现行的时装院校教育,也是时尚产业多元化的“绊脚石”_欧亿登录下载

  2019年底,康泰纳仕集团(CondéNast)将多元纳入了“Vogue价值观”,以此价值观引领公司进入新的十年,集团全部的26位主编都签署了相关协议。我们都知道包容和多元是时尚产业的未来,而像Vogue这样的品牌终于要公开承认这一点了。但为了完全实现这种意识形态的转变,我们需要有此意识的新一代时尚创意人才。但除非改变现今的时尚教育,否则时尚价值观和各行业的努力不会带来系统性的改变,时尚教育才是时尚行业前进的前哨。   对于新一代人才来说,时尚院校造就了他们的世界观,是进入时尚产业的大门。当然并不是所有的时尚专业人士都获得了这一学科的学位,但对于时尚院校学生来说,学校是培养思维、技能和人脉的地方,将指导着他们未来的职业生涯,塑造自我。   然而时尚教育的现状却在阻碍着行业的包容性。现在的时尚教育强化了一套狭隘的世界观和技能,这些观念和技能仍植根于欧洲殖民文化——白人至上、性别二元论、健全至上和肥胖恐惧。更重要的问题是,我们该如何教育自视为时尚学生的人,以及那些即将成为时尚行业创造者和决策者的人。   当学生们开始接受教育时,什么是时尚、什么不是时尚的界限很快就被清晰划定了。1858年,由设计师CharlesFrederickWorth创立的“沃斯之家”(HouseofWorth)在巴黎成立,时尚史课程中以此为时装的“诞生”。在这个故事中,巴黎和白人成为时尚的裁决者,而欧洲人理解和实践时尚的方式才是标准。自古以来世界各族人民穿着的时装设计,要么从入门的装课程中删除,要么被降级为“民族服装”或“世界服装”等选修课程。   组成这些时尚史课程的历史大部分来自白人、顺性别男性,他们为纤瘦、顺性别白人女性设计着华美的服装。有色人种、跨性别者鲜少出现在课本上,甚至对肥胖和残疾只字不提。学生们不知道为什么只有牺牲他人利益才可以让一部分人享有特权,然而大多数时尚史课程都在回避殖民统治和奴隶贸易构成了最初的时尚产业。如果书本尊重史实,那人们对Dior和Balmain的崇拜就会崩塌。OK   如果学生们无法了解时尚的过去,就意味着设计师、策展人和艺术总监会在作品中重现文化挪用的错误。如果时尚教育中包含原住民种族灭绝的历史,我们也可能不会看到如今文化挪用的猖獗。如果时尚学校教会我们拒绝有色人种,我们可能也不会看到有色面孔出现在时装伸展台上了。   时尚课程通常吸收了欧洲中心主义的世界观,并将其付诸于实践。时装插画课程教学使用“九头身”的方法,将人的身体画分成九个头高,即使人类的平均身高只是五头高。衣服被绘制在细长的身体上,这些身体被美化成“更加时尚的身躯”。   在时装设计课上,学生们在尺码标准化的人台上制作服装,这些人台呈现着了女性4号到6号完美的沙漏型、男性48号到50号的倒三角比例,强化了性别二元对立的观念。   很少有学校开设大码时装设计的课程甚至选修课。即使学校开设了大码设计课程,他们也只有少数可供学生挑选的设计工具。时尚教育的课程中没有大码、非二元性别或无障碍设计课程一说。其结果就是,大多数学生直到毕了业,从未尝试哪怕一次为这些人群设计服装。   大多数学生毕业之前,从未尝试哪怕一次为这些人群设计服装。   同样令人不安的是——人台没有嘴,没有生命。当一个学生在没有生命的人台上做设计时,他怎样才能知道人穿着衣服时的感受呢?在设计过程中,呼吸、运动的感觉变得无关紧要,或者只是一个设计后的形式主义。   大多数时装院校都有内部研究所和当代服装的系列展示。这些档案支持着课程的方方面面。历史课程用它来教授学生关于时尚的社会及政治背景。设计专业学生仔细观察着它学习技术。但是这些展示充满了偏见:那些被保存下来的衣服代表着时尚无情的歧视历史,而希望设计、研究包容性服装的学生,却无法在学校得到太多参考资料。这是在传达一个错误信息:他们的兴趣不值得被保留,这些话题不值得存在。   不仅仅是课程,时尚教育的文化阻碍着学生对自己提升包容性能力的信心。大多数教师不知道如何说明白种人不是时尚的中心,也不知道如何起草大码设计图,也不愿意承认自己缺乏相关知识,或者质疑自己一直在做的事情,因为他们才是专家。   想要学习黑人时尚史或者多元设计的学生会认为,对这些主题缺乏关注就像是一种信号,表明这些主题并不重要。虽然有些人决定自己做研究,但最终只能从教授那里得到极少的支持。一个正在设计大码服装系列的学生告诉我,缺乏支持让她开始质疑自己的天赋和远见,作为一个大尺码女性,她的设计源于自己的生活,而这种质疑让她崩溃。   大多数时尚学院教员无法支持,主要因为他们也是白人、身体健全而非残疾、身材纤细,这该如何将多元纳入他们的课程中呢?学校也没有为教师们提供培训,让他们重新解读时尚。我这样说,是因为我也是一个身材纤瘦的白人男性,而我每天都在审视自己的偏见,用特权来面对压迫的制度。我获得了性别研究学位,从中受益匪浅,但我许多的同事却没有这样的经历,他们仍然对改变课程感到紧张和害怕,不想因为他们没有这些多元话题的背景知识,而在满满一屋子的学生面前丢脸。   忽视对教员的多元培训对学生和产业造成了真正的伤害。当为数不多的原住民和有色人种学生将他们的文化作为设计灵感时,他们常常被告知要“西化”作品,或者使用“较少民族色彩”的元素。设计大码系列的学生被要求在设计时“谨慎行事”。当教师邀请业内专家进入教室就学生的作品提供反馈意见时,这些专家对时尚世界以外的审美和市场知之甚少,这只会让支持包容性的学生受到无知且深刻的伤害。如果那些希望创造一个包容性时尚产业的学生得不到时尚教育的支持,教育只会进一步疏远他们。   如果那些希望创造一个包容性时尚产业的学生得不到时尚教育的支持,教育只会进一步疏远他们。   但也有部分学校正在展开一场时尚教育的革命。在帕森斯设计学院(Parsons),GraceJun与残障学生设计团队合作完成一套功能性服装系列。曾在帕森斯设计学院任教、目前在Ryerson任职的KimberlyJenkins专门开设了一门课程,探讨种族是如何塑造时尚价值体系的,以及有色人种如何利用资源获得关注和权利。爱荷华州立大学提供一门关于黑人时尚史和政治的课程。在皇家墨尔本理工大学(RMITUniversity)的时装设计课堂上,学生们与变装皇后共同设计服装。他们在学习如何为时尚理想之外的身体进行设计,以及如何进行多元展示。在爱丁堡艺术学院(EdinburghCollegeofArt),MalBurkinshaw创建了多样性网络,将学者、时尚产业和学生联合起来,挑战原本时尚界的认知。芝加哥哥伦比亚大学(ColumbiaCollegeChicago)的LaurenDowningPeters最近获得了美国时装设计师协会(CouncilofFashionDesignersofAmerica)的一笔拨款,用于加强尺码包容性的课程。   在Ryerson,学校引入了包容性作为指导课程的核心原则。在必修课程中教授原住民时尚史、杜绝肥胖激进主义、提供非二元时尚设计课程,以及雇佣被时尚边缘化的教师。Ryerson正在举办研讨会,以帮助教师在包容性的基础上开展课程。   如果时尚产业要建立成一个真正具有包容性的产业,更多的学校需要将多元理念变成常规。但这种文化变革往往始于少数反对者,比如Grace、Kimberly、Kelly以及其他为多元化开辟疆土的教育人。虽然革命中存在着强烈反对的声音,但只要一小步就可以引发一场大的变革。   我清楚地记得自己第迈出的第一步。2015年,Ryerson的学生们不得不将毕业系列分为男装和女装。但许多学生并不想仅仅局限于二元性别。当我向同事提出非二元选择时,同样遇到了阻力:“这不是时装产业运作的方式。”但我当时的回应,在今天仍然指引着我:“时尚教育的目的不是效力于时尚产业,而是引领时尚产业。”领导这个行业意味着应该教育下一代,时尚是如何通过边缘化部分群体来使某些群体受益的,然后和他们一起努力纠正目前情形。只有这样才使多元包容的价值观真实而持久。 来源:BoF时装商业评论  作者:Ben Barry

欧亿代理_印度休闲服饰市场发展节奏不断加快

  过去10年,印度休闲装市场一直在稳步增长。休闲装产品包括各种类别和垂直的时尚分类,甚至连休闲装的主要款式也有无数种。   当下的基本款包括了一些时尚细节,比如露肩上衣、修身喇叭裤、水洗牛仔裤、修身衬衫、七分裤等等。随着服饰的细分越来越多,消费者的选择进一步增加。户外休闲服、运动休闲服、智能休闲服、印西休闲服等等,这些服饰不仅能让消费者购买产品,还能让他们接受一种新的身份。   大约在2010年,随着年轻消费者的曝光率和认知度的提高,时尚休闲装的流行势头开始升温。   根据Livemint.com网站2011年的研究,印度服装市场估计为190亿卢比,年平均增长率超过9%。近年来,消费者需求的变化导致服装行业呈指数级增长。Technopak research指出,印度时装零售市场价值361.16万亿卢比(合540亿美元),未来10年的年复合增长率有望达到8.1%,到2028年将达到788.52万亿卢比(合1180亿美元)。根据《2018年时尚图片商业报告》,男装在印度服装市场的份额为41.7%,紧随其后的是女装(37.5%)和童装(20.8%)。   印度服装业的增长归功于迅速壮大的中产阶级、消费者选择的改变以及可支配收入的增加。乡村市场的繁荣是这种扩张叙事的另一个重要因素。这种增长使印度成为全球时尚产业的一个重点市场。为了迎合消费者日益增长的需求,服装公司必须灵活应变,不断提高生产效率。   休闲服饰的重要类别   衬衫:《时尚图片商业》(IMAGES Business of Fashion)杂志上的一篇文章指出,2017年印度国内衬衫市场的估值为396.59亿卢比,预计到2027年,印度衬衫市场的年复合增长率将达到6%,达到693.61亿卢比。衬衫占印度服装市场的12%,这一增长是由衬衫类别的选择推动的。衬衫是一种风靡快时尚界的商品,这一类别已经超越了正式着装的界限。休闲和半休闲衬衫有多种款式、风格、图案和印花,衬衫是男人和女人衣橱里必不可少的东西。   T恤:据估计,印度T恤市场的规模将达到232.11亿卢比,未来10年有望以10%的年复合增长率增长,到2027年达到619.54亿卢比。这种时尚的本质已经从基础发展成为一种个人表达的工具。标语T恤反映了一种态度,是一种时尚宣言,而印花和条纹则带有运动夹克的半正式风格。T恤是不过时的,而且因为容易保养、舒适和价格低廉而受到青睐。Credence 2018年3月的一份研究报告称,未来5年内,印度将成为亚太地区T恤销量增长最快的国家。   牛仔类:据专家预测,在过去五年中,印度牛仔类商品的年增长率为15%,到2023年,其商品总价值有望达到5460亿卢比。牛仔类服饰是全球增长最快的类别之一。   如今,牛仔系列在商店里可以看到一系列的修身、复古、宽松、水洗等不同风格。所有的印度本土和全球品牌,如Pantaloons,H&M,UCB等,都扩大了牛仔布的供应,以满足其消费者的多样化需求。虽然千禧一代偏爱复古风格,但中年消费者更喜欢水洗和修身的风格来保持优雅。   Numero Uno、Gap和H&M等品牌一直在与领先的牛仔生产商Arvind Ltd合作,生产可持续的牛仔裤。Arvind有限公司的专家说,用粗斜纹棉布做一条牛仔裤需要70升水,而使用创新技术将有助于节约牛仔裤的洗涤用水量。   其他类别:除上述类别外,各大品牌还通过运动休闲、时尚休闲、民族时尚等不同的服饰为消费者提供个性化选择。许多品牌都推出了内部品牌,以迎合运动休闲的外观。随着滑板等户外生活方式运动、hiphop等舞蹈风格以及说唱文化的流行,这一趋势在许多小城镇也可以看到。千禧一代认同年轻偶像,并渴望模仿他们的风格。这种装扮通常包括宽松或短款T恤、跑鞋和踝靴。   如今的职场人士穿着时髦的休闲装,而在印度,越来越多的工作场所开始接受更为宽松的着装要求。这种转变是为了让千禧一代的上班族保持积极,同时也为了与印度的天气保持同步。   例如,孟买的夏天,男性更喜欢亚麻夹克而不是羊毛混合面料。女性可以选择棉质T恤,搭配短夹克,加上一条裙子或裤子。地铁里的年轻上班族更愿意尝试不同的面料和色调。另一方面,坎普尔和科印巴托雷等较小城市的消费者可能会选择比较保守的风格,但仍希望保持时尚。   大码服装:这是时尚产业中另一个不断增长的领域。Credence的一份报告指出,2017年,全球大号女装市场规模为1652亿美元,在2018年至2026年的预测期间,该市场的年复合增长率为4.4%。亚太地区主导了这一市场,预计未来几年将出现类似的趋势。   印度社交网红   未来几年,技术和全球化将成为印度最重要的影响因素之一。同样的道理也适用于时尚产业。千禧一代是时尚行业的游戏规则改变者,随着年轻人成为关键的决策者,时尚范式的转变是不可避免的。   对于有时尚意识的人群来说,能够接触到时尚的休闲装是很重要的,这一点从Instagram上的#ootd(每日着装)帖子就可以看出来。通过访问各种社交媒体平台和时尚博客,他们能够跟上最新的潮流。频繁更新衣橱是一种新常态,各大品牌必须紧跟最新潮流,且提供价格实惠的产品。   据专家称,十年前,科技是少数人的专利,在一个拥有12亿人口和4500万互联网用户的国家里,智能手机只有500万部。到2018年,这一数字已分别增至3.55亿和4.6亿,预计到2021年将翻一番,届时印度将有9亿多消费者能够上网。全渠道和辅助电商将有助于时尚品牌的成长。便捷快速的购物过程和结帐方式是必不可少的。大量的新品牌以及通过电商提供休闲服装的老牌企业,必须确保流畅的在线购物体验。   以消费者为中心   印度服装品牌正变得越来越以消费者为中心。他们积极主动地创造参与的机会,而不仅仅是解决问题。消费者越来越没有耐心,因为他们想要尽快接触到他们发现的新趋势。人们认为,传统品牌会“自我颠覆”其商业模式,以跟上新品牌的步伐,以应对品牌忠诚度骤降的问题,并满足消费者对新鲜事物日益增长的需求。从前的春夏秋冬四个季节的时装周期正逐渐向12个季节的周期靠拢,每个月都会有新的趋势。   老牌企业的口号   “顾客为王”这句话在今天再贴切不过了。以消费者为中心已经导致印度零售商推出了无数的忠诚计划。个性化和客户服务对一个品牌的受欢迎程度至关重要,因为消费者优先考虑购物体验和满意度。   国际品牌正密切关注印度消费者的需求。对于品牌来说,了解印度市场及其消费者的文化认同是至关重要的。从炫耀性消费转向更多以价值为导向的购买,在如今渴望购买高端品牌的消费者中表现得极为明显。随着全球品牌的进入,消费者对店铺设计、视觉营销、产品定价、产品设计、营销等方面的要求越来越高。 来源:雨果网  

三四线10亿人口,时尚品牌在等什么?_ 欧亿测速登

  Kate前面还有五个人,她已经排队20分钟了。她不耐烦地踮起脚尖往店里看,唯恐心心念念许久的植村秀大师眼影盘被买走。“网传它在日本上架那会儿我一眼就看中了,好不容易等到家门口上市,我一定要抢到!”她告诉记者。此情此景在广东佛山的Sephora可谓见怪不怪,曾经有段时间为了控制人流,店家只允许会员入内。   近年来,随着互联网的普及和电商业务的带动,三、四线城市人群的消费意愿和潜力得到了大幅释放,并有“逆袭”一、二线城市消费能力之势。   该趋势在时尚消费,特别是奢侈品消费上表现得尤其突出。据去年11月初发布的《德勤-寺库2019进博会蓝皮书》显示,2018年9月至2019年9月间,按照全年消费频次排名,前30名中有27个为三、四线城市;按照复购人数比例排名,前30名中有29个为三、四线城市;按照购买数量达三单或以上的人数比例排名,前30名均为三、四线城市。   “很多低线城市蕴含着不容小觑的消费力。由于奢侈品线下门店在低线城市的渗透率较低,线上奢侈品电商会成为低线城市奢侈品消费的一个重要渠道。未来5到10年内,低线城市的线上奢侈品消费者人数和销量增速都有相当的增长空间,”寺库集团创始人兼CEO李日学说道。   带动这一强劲趋势的正是“小镇青年”。他们的年龄介于18和35岁之间,生活在相对富裕的三、四线城市,距离大都市仅两、三个小时的高铁车程,接受过大学以上教育,在老家有一份得体的工作(月收入集中在2500~6000元人民币)。可别小看小地方的人,要知道,按照国家对各线城市的定位标准,三线城市是欠发达的地级城市(70个),四线城市是不发达的地级城市(90个),这160个城市容纳了10亿以上人口,体量极其庞大。   三四线城市蓬勃发展主要四个原因   在三、四线城市的大众市场,一边厢是太平鸟、海澜之家、安踏体育、森马、美特斯邦威等盘踞已久的本土店铺,另一边厢是在发达地区做得风生水起的知名品牌摩拳擦掌。“外来者们”虎视眈眈已久,先有H&M、Zara双双线下渠道和线上门店铩羽而归,再有Uniqlo、波司登等小心翼翼、砥砺前行。   高端市场又如何呢?Burberry、Prada、Dolce&Gabbana等经典奢侈品牌最受偏爱,而且消费者从网上购买奢侈品的比例较高。当年高举下沉大旗的奢侈品牌不在少数,然而数年下来关门歇业的消息陆续传来,撤离了部分“水土不服”的市场,挺下来的一路引吭高歌,杭州、成都、西安等二线城市跻身新“样板”行列,以SKP、王府井百货为首的商业地产项目聚集了Chanel、BottegaVeneta、MiuMiu等品牌,吸引当地人的同时持续扩张,作为圆心吸引周边的三、四线城市的消费者前来。   一众品牌设法深耕三、四线城市市场不无道理。摩根士丹利中国首席经济学家刑自强曾预计,三、四线城市居民消费将从2017年15万亿元人民币的水平增长到2030年的45万亿元人民币,并成为今后十年消费市场的主力军。阿里巴巴、京东、拼多多发布的2019年第二季度业绩报告印证了他的话;按照收货地址统计,三至六线城市活跃买家占比达50%,低线城市的活跃买家增长高于一、二线城市,新增用户中有70%来自低线城市。   三、四线城市为何能后激勃发?原因主要有四:第一,居民收入持续提高。根据麦肯锡的预测,中国中产阶层占比将大幅度提升,预计2022年达到81%,成为中国消费升级的最主要力量;其中,三、四线城市的中产阶层将成为未来增长最快的群体,预计2022年达40%。与此同时另有数据显示,三、四、五线城市的人均可支配收入有望在2030年,从2006年的4482美元翻一倍到8261美元。   第二,休闲娱乐时间充裕。根据《中国职场人平衡指数调研报告》,31~40小时是三线以下城市居民一周工作时间占比最高的时间长度(占比35%),低于一线城市(56%)和二线城市(47%);在工作时间大于41小时的区间,三线以下城市同样低于一、二线城市;相反,三线以下城市居民工作时间在21~30小时的占比,高于一、二线城市。   第三,以80后与90后年轻人为主导的消费人群结构已经形成。80后和90后年轻人正处于事业起步与快速上升期,已成长为消费市场的主力军。小镇青年正好都处于这一年龄区间。据国家统计局数据显示,小镇青年的基数高达2.27亿,对比一、二线城市青年的0.68亿,小镇青年的群体更为庞大。而且小镇青年越来越注重品质与服务,追求个性化、高品质、体验式消费,每月平均支出渐趋接近一、二线城市青年的2734元,为2150元。   第四,网络设备渗透率不断提高。随着互联网覆盖率的提高和持续下沉,低线城市居民的网络娱乐和消费行为有了硬件上的保障,而且基于较大的人口基数,低线城市网民规模仍有较大的增长空间,这也预示着未来的巨大潜力。   快时尚、中端时尚和奢侈品在三四线市场分别遇到了哪些难题?   活跃于一、二线城市的品牌拿不下三、四线城市这片蓝海并非个案,“地头蛇”能在当地盘踞多年定然有其优势:本土时尚品牌一来城市下沉更深入,二来自下而上的扩张逻辑别具优势,三来定价和品牌调性更贴近当地消费者需求。   十年前,快时尚品牌被购物中心争相引进;而近两年,它们却面临业绩下滑、撤店的尴尬局面,消费者对其态度也发生变化。H&M、Zara都经历了这么一个过程,原因不外乎品牌在三、四线城市不具备价格优势,数百元均价的衣服只穿一季不符合当地居民的消费习惯,更重要的是当地人在消费领域倾向圈层文化和情感认同,有个性和兴趣为底层支撑的消费内容更受追捧。   再来看看中端时尚品牌,它们在三、四线城市的主要问题是知名度不高。同样是约摸十年前,Escada、Ports、Pinko等中端时尚品牌紧随快时尚品牌的步伐进入下沉市场,可惜不仅没能如愿激起千重浪,反而落得门可罗雀。   至于奢侈品品牌,三、四线城市消费者对此类品牌的认可度普遍较高。他们经常在天猫、京东、唯品会等本土电商上购买,偶尔也通过Farfetch、Shopbop等海外电商购买,目的在于成分比价和选货。总体来看,口红、护肤品等入门级产品尤受热衷,围巾、包包和腕表的增速也非常高。而从品牌划分来看,像LouisVuitton、Dior、Rolex这些大牌认知和被了解的可能性更大。   至于购买场所,低线城市消费者大多会选择前往一、二线城市的专柜购买。要客研究院院长周婷曾对此表示,近年整个奢侈品行业品牌是紧缩开店的形式,所以布局低线城市市场需要另辟蹊径去做大量的非门店销售体系和活动体系触发当地客户,如线上节庆活动策划、快闪店限时开放等,而这过程中很难触达当地财富人群。此外,品牌大多需要落地推广,在与当地的媒体合作过程中会出现调性不符的状况,所以奢侈品牌很难有一个匹配的媒体环境去传播它的品牌形象。   李日学也补充说道:“未来奢侈品的渠道下沉其实需要考虑因素是多方面的,比如下沉城市当地的消费力、奢侈品牌在当地的竞争格局、低线消费者对品牌是否成熟。需要更加深入地评估具体低线城市是否值得下沉。”   确实,打开三、四线市场远非单纯的开店卖货那么简单,品牌必须认识到其人口极端两极分化的事实。对时尚行业来说,偏年轻、有车有房、生活无忧消费人群更为重要。他们有明显的消费升级需求待释放、注重品牌溢价,品牌应该通过与效果广告搭配,以情感认同促进消费转化。这点与一、二线城市是一致的。不同的是三、四线城市更强调文化粘性,品牌不妨尝试击穿圈层,通过寻找明星、网络红人合作的方式,在抖音、快手、微信公众号、微博等社交类媒体以及百度搜索等流量入口的下沉媒体进行有针对性的营销推广,这些对重视人际口碑传播的下沉市场带来的作用是立竿见影的。   例如,就在2017年抖音火爆全网的数月里,MichaelKors作为首个与抖音深度合作的奢侈品牌发起#城市T台,不服来抖#挑战赛,特意邀请了三位穿搭达人佩戴品牌产品亲身示范,并鼓励用户上传个人创意短视频。据统计挑战赛上线一周就吸引了3万多抖音用户自发创作短视频,收获超过2亿播放量、850万点赞数。又如,去年Dior在美图秀秀App上率先采用TopView模式发布Rouge999的广告,把开屏广告和App内信息流无缝连接,实现广告无中断播放,旨在增强沉浸感、提升用户对广告的兴趣和好感度。而且,该广告模式支持跳转品牌电商主页或官网主页、美图秀秀App内部功能及原生页,能帮助品牌构建营销闭环、增加转化率。   以上案例显示越来越多的小镇青年愿意在社交媒体上参与时尚品牌的讨论,品牌认知度、认同感和幻想在持续走高。当然,不乏大牌由于操之过急导致马失前蹄的个案,可以肯定的是浩荡的“乡村化”进程决不会止步于此。   Amanda在山东淄博的一家商场买了一只Lancôme口红给自己当生日礼物,但没多久她就后悔了。“270元可以买很多其他东西,但买都买了有啥办法呢?以后再也不买了,”她说。确实,可替代的选择太多了,完美日记、卡姿兰、玛丽黛佳等新一代国货品牌在产品设计中重视创新、注重高品质,使用体验不见得比奢侈品牌的产品差。   这是一个有趣的时代,渠道持续下沉,国货强势追击,国货品牌开始拥有与西方品牌同台平等竞争的机会,而这场角力的最佳评审员莫过于真正有钱有闲的低线城市消费者。这是文化自信的回归,国货品牌已然占有先天优势,不难预见,未来下沉战之胜败将取决于品牌及其商品所代表的价值观能否与小镇青年们的理念相契合。 来源:Vogue Business  作者:车嘉欣

欧亿代理_疫情下mall客流波动全透视:一线城市“大跳水”,太难了

  这里统计全国一二三四线193个城市3726个购物中心2019年11月-2020年1月日均客流数据,将持续发布《疫情下,购物中心客流波动图谱》系列研究,探究疫情对各线级城市购物中心客流不同影响程度及原因,预判疫情后复苏机会,为不同线级城市商业提供数据决策参考。   本文为系列报告第一篇《疫情下,一线城市购物中心客流波动图谱》。后续将持续发布二线、三四线城市购物中心客流波动图谱,敬请期待。   ▌报告核心导读   一、全国疫情地图及购物中心客流波动情况   全国疫情地图:除湖北省外,深圳、北京、广州、上海、重庆、长沙、温州等一二线城市成“重灾区”;   全国购物中心客流波动:一二线城市客流骤减,三四线城市相对“稳守”;   客流下降明显与疫情严重城市对比:一线城市“全军覆没”,二三四线城市重合度低;   各线级城市商业复苏研判(短期/中长期)。   二、一线城市客流波动分析   整体客流波动:1月日均客流平均下滑23%以上;深圳购物中心客流波动幅度较大;   不同级别商圈mall:区域商圈、成熟商圈冲击较小;   不同档次mall:奢侈品消费低迷,高档mall很“受伤”;   不同体量mall:小体量mall(3-5万㎡)受疫情影响较小;   不同开业年限mall:开业3年内新mall客流波动幅度大。   1   全国不同线级城市疫情地图及   购物中心客流波动情况   截至2月12日12:00,全国确诊病例超过100例的41个城市中,除湖北省外,人口流入更强的一二线城市成“重灾区”,较三四线城市疫情更严重。   一线城市中,深圳确诊病例最多,达386例,北京、广州、上海分别确诊352、323、306例。   二线城市中,武汉、重庆、温州、长沙、南昌、杭州、宁波、合肥、郑州、成都、哈尔滨、天津、西安确诊100例以上。   三四线城市中,疫情较严重城市主要分布在临近湖北的信阳、南阳、驻马店、蚌埠、阜阳、岳阳等。   各线级城市购物中心客流波动情况   从2019年11月-2020年1月购物中心客流波动情况来看,基于圣诞节及元旦营销节点,全国城市购物中心2019年12月较11月日均客流均有所上升。   随着疫情逐渐爆发蔓延,全国购物中心在1月下旬接连调整营业时间、商铺暂停营业,1月日均客流均呈现双位数跌幅。   其中,一线、二线城市购物中心受影响程度尤为明显,1月日均客流环比平均下降分别24.89%、20.77%,一二线城市存量项目较多而消费分散、居民对疫情重视程度更高、线上购物更为便利或是导致购物中心在疫情期间“人迹罕至”的因素。   三四线城市购物中心受疫情影响程度相对较小,1月日均客流环比平均下降11.03%。即便在疫情爆发下,购物中心仍是保障基本消费需求的重要场所,且在疫情蔓延前期确诊病例较少的三四线城市,居民欢度春节的热情仍较高涨。   客流下降明显与疫情严重城市重合度分析   2020年1月,全国一二三四线购物中心日均客流整体平均下降17.27%。其中,一线城市购物中心客流受当地疫情情况影响最大,二线城市次之,三线城市购物中心客流下滑与当地疫情严重程度相关性不大。   从客流下降幅度大于平均值的城市与疫情严重城市(确诊人数100以上)对比来看:   一线城市重合度100%,4个一线城市均处于平均值以上;   二线城市中有9个疫情严重城市购物中心客流降幅居于平均值以上,分别为武汉、杭州、长沙、郑州、南昌、成都、合肥、宁波、西安;   三四线城市中,则仅有台州1个疫情严重城市购物中心客流下降幅度略高于平均值。   各线级城市商业复苏研判   短期(3-6个月)而言,从目前疫情严重(确诊病例100以上)的城市来看,一线城市存量压力较大,二线城市2020年拟开业项目数量较多,三四线城市存量及增量项目都较少。受疫情影响,2020年上半年全国开业率均堪忧,将面临断崖式下滑,部分城市空置率将高走;社区型购物中心相对市中心型、区域/超区域型,受到疫情的冲击较小。   中长期(6个月以上)而言,一二线城市存量及增量虽承压较大,但其商业氛围相对成熟,疫情结束后消费市场重现生机,下半年购物中心开业情况和销售业绩有望明显回升;疫情期间,购物中心纷纷探索线上购物、直播等新形式,新商业模式有望持续应用到购物中心的未来增长中,而对于新零售尝试较缓慢的三四线城市,商业复苏压力或相对更大。   2   一线城市购物中心客流波动分析   1月外来人口返乡加疫情影响,日均客流平均下降24.89%   整体来看,一线城市购物中心客流波动明显,12月在各大消费节点的吸引下,日均客流平均上升2.61%,而受疫情影响1月日均客流平均下降24.89%。居民线下消费意愿与外部环境紧密相关,1月客流的大幅下滑也与外来人口陆续返乡有一定相关性。   深圳外来常住人口占比高,受疫情影响较大,1月购物中心日均客流平均下滑26.03%…

杏耀娱乐待遇,杏耀正规么_楼市寒冬为什么他能周周都签单?VR全景看房优势盘点

每年过了 “金九银十”,房地产市场好像就不约而同地陷入沉寂,活动减少、现场带看也出现锐减,楼市好像进入休养生息的状态,但有的人却在这个时间里,每周都实现了成交。 都是卖房的,怎么别人就那么优秀? 对于客户而言,看房基本上是选定区域,大部分人并不关心开发商是谁,同一区域内配套、交通基本都一样,开发商的名气也相差无几,你如果是客户,会怎么选择? 看户型!!! 客户最关注的是未来可能住在什么样的房间里,有没有阳台、有没有飘窗,生活空间是否更符合心理预期。只有看到房子的实际情况,才能决定要不要买。 看得早!看得多,就有可能在竞品中胜出,成功签单! 而事实是,客户拖家带口看了一次现场之后,就直呼“伤不起”。买房子是大事,全家人都要过目,而想要把全家人在一个时间段集中到一起就不容易了。二手房买卖时,还要再配合房东时间,买房人累得呼天喊地,卖房人同样为带看跑断腿。 碰到有的客户,户型需求一直在调整,一天连跑好几个楼盘看房,任谁也觉得吃不消。 但是,为了成交促单,卖房人还是要风雨无阻,坚持带看!无论买卖双方都真正是 “从南走到北、看房跑断腿”。 看房这么费工夫,你说别人是怎么实现周周成交的?

欧亿测速登_服装零售业寒意料峭:门店无人问津 订单发不出去

  新冠肺炎疫情“黑天鹅”引发经济波动,诸多行业被笼罩在阴霾下。   国内服装零售业在这寒意料峭的早春面临“大考”——线下门店客流剧减,电商运力不足退货订单不断,更有快消巨头线上低价甩货清库存。   事实上,国内服装零售已在近年逐渐走下坡路。根据国家统计局数据,2018年全国服装类商品零售额为9870.4亿元,同比下降4.8%,首次出现负增长;2019年上半年,该数据为4749.7亿元。疫情的冲击无疑等于雪上加霜,原本磨拳擦踵押注春节消费热的服装行业开年失利,下沉市场商业街等服装店更是首当其冲。   线下服装店五折甩货无人问津   抗疫战吹响“全民宅”的号角,线下服装零售店铺面临最直接的困难是客流骤减和库存积压。   李婉儿工作的服装店已经关门了,这家名叫恒源祥的店铺是一家连锁品牌,在衡阳市还有4家,但在春节期间基本上不开门营业。由于位于衡阳市火车站步行街,整个市区最繁华的地段之一,恒源祥的租金并不便宜,虽然受疫情影响严重,但租金还是得照交,李婉儿表示暂时没接到租金减免的通知。   在年前疫情尚未发酵时,这家恒源祥的生意还不错。随着疫情蔓延,衡阳市区提高防控级别,诸如恒源祥这样的服装店逐一停止营业。   没了销售收入,但员工工资照发。在租金与库存积压的双重压力下,这家恒源祥的日子并不好过。为清库存获取现金流,店员李婉儿的朋友圈充斥着店内服装的折价甩卖信息。   或主动或被动,也并非所有的服装店都会选择关门来应对疫情,疫情严峻,但生存的压力更大。   “不开业房租顶不了啊!”都市女人的店长廖洁向时代财经表示。这家主打女性内衣的服装店地处衡阳市下辖的一个工业小镇——水口山最繁华的地段,位置颇佳。   廖洁给时代财经算了一笔账:店铺月租2700元,一年32400元,房租一年一交,目前没有听说减免租金。水电费大概10000一年,疫情期间两个员工薪资照发,每月支出5000左右。今年春节期间销售额比去年下降60%左右,而往年春节期间的营收占整年度40%左右。如果不开门,租金水电还是照付,还不如开起门来做生意,能赚一点是一点。   咬着牙开门营业的不止廖洁。“往年正月初四就开门做生意了,但今年我们正月十六才开门。”花花公子的加盟商李晓告诉时代财经,上午开门营业到下午4点,还没有一个顾客下单。   九龙服饰是水口山镇上两家大型服装超市之一,门口已经贴出了全场五折的标语,但鲜少人问津。   在九龙服饰工作了十年的王芳表示,时值年后清货期,往年店里会有很多人选购,如今门可罗雀。早在去年11月份定好的2020年夏装,也因为疫情影响,积压在株洲。   “春节积压的产品也只能疫情后折销了,要不就是等到下半年再卖。”就在时代财经采访过程中,廖洁终于迎来一位顾客。   疫情当前,对生存在商业步行街的小型服装店铺们来说,折销与时间是解决库存积压的有效手段。对于部分服装零售商而言,线上渠道成了“救命稻草”。   服装电商发货“停滞”退货率飙升   “今年春季算是被迫放弃,保守估计第一季度销售额损失达预期的60%以上。今年春节销售额抽了大概3/4。”知名服装电商品牌“化学少女”向时代财经表示。   这家主打复古风的店铺已经成立6年,如今在淘宝拥有140万粉丝,刘雯、郑爽等明星也都是他们的顾客。   “化学少女”方面透露,此次疫情对他们的影响并不小。第一季度销售额就不佳,会直接影响整年的店铺流量及销售额。房租、水电、员工薪资支出都没有断,因为物流、发货延迟等原因,退款率一直在往上升。目前公司的现金流已经没有了,只能依靠存款支撑。   除了上述的季度销售额的损失外,其他工作的进展也有限。从设计到生产再到销售,业务流程一环扣一环,一环推进不了,接下来的工作就很难有突破。如今“化学少女”的客服、设计、新媒体等部门均已线上办公。但发货部与工厂还处于停工状态。   “化学少女”淘宝店原本定于2月10日正式发货,由于疫情尚未完全控制住,如今暂定于15日前恢复发货。“化学少女”接受采访时也表示,仓库物流园区一直处于封锁的状态,也没通知具体开门时间,工厂最快也要2月底才能上班。   疫情之下物流行业按下“暂停键”,直接影响电商的运作,对于服装零售商而言,线上渠道的算盘也打不响了。而兼具线下门店与线上电商渠道的快消服装品牌巨头也纷纷采取关店打折等措施自救。   快消服装品牌关店打折   受疫情影响,许多快消服装品牌春节前后大门紧闭,业绩受损已是板上钉钉的事实。2月4日,Nike宣布将暂时关闭中国约半数门店,剩余店面将缩短营业时间。瑞银发布报告称,Nike从1月中到2月底的业绩将大跌70%。此外,Adidas也宣布关闭部分中国门店,并表示会对短期业绩产生负面影响。   近年在服装零售领域表现优异的优衣库也无法“突围”。截至2月3日,优衣库在中国暂停营业的门店数量已达到270家,约占其在中国门店总数的40%。。值得注意的是,中国内地是优衣库的第二大市场。   关闭大量门店带来的损失对不少快消服装品牌来说显得十分沉重。虽然万达等商业地产接连宣布免除部分租金,但也无法抵消关店导致的损失。2月10日,衡阳万达广场优衣库的工作人员告诉时代财经,目前还没开门营业,只有工作人员在店内工作。而部分品牌转战线上渠道,美特斯邦威的官方旗舰店首页直接打出了2件2.5折的宣传语。   疫情尚未结束蔓延的趋势,但对各行各业带来的冲击已浮现,中小微企业的生存成为近期的热议话题。疫情之下,困难与希望并存。正如万科郁亮所言,活下去。只有活下去才能等到春暖花开的日子。   “化学少女”告诉时代财经,都说创业公司活不过3年,而我们已经野蛮生长快6年了,我们会直面苦难,勇敢走下去。   花花公子的李洁也表示,虽然今年春节销售不好,但服装销售的重点还是在下半年。今年可能会亏,但还在可接受范围之内,会坚持下去。   值得期待的是,截至2月10日,包括上海、北京、广东、浙江在内的十余省市相继出台扶持政策,拯救疫情下的中小企业。工信部9日印发《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情帮助中小企业复工复产共渡难关有关工作的通知》,明确将采取全力保障企业有序复工复产、进一步加强对中小企业的财政扶持、进一步加强对中小企业的金融扶持等六方面20条措施,帮助中小企业实现有序复工复产,渡过难关。   “大浪淘沙,此次疫情无疑是考验企业和商家的重要时刻。”服装产业分析师赵然表示,对于中小服装零售商而言,目前需要最大限度的分散风险,争取短期降压。同时把握好现金流,增强线上化,提高自身有效抵御长期风险的能力。(文章中采访对象均为化名) 来源:时代财经  作者:廖维

服装零售业寒意料峭:门店无人问津 订单发不出去_欧亿代理中心

  新冠肺炎疫情“黑天鹅”引发经济波动,诸多行业被笼罩在阴霾下。   国内服装零售业在这寒意料峭的早春面临“大考”——线下门店客流剧减,电商运力不足退货订单不断,更有快消巨头线上低价甩货清库存。   事实上,国内服装零售已在近年逐渐走下坡路。根据国家统计局数据,2018年全国服装类商品零售额为9870.4亿元,同比下降4.8%,首次出现负增长;2019年上半年,该数据为4749.7亿元。疫情的冲击无疑等于雪上加霜,原本磨拳擦踵押注春节消费热的服装行业开年失利,下沉市场商业街等服装店更是首当其冲。   线下服装店五折甩货无人问津   抗疫战吹响“全民宅”的号角,线下服装零售店铺面临最直接的困难是客流骤减和库存积压。   李婉儿工作的服装店已经关门了,这家名叫恒源祥的店铺是一家连锁品牌,在衡阳市还有4家,但在春节期间基本上不开门营业。由于位于衡阳市火车站步行街,整个市区最繁华的地段之一,恒源祥的租金并不便宜,虽然受疫情影响严重,但租金还是得照交,李婉儿表示暂时没接到租金减免的通知。   在年前疫情尚未发酵时,这家恒源祥的生意还不错。随着疫情蔓延,衡阳市区提高防控级别,诸如恒源祥这样的服装店逐一停止营业。   没了销售收入,但员工工资照发。在租金与库存积压的双重压力下,这家恒源祥的日子并不好过。为清库存获取现金流,店员李婉儿的朋友圈充斥着店内服装的折价甩卖信息。   或主动或被动,也并非所有的服装店都会选择关门来应对疫情,疫情严峻,但生存的压力更大。   “不开业房租顶不了啊!”都市女人的店长廖洁向时代财经表示。这家主打女性内衣的服装店地处衡阳市下辖的一个工业小镇——水口山最繁华的地段,位置颇佳。   廖洁给时代财经算了一笔账:店铺月租2700元,一年32400元,房租一年一交,目前没有听说减免租金。水电费大概10000一年,疫情期间两个员工薪资照发,每月支出5000左右。今年春节期间销售额比去年下降60%左右,而往年春节期间的营收占整年度40%左右。如果不开门,租金水电还是照付,还不如开起门来做生意,能赚一点是一点。   咬着牙开门营业的不止廖洁。“往年正月初四就开门做生意了,但今年我们正月十六才开门。”花花公子的加盟商李晓告诉时代财经,上午开门营业到下午4点,还没有一个顾客下单。   九龙服饰是水口山镇上两家大型服装超市之一,门口已经贴出了全场五折的标语,但鲜少人问津。   在九龙服饰工作了十年的王芳表示,时值年后清货期,往年店里会有很多人选购,如今门可罗雀。早在去年11月份定好的2020年夏装,也因为疫情影响,积压在株洲。   “春节积压的产品也只能疫情后折销了,要不就是等到下半年再卖。”就在时代财经采访过程中,廖洁终于迎来一位顾客。   疫情当前,对生存在商业步行街的小型服装店铺们来说,折销与时间是解决库存积压的有效手段。对于部分服装零售商而言,线上渠道成了 “救命稻草”。   服装电商发货“停滞” 退货率飙升   “今年春季算是被迫放弃,保守估计第一季度销售额损失达预期的60%以上。今年春节销售额抽了大概3/4。”知名服装电商品牌“化学少女”向时代财经表示。   这家主打复古风的店铺已经成立6年,如今在淘宝拥有140万粉丝,刘雯、郑爽等明星也都是他们的顾客。   “化学少女”方面透露,此次疫情对他们的影响并不小。第一季度销售额就不佳,会直接影响整年的店铺流量及销售额。房租、水电、员工薪资支出都没有断,因为物流、发货延迟等原因,退款率一直在往上升。目前公司的现金流已经没有了,只能依靠存款支撑。   除了上述的季度销售额的损失外,其他工作的进展也有限。从设计到生产再到销售,业务流程一环扣一环,一环推进不了,接下来的工作就很难有突破。如今“化学少女”的客服、设计、新媒体等部门均已线上办公。但发货部与工厂还处于停工状态。   “化学少女”淘宝店原本定于2月10日正式发货,由于疫情尚未完全控制住,如今暂定于15日前恢复发货。“化学少女”接受采访时也表示,仓库物流园区一直处于封锁的状态,也没通知具体开门时间,工厂最快也要2月底才能上班。   疫情之下物流行业按下“暂停键”,直接影响电商的运作,对于服装零售商而言,线上渠道的算盘也打不响了。而兼具线下门店与线上电商渠道的快消服装品牌巨头也纷纷采取关店打折等措施自救。   快消服装品牌关店打折   受疫情影响,许多快消服装品牌春节前后大门紧闭,业绩受损已是板上钉钉的事实。2月4日, Nike宣布将暂时关闭中国约半数门店,剩余店面将缩短营业时间。瑞银发布报告称,Nike从1月中到2月底的业绩将大跌70%。此外,Adidas也宣布关闭部分中国门店,并表示会对短期业绩产生负面影响。   近年在服装零售领域表现优异的优衣库也无法“突围”。截至2月3日,优衣库在中国暂停营业的门店数量已达到270家,约占其在中国门店总数的40%。。值得注意的是,中国内地是优衣库的第二大市场。   关闭大量门店带来的损失对不少快消服装品牌来说显得十分沉重。虽然万达等商业地产接连宣布免除部分租金,但也无法抵消关店导致的损失。2月10日,衡阳万达广场优衣库的工作人员告诉时代财经,目前还没开门营业,只有工作人员在店内工作。而部分品牌转战线上渠道,美特斯邦威的官方旗舰店首页直接打出了2件2.5折的宣传语。   疫情尚未结束蔓延的趋势,但对各行各业带来的冲击已浮现,中小微企业的生存成为近期的热议话题。疫情之下,困难与希望并存。正如万科郁亮所言,活下去。只有活下去才能等到春暖花开的日子。   “化学少女”告诉时代财经,都说创业公司活不过3年,而我们已经野蛮生长快6年了,我们会直面苦难,勇敢走下去。   花花公子的李洁也表示,虽然今年春节销售不好,但服装销售的重点还是在下半年。今年可能会亏,但还在可接受范围之内,会坚持下去。   值得期待的是,截至2月10日,包括上海、北京、广东、浙江在内的十余省市相继出台扶持政策,拯救疫情下的中小企业。工信部9日印发《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情帮助中小企业复工复产共渡难关有关工作的通知》,明确将采取全力保障企业有序复工复产、进一步加强对中小企业的财政扶持、进一步加强对中小企业的金融扶持等六方面20条措施,帮助中小企业实现有序复工复产,渡过难关。   “大浪淘沙,此次疫情无疑是考验企业和商家的重要时刻。”服装产业分析师赵然表示,对于中小服装零售商而言,目前需要最大限度的分散风险,争取短期降压。同时把握好现金流,增强线上化,提高自身有效抵御长期风险的能力。(文章中采访对象均为化名) 来源:时代财经  作者:廖维

欧亿测速_Gucci和BV助力增长,但开云开始暂缓投资中国市场

  在Gucci和Bottega Veneta的推动下,开云集团(Kering)2019年第四季度表现超出预期,全年销售额顺势突破150亿欧元关口。   第四季度期内,集团营收增长了11.4%至44亿欧元,高于彭博社分析师此前预测的9.7%。首席财务官Jean-Marc Duplaix表示,尽管集团在香港地区的销售额大幅下滑了50%,但中国大陆持续稳定的增长已经弥补了大部分损失,因此集团该季度业绩与上一季度大致相符。在眼下的非常时刻,这份财报也带来以下的一些疑问。   Gucci的明星光环会消失吗?   Gucci一直是开云集团旗下的现金机器。其通过一系列广告宣传和多元化活动,成功提振美国市场业绩,第四季度销售额有机增长10.5% ,超出了分析师的预期。品牌全年收入增至96亿欧元,占集团经常性营业收入的83%。但与2018年同期的36.9%增速相比,仍处于放缓状态。且Gucci在意大利创纪录的12.5亿欧元补缴税款,致使集团2019年净收入大跌37.4%至23.1亿欧元。   分析师与投资者担心,该集团的增长是否过于依赖Gucci,而猜测已久的收购传闻是否真的会实现、并帮助开云找到下一个重量级品牌——消息称开云去年曾考虑收购意大利时装品牌Moncler。花旗银行分析师表示:“Gucci能否进入一个更稳定的增长阶段,并成为一个持续具有吸引力的’摇钱树’,将是开云集团发展的关键……尤其是在缺乏大规模转型或并购的情况下。”   Bottega Veneta证明自己了吗?   自从Daniel Lee加入Bottega Veneta以来,该品牌就被集团和市场寄予厚望。得益于新系列的良好市场反响,品牌恢复发展势头,全年收入可比增长2.2%至11.7亿欧元。   该品牌已经成功俘获一批自Phoebe Philo离职之后Celine所流失的摩登女性用户。根据时尚搜索引擎Lyst发布的搜索指数报告显示,该品牌在去年第四季度的搜索量增长了32%,在“全球最热门时装品牌”榜单的排名亦上升了2位至第14名——在加强与社交媒体“网红”合作并投放更多形式的线上广告后,品牌的营销推广策略已初见成效。   目前,Bottega Veneta Pouch”云朵”包、Arco手提包和彩色穆勒鞋已经成为红遍全球的网红单品,且时常脱销。这也从另一方面表现了Bottega Veneta要帮助集团进一步增长,必须克服产能相对不足和销售端的问题。截止2019财年,Bottega Veneta的门店为268家,远小于Gucci的487家。此外,财报也指出2019财年,占据Bottega Veneta销售额83%的依然是皮具,Lee在成衣业绩方面依然有进步空间。   谁需要努力,谁又是黑马?   与2019年销售额增长了15%的奢侈品巨头LVMH集团相比,开云集团实现了更高的16.2%增速,全年收入已经达到创纪录的158.8亿欧元——在2018年剥离旗下运动服装品牌Puma之后,该集团正致力于发展其奢侈品牌业务。   然而集团旗下其他品牌表现各异。在西欧和北美市场表现出色的Yves Saint Laurent全年收入亦增长14%至20.5亿欧元,与Gucci、Bottega Veneta一同支撑开云全年业绩表现。财报将其成功归结为新CEO Francesca Bellettini在商业上的领导以及创意总监Anthony Vaccarello打造入时的产品和艺术上的合作。   Balenciaga、Alexander McQueen、Brioni、宝诗龙(Bucheron)和Qeelin等其他品牌在财报中因业务体量相对较小,被归类为同一门类。该部分总营收为25.38亿欧元,增长了20.34%。其中,Balenciaga因创意总监Demna Gvasalia离开自己创建的品牌,专注进行创作,将在今年7月重新推出其高级定制系列,备受业界期待。   在珠宝和腕表品类上,除了老牌历峰集团之外,随着LVMH收购蒂芙尼(Tiffany & Co.),开云将面临激烈竞争,波动的市场环境也将带来挑战。2019财年,其腕表同比收入仅增长了1%,珠宝则增长了12%。   如何应对中国市场的疫情危机?   在财报会议上,令分析师最为关切的依然是中国市场。中国大陆目前是开云集团第三大市场,以300亿的营收占据了总营收的11%,去年更是以30%的增速位列所有市场之首,更不用说中国游客为其他市场所做出的的贡献。   此时,已经对众多奢侈品牌业绩造成打击的新冠状病毒疫情亦成为影响开云未来表现的关键因素之一。集团表示,疫情将对其主要市场中国产生非常大的影响,“消费趋势、旅游流量及经济增长的能力”都会随之改变。对此,集团已经暂时关闭了旗下品牌在中国的一半门店、缩减剩余门店的营运时间,并将新店开业活动和广告宣传暂且搁置。董事长兼首席执行官François-Henri Pinault表示:“集团正在将库存重新分配到其他国家和地区,以确保我们在中国没有积压库存。”…