欧亿测速地址_光芒陨灭,世上再无奢侈品?

  疫情之下,奢侈品帝国开始摇摇欲坠。   美国在线商业新闻网站“商业内幕网”(Business Inser)认为,新冠病毒的流行将导致奢侈品损失430亿美元的销售额。《福布斯》预言,此次疫情或将抹去奢侈品在国际市场上五年来的盈利。   面对突如其来的疫情,作为非必需的奢侈品首当其冲遭受重创。其实,奢侈品的衰颓早已显露。作为昔日贵族专利,如今的奢侈品正逐渐被上流社会抛弃,成为新富起来的平民们竞相追逐的目标。奢侈品原有光芒丧失,陷入要么迎合市场自降格调、要么保持高端忍受亏损的自身悖论中。   一、贵族越来越不care,平民仍在追逐的两极游戏   过去的几年,奢侈品市场用户群正在发生微妙的变化。   贵族不常有,但新富起来的平民,购买力却在不断增强。拥有一款或数款包括高端化妆品、箱包、手表、、首饰等在内的个人奢侈品(personal luxury goods),成为不少新富起来的平民迈向(想象中的)贵族生活的战略小目标。   Statista数据显示,除了2008-2009年全球经济危机时期,个人奢侈品消费有所下降,在其余过去几十年里,个人奢侈品消费持续高歌猛涨,2019年市场价值为2810亿欧元,属于第二赚钱的奢侈品类别,仅次于豪车。这些消费者,绝大多数都是包括土豪、中产在内的平民,真正的上流社会贵族屈指可数。   平民对奢侈品的向往,凝练在对品牌的追逐崇拜中。根据麦肯锡报告,虽随着消费人群年龄的降低,品牌对消费者的影响有所下降,但始终是人们选购奢侈品的头号原因。爱马仕、香奈儿、LV、Dior…这些品牌,听起来便自带贵族标签,似乎一旦拥有,就自动跨入金字塔顶端10%的贵族行列。   此外,提升生活品质、表现自身、增加自信,也称为人们够买奢侈品的主要动因。这说明,在平民消费者眼中,奢侈品和生活品质之间,是直接画等号的。   的确,一两百年前,当平民还没有这么有钱,只有上流贵族才能消费得起奢侈品;奢侈品只是平民一个可望而不可及的梦。随着社会经济的发展,新富起来的平民第一步要做的,就是实现梦想,通过购买更好的、更贵的商品,过上(想象中的)贵族生活。而这时的上流贵族,生活方式却已然发生了变化。   美国学者保罗·福塞尔在《格调:社会等级与生活品味》一书中,分析了上流社会、中产阶级以及下层阶级的生活品味差异。令人讶异的是,上流社会的客厅通常使用沿袭上百年以至磨出线的东方地毯,最常开的车是老旧的普利茅斯或雪弗莱,而中产家的客厅则铺满崭新的地毯,配上崭新的现代化家具,最常开的是崭新的奔驰宝马。   可见,上流社会并不需要继续用物质来标榜自身,毕竟他们最不缺的就是物质。而新富起来的中产平民,则最需要用物质证明自己过上了更好的生活。他们以为更接近理想中的贵族生活方式,却不曾想游戏规则又发生了改变。   当然,单纯以使用物品、生活方式来区别人群是愚蠢的、且容易过时的。同样,单纯为了追求品牌、享有某种生活方式而购买奢侈品,也是一条永无止尽、甚至毫无意义的路。   法国社会学家皮埃尔·布迪厄在《区隔》(Distinction)一书中认为:审美趣味具有等级划分和社会区隔的作用,体现在日常生活的饮食习惯、衣着打扮、音乐选择、绘画艺术欣赏、经典书籍的阅读等各方面。趣味区隔能反映人在社会中的不同位置,起到维持或强化社会阶层或群体边界的作用。   也就是说,当一开始只有贵族买得起奢侈品的时候,奢侈品是区隔贵族和平民的主要方式。但如“螳螂财经”所见,随着原本高端的奢侈品大量走入新富平民之家,社会区隔的标准便随之改变,奢侈品也不再是通往上流社会的入场券了。就在平民在不断模仿追赶上流贵族、希冀拥有更好的生活的时候,上流阶层也在竭力摆脱平民,力图开辟新的更不宜模仿的审美趣味,如投身教育、房产、艺术品等。   而被贵族抛弃了的奢侈品,势必需要重新洗牌,融入新的买家。   二、三线+年轻+中产:新晋中国奢侈品消费者   那么,现在是什么样的人在购买奢侈品呢?   十年前的全球经济危机中,横空出世的中国消费者已一己之力挽救了整个奢侈品业的衰糜之势。以至于奢侈品业用“中国购物狂潮”(Chinese shopping frenzy)来形容2010-2014五年间全球奢侈品市场。此后,”得中国消费者得天下“,成为了奢侈品业不争的事实。   目前,美国、欧洲和中国是世界上三大主要奢侈品市场。贝恩咨询(Bn&Company)指出:美国仍然拥有最大的地区个人奢侈品市场,总体市场规模为840亿欧元,2019年购买的个人奢侈品数量最多。但受到旅游客流减少影响,地区增长比较缓慢。   欧洲共880亿欧元的市场规模,但增长率仅为1%。其中,西班牙和英国是表现最好的国家。但受英国脱欧、德国活力放缓、法国社会动荡等影响,奢侈品市场前途未卜。因而,中国市场依然是个大奢侈品厂商必争之地。   2019年,中国奢侈品市场增长了26%,达到300亿欧元。虽然中国奢侈品消费只占全球奢侈品市场的35%,却贡献了全球90%以上的消费增长。也就是说,世界奢侈品消费增长主要是靠中国人推动的。麦肯锡报告预言,2020年,中国消费者将贡献全球奢侈品市场总消费的35%左右,5年后,将进一步占领全球40%左右。   反观国内市场,奢侈品消费群体也发生了重大变化。35岁以下年轻人、低线城市、中等收入人群成为奢侈品消费者的关键词。罗德传播和精确市场研究中心发布的《2020中国奢华品报告》显示,三线及以下城市已成为中国奢侈品消费的主力军。过去一年中,三线及以下城市消费者年度花费约39.39万元,高于一线城市的34.41万元与二线城市的27.5万元。其中,年收入10-20万元的群体占比最高。这显然不能算作特别高薪。   腾讯广告和波士顿咨询公司联合发布的《2019中国奢侈品消费者数字行为报告》显示,26-35岁的千禧一代贡献了高端奢侈品62%的消费额,18-25岁的Z世代也贡献了12%的消费额。奢侈品消费者年轻化的程度还将进一步加剧。   对奢侈品来说,市场下沉未必是好事。作为最早入华的奢侈品之一,意大利品牌皮尔·卡丹坚持“时装必须大众化“的理念,力图让平民用得起奢侈品,价格和设计一概平民化,一时品牌门店在三四线城市乃至小县城遍地开花。但随着奢侈品受众不断扩大,奢侈品本身的格调光环也随之消失,市场很快抛弃了它,即便是平民也不想买它了。如今,皮尔·卡丹的欧洲市场早已停滞,零散的亚洲市场深陷假货泥沼,品牌几近被人遗忘。   三、线上+低价,奢侈品的未来会好吗?   消费者结构变化,加上疫情突然冲击,奢侈品市场势必还将不断下沉,以接近更广泛的消费群体。随着线下门店被迫关门,奢侈品巨头纷纷将业务转到线上;同时采取低价战略,拓宽产品线,打造人人买得起的奢侈品(Affordable luxury)。但从目前来看,这些做法收效甚微。   首先,线上奢侈品购物越繁盛,奢侈品营造的线下消费体验越缺失。奢侈品与其说是物品,不如说是一个精神符号。在奢侈品店内,顾客可以享受高端奢华的购物环境、体验店员1v1尊贵服务,选购独一无二的特色商品,也更方便品牌和消费者建立直接联系,这些都是线上电商难以替代的。   麦肯锡数据指出,2020年线上交易只占全体交易的12%,5年后也不超过20%。即便在对网购接受程度更高的中国,超过80%的消费者在购买奢侈品时选择线上研究、线下购买的方式。此外,超七成中国消费者选择在海外购买奢侈品。他们显然不是去网购的。线上购买的奢侈品,哪怕确保为正品,都与在实体店购买的体验相差甚远。   其次,奢侈品电商的各种补贴,也在进一步损坏定价体系。一个经典款的LV小号手包,京东淘宝四千多可以到手;大多数名牌口红,通过各种折扣促销,通常两三百元能拿下。寺库也是一路补贴。然而补贴越大,奢侈品市场下沉越快。原来花5万买一个奢侈品牌包的人,和打折后花2万买同样包的消费者是不一样的。而这势必又加速了奢侈品跌落神坛的进程。   最后,低价战略进一步印证了奢侈品发展的悖论:卖贵了没人买,卖便宜了又自降格调。爱马仕前总裁克里斯蒂安·布朗卡特在其回忆录《奢侈》一书中,便对路易威登(Louis Vuitton)集团和酒类制造商酩悦轩尼诗(Moet Hennessy)的结合不无讽刺,称奢侈品多元化是一种致命疾病。奢侈品业一旦成了金钱的人质,也就失去了自身贵族头衔。   如今,LV已然成为街包,贵族光环荡然无存,但这并不妨碍LV成为世界上最有价值的奢侈品品牌,2019年价值超过470亿美元。拥有183年品牌历史的爱马仕曾力图捍卫奢侈品格调,但在今年三月也终于卖起了口红。这是爱马仕家族的第16个门类,也是品牌首次涉足彩妆领域,力图吸引真正认可品牌价值的消费者,同时大大降低拥有一只爱马仕的门槛。这批口红一支定价600多,虽然设计上一言难尽,但相比自家动辄数十万的铂金包,还是白菜了许多。…

欧亿代理_受疫情逼迫的购物中心线上直播 真的那么火?

  2020年一场突如其来的疫情,打破了往常春节的热闹景象。对于每家购物中心来说,这都是一场生死大考,考验着操盘者的应急处理能力、精细化管理能力、抗风险能力、统筹协调能力等。   疫情发生后,企业纷纷开启一天多次消毒、调整营业时间、减免租金或捐款捐物等一系列举措,共克时艰。然而,面对减租成本、防护耗材、营运成本以及品牌闭店带来的经济损失,“只出不进”始终并非长久之计,如何“开源”成为摆在每家购物中心面前最迫在眉睫的问题。   基于此,购物中心纷纷推出线上服务,通过建立线上购物群、线上直播卖货、app/小程序等,实现线单、外送到家。   直播带货 线上线下融合并非易事   以直播领域为例,为了让顾客在家就可以消费购物,部分购物中心、大型商超推出“直播带货”,品牌创始人、店长、店员、厨师……纷纷化身网红主播。一众行业“猛操作”下,直播带货似乎带领行业迎来了春天。   重庆购物中心方面,68广场联动场内品牌开通“星光68广场时尚直播间”,推出多档全国独享品牌活动。截止目前,已组织专场直播开团11起,实现品牌销售额环比增涨64%。后续项目将继续推出线上独享活动,完善线上购物体验。   大渡口万达广场,共在抖音平台开播5场。其中,苏宁易购&华为两日直播总销售36万,全友家居自有平台单日线上订金突破12万。   重庆南坪协信星光广场在抖音平台共计开播13场,促进了品牌产品的销售。此外,直播期间共计增加直播社群5个(总计36个社群),社群总人数10200人。   2月15日,龙湖重庆北城天街正式开通官方直播频道,利用微信企业直播平台协助租户进行销售。截至2月底,北城有超过16家品牌(丝芙兰、雅诗兰黛、、Adas, CPU等)在直播平台进行21场次销售,直播观看人数累计过万,合计转化销售超30万元。   龙湖重庆时代天街在疫情期间,也通过线上微信社群直播、一直播等平台进行秒杀、团购等活动,助力商家恢复营收。截至目前,已组织50余场直播,参与商家超100家。   重庆茶园奥园广场自有VIP客户群的美妆类品牌,在直播的刺激下销售也相对较好。其中,璀璨印象直播当日销售额超2万。   此外,龙湖重庆源著天街、南坪万达广场、观音桥大融城、重庆来福士购物中心、重庆时代广场等也在抖音、看点等平台做了相关直播宣传。   事实上,随着电商的不断崛起,购物中心一直都在线上模式,疫情的爆发更加速了向线上转移。   然而,反攻线上并非易事,在这场看似繁荣的全民直播背后,我们也看到了行业马太效应的愈发明显。由于大多数项目及品牌数字化建设投入不足,甚至连流量、会员等基础数据都无法采集,线上管理短板待补。   据赢商网统计情况来看,大部分购物中心在疫情期间的线上运营情况并不理想。重庆大多数购物中心均表示,受线上线下数字化渠道不互通、服务体系建设不完善等限制,实际线上营销情况并不理想。   据泽科星泽汇相关负责人反映,由于抖音和微信的生态不通,商场在抖音、看点等直播平台的实际效果并不是很理想;泽胜中央广场则表示,因商家有自己的渠道在做直播,因此商场并未采取直播的相关举措。   线上线下营销 找准关键、选对渠道很重要   对于大数据时代下的购物中心而言,如何通过深入洞察客群数据,进行低成本高成效的精准拓客?如何将所有渠道的会员数据打通,实现统一管理?如何有效锁定目标客户,提升销售率?成为了当下购物中心蓄势运营的关注重点,而这一过程中,找准关键、选对平台和渠道更是成为了重中之重。   据悉,赢商网旗下赢智科技新开发的购物中心营销工具——闪购,能帮助购物中心搭建线上的运营平台,充分利用社交传播优势,联合商户开拓线上销售渠道,给购物中心数字化升级指明了新道路。   购物中心可通过小程序,将商场自身会员、品牌商户的会员以及周边小区社群数据,全面汇集打通,并利用线上传播的裂变优势,扩大消费半径;品牌商户则可通过线上店拓宽销售渠道,同时与购物中心及其他品牌共享客群,提高销售。   从目前已使用“闪购”的购物中心来看,线上运营的效果有很大提升:   郑州Yoyopark使用“闪购”产品约两周时间,已累计上线1100款商品,通过裂变活动新增会员4500+,小程序累计访问3万余次;北京华润五彩城使用“闪购”产品三个月,累计销售额近百万元,新增会员4000+,小程序累计访问5万余次;天宁吾悦广场使用“闪购”产品约三周时间,通过裂变活动新增会员7000+,小程序累计访问2万余次。   对于商业地产而言,此次疫情或将成为商业地产项目及品牌进化变革的“催化剂”,未来随着5G技术、短视频技术的不断成熟,以及线上直播、社群销售模式的不断发展和成熟,线上、线下同步推进的销售模式或将成为未来实体零售行业的破局之道。掌握线上线下营销推广的灵活转化,才不会被未来所淘汰。

欧亿测速_兰博基尼开始生产口罩了 每天手工缝制1000个

  当地时间3月31日,意大利超跑厂兰博基尼宣布将原本用来生产超跑豪华内装的产线,用来生产口罩和防护面罩。   兰博基尼表示,汽车内饰部门每天负责生产1000个口罩,碳纤维生产车间和研发部门每天将生产200个防护面罩。这些防护用品将捐赠到医院,协助线医护抗疫。   兰博基尼动员了内装与客制化部门的专业人员,透过手工方式打造“超跑口罩”。防护面罩部分,则是动员兰博基尼最知名的碳纤维部门,透过先进的列印机进行制作框架结构,并以雷射切割压克力片而成,预计每天可生产200个。   兰博基尼指出,这项“跨界抗疫”计划,将在波隆那大学的协助下进行,包括口罩与防护面罩都会经过验证测试后,才实际让医护人员使用。   除了兰博基尼外,中石化、格力、比亚迪也先后宣布生产口罩。3月3日起,中国石化在北京50座加油站销售一次性防护口罩,每人每周限购一次,一次一盒(10只),按照政府指导意见,每只售价3.5元。目前,每日口罩总供应量为3万只。消费者在购买时,务必注意查看该加油站库存情况。   近些年,中石化非油业务近年来一直在提速,不仅跨界卖菜,还曾先后推出易捷咖啡、早午餐业务,日前还买下11条生产线,委托有资质的企业生产口罩。   格力电器董事长董明珠此前曾表示,格力在今年将要涉足医疗设备领域,并先期投入10亿元,做高端医疗。   2月18日,由格力电器的运营主体珠海格力电器股份有限公司全资持股的珠海格健医疗科技有限公司注册成立,注册资本为2000万。对于成立医疗设备公司,董明珠表示,出发点是基于企业的社会责任。   日前,汽车厂商比亚迪对外宣布日产能可达500万只,相当于此前全国产能的四分之一,并正以每天30万到50万只的速度在增加,每天5-10台左右的新口罩机器能够实现量产。   目前,它已成为了全球最大的口罩生产商。据外媒消息,比亚迪创始人王传福带领一个由3000名工程师组成的团队,从头开始搭建生产线,生产线的90%为比亚迪自制件。

欧亿娱乐分红_电视真人秀真的能推动时尚品牌的发展吗?

  自2004年播出以来,《天桥骄子》(Project Runway)就一直是最具影响力的时装设计真人秀竞赛节目,在Lifetime电视台开播初期就吸引了400多万名观众观看。不过,即便当该节目的日常观众数量始终保持在300万人时,它始终存在着一个巨大的问题。除了节目的现任评委、前参赛者Christian Siriano取得了较大的商业以外,参加节目的其他设计师都未能在业内取得“成功”——即便这个行业一直在期待下一个美国时尚品牌的出现。   多亏了电视流媒体革命,许多新的时装设计竞赛真人秀正致力于让消费者直接购买获胜选手的,来打造下一个明星品牌。由时尚圈内人士Alexa Chung和《粉雄救兵》五人组的时尚专家Tan France联袂主持的新节目《时尚的未来》(Next in Fashion)现已登陆Netflix平台。该节目中的获胜者将通过Net-a-Porter出售自己设计的服装。Amon Prime平台也在3月27日推出了由Hdi Klum和Tim Gunn主持的《一剪成衣》(Making the t),节目的获胜者则可以在亚马逊上销售自己的服装。   虽然这类电视节目都极具娱乐性,但很难想象它们可以成功造就新一代的时装周主角。这背后的原因与具体节目的关系并不大,而是源于时尚界现有的障碍——成为时尚界的明日之星是一件十分困难的事,天赋甚至高曝光率都是远远不够的。   设计师Zac Posen曾是时尚评论家的宠儿,他的品牌看似取得了达到成功所需的一切支持——美国版《Vogue》杂志的认可、多次亮相高级别红毯,他本人也因担任六季《天桥骄子》的评委获得了极高的关注度,但他还是在去年宣布品牌倒闭。而Siriano虽然被称作是最顶尖的红毯礼服设计师之一,也常常需要与HSN、Sam’s Club和J.Jill合作(除了显而易见的经济收益,这类合作应该也会提升品牌的包容性形象)。   不幸的是,这些时尚真人秀所带来的昙花一现的曝光率,不足以让一个有抱负的设计师获得巨大的商业成功,而就算获胜设计师的作品能在网络平台上销售,也不太可能会进一步改变这种情形。   美国有线电视频道Bravo于2019年重启了《天桥骄子》,新的评审团成员包括设计师Brandon Maxwell和超模Karlie Kloss。而《时尚的未来》和《一剪成衣》这两档节目都致力于突破《天桥骄子》带有缺陷的竞赛模式——受其限制,《天之骄子》的18位获胜选手中只有一位真正在时尚界取得了成功。   《时尚的未来》和《一剪成衣》的评委们不仅会考察选手们的才能,更要考察他们是否有能力创建可以在时尚界立足的企业。这两档节目的制作人也会注重挑选具备相关行业成功经验的选手,无论是曾创立过自己的品牌,或是在他人的品牌团队(比如Rocawear)中担任过重要角色等。如果选手们想要在节目结束后取得成功,这类经验是必不可少的。《一剪成衣》还为选手们配备了专业的裁缝,原因正如Gunn所说——这是一档设计竞赛节目,而不是缝纫比赛。   《时尚的未来》是Netflix出品的一系列非剧情类电视节目之一。Netflix的非剧情类原创节目运营负责人Brandon Riegg表示,平台将该节目视作“衡量观众对时尚题材热情度的一个契机”。时尚题材的一个附加优势就是可以吸引大量的国际观众,所以对于Netflix来说,弄清时尚题材节目是否能成为一个主要的节目制作方向是很有用的,可以为新一批制作成本低廉的节目打开方便之门。如果Netflix真的可以出售节目中的产品,那也可以带来一笔额外的收入——尽管数额可能很小。(Netflix和Net-a-Porter没有披露双方此次商业合作的具体细节。)如果Netflix的时尚真人秀可以成功建立起一种能帮助设计师开启职业生涯的节目效应,那么这类节目也会更加受观众欢迎。   亚马逊公司一直希望凭借Prime Video与Netflix在流媒体领域进行角逐,而此次推出新时尚真人秀背后的利害关系也更为复杂。多年来,亚马逊一直在努力成为高利润奢侈品的主要销售平台之一。《一剪成名》的明星影响力和制作水准应该会帮助该公司在这个长期未能企及的领域站稳脚跟。Klum和Gunn都有着巨大的粉丝基础,在行业内也都有着不可撼动的地位和影响力。   节目中,设计师们会前往巴黎,在埃菲尔铁塔前举办时装展,在时装工作室里面工作,还可以自由漫步巴黎寻找创作灵感。节目强大的评委阵容中包括时装主编Carine Roitfeld、设计师Joseph Altuzarra和超模Naomi Campbell等多位备受尊敬的业内资深人士。真人秀女星Nicole Richie也在评委之列。作为品牌House of Harlow的经营者,她可以在适合年轻女性消费者的产品方面为参赛选手提供宝贵的建议。   这已不是亚马逊第一次尝试制作时尚竞赛类节目了。2016年,Amazon Prime平台推出了记录CFDA/Vogue时尚基金获奖者评选全程的《时尚基金》(The Fashion Fund)第三季。该节目播出的同时,Amazon还在指定网店中出售了参赛选手的商品。   总体而言,亚马逊一直在努力成为一个可以与Net-a-Porter正面竞争的时尚购物平台。(在2006年,亚马逊就收购了多品牌购物平台Shopbop,但Shopbop主要销售中等价位的产品。该平台在2010年代曾试图进军更高端的市场领域,但未能引起太大反响。)受Gilt等闪购网站的影响,Amazon还在2011年设立了My Habit网站,却在2016年关闭了该网站。同年,Amazon推出了用来展示其平台时尚产品的每日直播谈话类节目《时尚密码现场》(Style Code…

欧亿招商主管_杭州江干:助力服装行业稳岗就业

  3月1日,杭州市江干区采荷街道的实现全市范围内专业市场集聚区率先复工。为加快市场复工复产,杭州市江干区采荷街道秉持小街道大担当和精准防控工作思路,以党建统领基层治理各方力量,直面克服各类困难问题。   多方联动做好稳岗就业“热身操”   江干区采荷街道针对中国街街区市场主体分散、人员结构复杂的实际情况,坚持从整合管理力量入手,织密疫情防控体系,为稳岗就业夯实基础。   建立市场复工专班,由商务、市场监管等部门明确时序计划和工作标准,并建立以街道党工委为核心的街区复工指挥部,以街区服务中心综合党委为班底,辖区公安、综合执法、市场监管、运管、交警、环卫等各支力量以党支部形式一并纳入综合服务中心党委管理。同时,将7个市场党组织、周边2个社区党委和作为部分市场物业业主的常青经联社党委统筹到指挥部框架内,实现多方力量在街区范围内的整合。   重点锁定市场法人主体责任,与市场主体、经营户签订市场复工责任承诺书,落实“谁用工、谁管理、谁负责”,明确有风险即关停。会同专业市场行业协会指导市场主体落实“三方案、三防护和二承诺”,做实做细源头防护措施。   提前半个月制作市场平面图和经营户清单,要求每家市场、重点场所结合实际制定“一市场一方案一预案”,设立信息摸排、出入管控、日常督查、后勤保障、应急处置等六个小组,明确专员、分类细控。   赋能减负按下稳岗就业“启动键”   杭州市江干区采荷街道在明确3月1日为街区复工日期后,以前3天为预备期,集中完善人防、物防、技防措施,为稳岗就业打开突破口。   将街道全员联社防控机制运用至街区市场复工中,街道班子成员带队进驻市场,成立临时党支部,进驻市场进行现场办工,形成固定堡垒。   以“疫情五色图”为基础,通过“网上办、掌上办、预约办、寄递办”等方式,提前梳理市场经营户和从业人员,全覆盖推行“三色健康码”。配合公安大数据系统,提前开展从业人员登记管理,落实从业人员一人一档,签订疫情防控承诺书,保障从业人员返岗就业。同时,全面做好市场安全检查,开展专题培训和应急演练,排查整改安全隐患17个,复工前进行全面消杀。   创新引入智能机器人“小荷”,针对健康码使用、复工防控标准等,提前通过200余项内容的知识储备和交互学习,形成人机对话智能咨询体系。通过使用亲清在线为企服务平台,累计为600余家企业、1000余名个人提供政策申报“即时达”服务,兑现政策资金800余万元。   同时,实行“云招聘”“云助力”,抓住契机推进传统市场转型升级,嫁接电商资源,开展免费培训,鼓励直播带货。据了解,目前累计新增网商销售主体250余户,在线消化积压库存达亿元以上,在线销售的商户和金额同比增长约20%。   四个从严系牢稳岗就业“安全带”   3月1日街区正式复工后,在复工商户、客流物流逐日显著增长的情况下,区、街道两级坚持从严、从紧、从实推进复工复产各项工作,切实保障从业人员安全,确保稳岗就业顺利推进。   人员管理从严。市场从业人员凭“绿码+测温+出入证”错峰进场,顾客凭“绿码+测温+实名登记+准入证”进场,物流人员暂行禁入。   严格按照一市一案,设立集中隔离点和临时隔离场所,分片区、模块化对专业市场实行封闭式,实行单进单出、人货分流、客流登记制度。动态执行出入口调整、人流动线调整、沿街店铺硬隔离等措施。   防控标准从严。加强市场内部通风,科学使用中央空调,推广安装机械通风设施。公共场所每天消毒处理2次以上,物流包裹实行进场前集中消杀,严格执行场内场外垃圾分类处置,配备废弃口罩专用桶。有餐区市场实行分时和打包就餐,最小间隔1米,杜绝就餐人员聚集。无餐区市场实行线上订餐、场外接餐,拒绝送餐人员进场。   预案执行从严。运用街道综合信息指挥中心平台,大数据动态监测、预测街区总人流和车流,适时调整交通管制措施,协调运管等部门根据实际调控客运站、停车场等场站开放时间。   安全管理从严。每日检查消防安全、特种设备安全、用电用水等设备设施,落实生产安全责任,合理安排疏散安全通道,在出入口加强管控的同时,确保市场正常使用和通道畅通。街区消防站增配力量,实行24小时巡查值守。市、区两级交警、运管力量联动,保障车辆安全和交通有序。

欧亿线路_Nike推出全新Nike Yoga系列 由创新型面料制作<em></em>

  4月1日,国际Ne推出Nike Yoga新瑜伽系列,Nike Yoga系列适合所有性别和不同体型,以舒适性与功能性为主要特点,精心考量的接缝布局以及尽可能减少镶边,致力成就零干扰穿着体验。   Nike Yoga系列采用了NIKE INFINALON面料,该面料是由纤细纱线被编织成多层,打造出轻薄又强韧的面料,带来轻盈、高度透气的穿着体验。NIKE INFINALON面料具备出众弹力,带来光滑亲肤体验,同时具有柔和的塑形感,且触感柔软,能够跟随你的各种动作自由伸展,提供流畅舒适的穿着体验。   此外,Nike邀请了歌手、拳击运动员、预备宇航员等不同身份、不同国家的瑜伽爱好者,讲述他们与瑜伽运动之间的故事,以“你我都是瑜伽的料”的宣传片推出。   Nike于2020年1月初宣布推出Infinalon瑜伽系列,以自主研发的Infinalon布料制成,具有轻薄、高弹力等特点,包括女性瑜伽上衣、紧身套装、裤袜、束裤、短裤等。

欧亿招商主管_LV直播翻车,给奢侈品营销带来的14条启示

  疫情之下,加速了奢侈品品牌拥抱年轻化和数字化的进程。   近期,LV在小红书进行了新品直播,据说这是LV互联网直播首秀,但效果不尽人意,更有不少网友在微博高呼:翻车,钟楚曦的高级脸也救不了了。   此次被网友争议声讨的主要在三个方面:   一是直播间现场布置,从图中可以看到直播间现场给人感觉很简陋,应该是临时搭的,后面一根绳子挂着昂贵的丝巾;   二是整个直播期间的灯光,忽明忽暗,画质效果很差,很难和LV以前的高级时尚秀联系到一起;   三是主播风格,给人感觉像是在促销降价,程晓玥虽是时尚博主,但是网红仍旧比不上时尚模特呈现的高级感。   LV直播无非有两个目的,一瞄准目标消费群体,以直播带货形式,激发年轻消费者购买;另外是做大众传播,传递品牌高级感、提升曝光和新品的认知度。此次LV直播选择了一个年轻人潮流聚集的社区平台-小红书,整个平台群体受众调性符合年轻化,但是品牌却忽略了深入的分人群洞察和目标匹配,最重要的还有品牌形象的维护。   从而翻车现场是:快消直播带货的风格,给人一种很低价的感觉,促销,导致目标消费者吐槽。同时,围观的消费者并没有看到品牌如何高级,导致大众对品牌顶奢形象认知大打折扣。   这对于消费者来说,无异于在正品直播间花了高价,但买到的产品并没有高级的感觉。   LV直播翻车后,有不少奢侈品陷入思考,难道数字化传播下不能突显出品牌的神秘、高贵吗?   数字化和高贵感存在矛盾吗?   首先,奢侈品品牌的高贵感,最能体现在两点:   一是成为顶级奢侈品品牌,完成品牌溢价,这是所有品牌的终极梦想,但却很多品牌做不到;   其次,品牌能够赋予文字超越自身的意义和价值。从本质上看爱马仕、LV、Gucci、Dior这些符号没有什么特别之处,但通过品牌的运作,赋予了这些符号高贵、奢华的气场,让人“望而却步”。顶级奢侈品不仅体现产品上,连文字也有了“高级感”。   那么,奢侈品为何要数字化?   对于奢侈品品牌而言,传统营销善用的营销策略是将历史故事和时尚潮流DNA基因进行结合,营造出神秘、高贵、稀缺且时尚的品牌印象,让人渴望拥有,以此来彰显身份地位和。   但在当下互联网快速发展的时代,信息的透明化和传播力冲刷了这种天然优势,历史故事并不能引发年轻人共鸣、好感,时尚潮流前沿资讯也随处可见。   奢侈品要想一直成为,就必须要跟上新世代消费者的步伐,吸引年轻时代的关注。此时,百年历史,是优势也是劣势。奢侈品们处于一个十分胶着的状态,如何在不破坏其品牌DNA的基础下,为拥有百年历史的品牌注入新的生命?答案是数字化。   但数字化并不仅是开通了各大社交媒体平台,品牌更需要做的是完备自身的数字化平台建设和数字化洞察能力。通过大数据和人脑创意的结合,输出让年轻消费者更乐于接受的品牌精神和理念,从而占领年轻时代的心智,强化品牌顶奢地位。   可见,数字化和高贵感并不冲突,生长在城市最繁华商业地段的奢侈品,到底该如何让数字化世界像真实一样精美?   数字化世界要和真实世界一样精美   首先,需要达成一个共识,品牌年轻化并不是找到年轻人在哪里,搭讪,而是需要真正了解年轻化群体。比如在同一年龄群体中,拥有不同兴趣偏好的他们希望从品牌获得什么,品牌再以年轻人乐于接受的方式、内容,传达给他们,打造一个受年轻人喜欢的数字化“精美”世界。   那么对于奢侈品而言,深入了解消费者就显得十分重要。接下来,根据时趣《奢侈品行业社交媒体数字营销洞察报告》,从消费者洞察、消费者痛点和社交沟通方式三个方面,分享一些关于奢侈品消费者营销启示。   关于消费者洞察   1.奢侈品关注人群呈年轻化趋势;性别偏好程度差异大,年轻女性是奢侈品行业的消费主力群体;   2.奢侈品关注与讨论人群主要聚集于经济发达地区,地域分布“马太效应”明显;   3.奢侈品偏好度与学历呈正相关关系,硕士/博士人群奢侈品偏好度更最高;   4. TA人群更加注重与品牌进行情感共鸣;90后TA人群注重追求个性化;80后TA人群更加理性务实;   5. TA人群对时尚潮流具有敏锐嗅觉,而且对颜值主义与享乐主义也具有较高认同感;   6. TA人群对社交、娱乐、购物类APP使用偏好程度更高。   关于消费者痛点与驱动力观察   7.“线下店员服务态度傲慢”导致购买过程体验感差以及“易购买到假货并且售后投诉维权困难”成为目前困扰TA人群的主要消费痛点;   8. TA人群能够多触点获取信息,电商口碑评价及KOL推荐是影响TA购买决策的重要信息来源;   9.消费者更易被拥有“个性”“自由”“创意” “独立”调性与价值观的品牌所打动;   10.“品牌”仍是最重要关注因素,除款式与风格外,消费者开始注重更高品质追求与场景需求;…

欧亿线路_法国运动品牌 le Coq sportif 鞋履销售不佳导致盈利下滑

  近日,法国运动品牌le Coq sportif(乐卡克)的控股公司Airesis发布最新报告,le Coq sportif在2019年的盈利下跌,主要原因是品牌旗下鞋履业务销售不佳。   2019财年,le Coq sportif的初步财务数据如下:   营业收入1.32亿欧元,同比增长6.9%   纺织品销售额同比增长23%,对营收增长贡献最大   鞋履产品销售额同比下降10%   毛利率下降至45%   税息折旧及摊销前亏损(EBITDA)为亏损150万欧元   Airesis分析称,鞋履销售下跌主要由于2019年春夏鞋履系列没有获得消费者的认可,但品牌方已经迅速调整和更换在各大分销商处的商品。商品调整对品牌的盈利产生了影响。   2020财年预期:   恢复盈利增长   营业收入1.4亿欧元   le Coq sportif将取代Lacoste,在2024年巴黎奥运会期间为法国代表队提供所有,包括比赛和领奖服装等,预计将提供42万套服装   关于Le Coq Sportif   Le Coq Sportif创立于1882年,是最早的一批运动品牌,创立之初受到法国国内体育界专业人士、运动爱好者、俱乐部的大力支持。到上世纪70、80年代,由于Le Coq Sportif赞助全球各种运动比赛,品牌获得了很高的知名度。2005年,瑞士投资公司Airesis收购了Le Coq Sportif的多数股权,帮助Le Coq Sportif重振旗鼓。