Category: 欧亿新闻

欧亿总代理_传梅西百货年中前关45家店 去年宣布125家关店计划

1月6日,据道琼斯旗下的新闻网站Market Watch报道,美国梅西百货将实施新一轮关店。,观点地产新媒体了解,报道称梅西百货1月5日通知了旗下45家百货店的员工,称公司将在今年年中以前关闭这些商店。,去年2月份消息传出,梅西百货计划在未来三年内关闭125家百货商店,并计划削减2000个职位,占公司员工数的10%,并关闭包括在辛辛那提的第二总部和位于旧金山的科技办公室。,据报道,梅西百货已于去年关闭了其中约30家门店。据最新资料,梅西百货目前共经营764家商店。

欧亿招商主管_2020年首现负增长 图书零售市场的下一步该怎么走

过去一年出版行业受到的冲击,各界有目共睹,如今,一系列数字更是直观地揭开出版行业在2020年所应对的挑战。,据1月7日开卷发布的2020年中国图书零售市场数据显示,与此前持续保持增长不同,2020年中国图书零售市场总规模首次出现了负增长,码洋规模同比下降5.08%,且不仅实体书店渠道码洋规模同比下降的幅度进一步扩大,一直呈现20%以上同比增速的网店渠道,增速也直线下滑至不足10%。,更令人关注的是,各项数字背后还显现出新书驱动力不足、年销量百万级图书品种数量腰斩等现象,令从业者再次深思今后该如何迈出下一步。, ,码洋规模降至千亿以下,1月7日,2020年我国图书零售市场的成绩单终于对外展现,码洋规模970.8亿元,较2019年实现的1022.7亿元同比下降5.08%,成为我国图书零售市场首次出现负增长的一年。,在不同渠道中,实体店渠道的码洋规模为203.6亿元,同比下降了33.8%,较前几年的降幅进一步扩大;而在网店渠道,虽然继续保持了增长,但也不复此前均在20%以上的同比增速,仅在2020年实现同比增长7.27%,码洋规模为767.2亿元。,这一结果实际也在很多从业者的预料之中。“过去一年因疫情的出现,出版行业的各个链条均受到不同程度的影响,部分新书项目的筹划周期延长,实体书店的暂停营业也影响到销售,后续随着复工复产的加速才逐渐恢复。”资深出版人唐勇如是说。,将过去一年拆分为不同季度进行比对可以发现,2020年前三个季度均出现不同幅度的同比下滑,直至第四季度才转为正向增长。其中,第一季度由于受疫情影响,我国图书零售市场同比下降幅度最大,达到15.93%。进入第二季度后,随着逐渐复工复产以及复学,下降幅度有所收窄。到了第三季度同比下降幅度为3.3%,降幅明显收窄。而在第四季度,整体图书零售市场有所回暖,同比出现小幅上涨,上升了0.25%。,北京开卷信息技术有限公司研究咨询部经理冯小慧表示,不同类型书城的发展情况也与整个市场趋势变化相似,均呈现出同比降幅随季度有所收窄的情况,但相较于二线及以下城市书店以及中小型书店,一线城市书店以及超大书城恢复的能力更强,到第四季度时,超大书城同比降幅已收窄至10.96%,与第三季度相比,降幅收窄13个点。而其他类型书店相较于第三季度,成长性变化不大。,新书驱动力不足趋显,在整体图书零售市场显现的首次负增长背后,各品类的图书也受到不同程度的影响。,据开卷监测的数据显示,在法律类、中小学幼儿园教材类、传记类、学术文化类、教辅类和少儿类图书领域,2020年的销售保持了同比增长,但心理自助类、艺术类、工程技术类、地图类、语言类、计算机类等其他品类的图书,则销售同比下滑。尤其是心理自助类,两极化的销售情况格外明显,2019年还呈现出超70%的同比增幅,但到了2020年,却是超30%的同比降幅。,值得注意的是,2020年我国图书市场的头部爆品数量也明显减少,同时新书驱动力不足也愈发明显,引发了从业者的担忧。,北京商报记者了解到,2020年全国共有24种图书实现年销量在百万以上,而这一数量较2019年的49种下滑了51%。其中,少儿类图书在2019年有12个品种销量在100万册以上,但2020年只有2个品种;同时,考试类图书也相较2019年减少了6个品种。,而在新书方面,2020年我国新书品种规模达17万种,较2019年同比下降了近12%。且新书码洋贡献率继续呈现下降态势,并在2020年进一步下降至13.82%。此外在开卷的虚构类、非虚构类和少儿类畅销书排行榜Top10中,2020年新书上榜也仅占了一个席位。,冯小慧分析认为,虽然新书整体品种数量的下降与整个行业追求高质量发展,优化图书结构,并朝着精品方向发展有关,但码洋贡献率占比下降等相关数据,则需要受到从业者更高的关注,毕竟出版行业是一个以内容为基础和驱动力的市场,而新书则能注入更多新鲜血液,如若新书在整个市场的占比不断下降,说明新书驱动力和内容贡献有效力在下降,且这影响的不仅是当年的情况,也会影响未来1-2年甚至更长时间,尤其是现阶段营销被进一步提及、放大,该背景之下从业者需要更为关注究竟该如何去构建内容,如何让新书有效触达读者。,推优重精注入新活力,现阶段,我国图书零售市场已经进入恢复阶段,同时多个层面也在持续营造“全民阅读”的氛围,进一步激发并提升人们的读书欲望。,以北京市为例,每年举办的北京阅读季活动吸引着大量市民的参与,其中在2020年,北京全市统筹举办了超3万场各类阅读活动,影响和覆盖人群在2000万人次以上,而北京阅读季则举办了包括社会名人晒书、文化名家荐书、著名作家直播、社交话题问答等多种形式活动,同时还组织了云上阅读公开课及其他形式的线上相关讲座、访谈等,仅网络的累计参与量便达到全年30亿人次。,在唐勇看来,通过多层次的活动是从读者出发,带动人们产生读书的行为,并提供更适合读书的环境,与此同时,出版商也需要推出更多优质内容作品及精品图书,从产品的角度吸引读者的关注,并拿起图书进行阅读,再配合如今百花齐放的营销手段,在更大范围扩大影响力。,如今,更多出版公司也开始筹划旗下相关新书及精品图书项目,同时各种直播平台、数字化展示平台等线上渠道也为各种图书提供多元化的营销渠道,而线下实体书店渠道也是一个直接对接读者并面对面展示图书、引领阅读的重要端口。中国书刊发行行业协会理事长艾立民认为,实体书店既是卖场,也是一个知晓读者最喜欢什么书的信息窗口,能够对出版社优化选题带来一定帮助,并借助更多市场数据勾勒出最畅销图书、读者最喜爱图书的全景。

欧亿测速代理_开启纺织行业高质量发展新征程

 ,  刚刚过去的一年,可谓极不平凡。,  这一年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,中国纺织工业表现出强劲的发展韧性,为抗疫情、稳就业、保民生、促发展作出了突出贡献。,  这一年也是“十三五”收官之年。我国纺织行业基本实现《2020建设纺织强国纲要》相关目标,成为我国制造业进入强国阵列的第一梯队。,  伴随着新年钟声的敲响,“十四五”的大幕已拉开。在这样一个新历史关口,中国纺织工业需要明晰变局、审时度势,顺应时代的要求,在全球经济一体化的国际竞争之中,进一步加快产业转型升级步伐,不断提高产业的价值创新能力,全力推进行业由大变强。,  2020年是新中国历史上极不平凡的一年。波澜壮阔、气贯山河。在党中央的正确领导下,中国人民翻越了百年不遇的新冠肺炎疫情、翻越了第二次世界大战结束以来最严重的世界经济衰退、翻越了一些国家持续升级的遏制打压,经济社会在平稳发展中上了新的台阶,全面建成小康社会取得了决定性成就。在这个过程中,作为重要的实体经济和民生产业,中国纺织工业务实创新,为抗疫情、稳就业、保民生、促发展作出了突出贡献,彰显了新时期产业的时代担当和战略价值。,  2020年,我们突破了现实的关口,也打开了未来的窗口。,  这一年,面对前所未有的供需压力和系统性风险,行业依托体系优势、规模优势和制造优势,快速修复、高效响应,实现了产业链的安全高效运转,成功突破了疫情关口。,  这一年,在疫情全球蔓延的大背景下,国内国际市场布局、商品结构、贸易方式深刻调整,这些变化为形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供了时间窗口。,  2020年,我们经历了市场的分化,也参与了产业的进化。,  这一年,不同经济主体在疫情面前的重启与复苏出现了云壤之别,国际上一些老牌企业陷入破产境地,同时一大批涉足新领域、新模式的企业快速崛起,产业上演了一场大洗牌。,  这一年,技术创新在社会治理中的重要性在持续强化,重视创新、提升应用转化能力成为行业共识,整个产业体系的数字化转型在不断加快,产业正在进行一场大演进。,  2020年,我们经历了深化的变局,也见证了起步的新局。,  这一年,疫情的发生使得百年变局的特征更加鲜明,世界进入“动荡变革期”,全球经贸关系、产业力量对比加速变化,产业分工逻辑由效率优先向综合权衡安全与效率转变。,  这一年,全面建成小康社会取得决定性成就,中国进入高质量发展新阶段,纺织强国建设目标基本实现,产业生态持续优化,制造基础更加稳固,行业正以崭新风貌面向“十四五”开局。,  开局关系全局,起步决定后势。2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。“疫情防控”与“经济复苏”、“全球合作”与“战略博弈”、“人类生存”与“可持续发展”相互交织、叠加,我们面临的环境依然高度复杂。要把握新机遇、应对新挑战,开好头、起好步,行业需要强化系统观念和战略思维,立足长远、面向未来。,  面向未来,我们要有新的定位,即:国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业。,  面向未来,我们要有新的方向,不以增量论英雄,将质量作为发力点和突破口,提升产业核心创新能力、持续发展能力和资源配置能力。,  面向未来,我们要有新的愿景,在2035年中国基本实现社会主义现代化国家时,行业要成为世界纺织科技的主要驱动者、全球时尚的重要引领者、可持续发展的有力推进者。,  千里之行,始于足下。我们要用好当前宝贵的时间窗口,坚持问题导向和目标导向相统一,坚持长期目标与当前实践相贯通,在构建新发展格局中迈好第一步、打开新局面。,  开新局,行业要持续推进守正与创新的生动实践。,  要巩固制造基础,坚持实业导向。持续完善从纤维材料生产、纺织染整加工、到终端产品制造的全产业链制造体系。要加快产业链供应链的数字化、绿色化、精益化转型,提升行业生产能力、运营能力和服务型制造水平。加强流行趋势研究、新材料新技术应用,完善产品研发体系。加快人工智能技术在产品开发中的应用。,  要将创新放在现代纺织产业体系建设的核心位置。强化技术创新的战略支撑。重点围绕纤维新材料及装备、纺织绿色制造技术及装备、先进纺织制成品与装备、纺织智能制造关键装备等四个领域开展技术研发。深化基础研究和原始创新,加强产业基础能力再造。持续提升设计能力,加强品牌培育。,  开新局,行业要加快形成供给与需求的动态平衡。,  要推动内需带动外需、需求牵引供给的新平衡,培育完整内需体系和高质量的供给体系。充分发挥国内超大规模市场对创新与发展的正向作用,向社会需求的新领域不断延伸。,  引导企业积极布局国内市场,对冲外需可能长期低迷的境况。完善渠道建设,推动线上线下的渠道融合,推动渠道下沉,充分释放消费潜力。以内需为战略基点,优化产品供给结构和质量,提升供给体系对多层级、多元化国内需求的适配性。,  以国内大循环吸引全球资源要素,积极推动产业资源优进优出。鼓励和引导企业通过并购、控股、战略投资等多种方式整合国际资源,推动内外贸标准对接、资源对接,降低外贸与内销的转化成本。,  开新局,行业要始终坚持发展与安全的有机统一。,  产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础。树立底线思维,把安全发展贯穿产业发展的各领域和全过程。,  要统筹推进补齐短板和锻造长板,进一步梳理产业链关键领域和薄弱环节,加强关键技术攻关,推动供应链多元化布局,保障原料可控和科技安全,提升产业链供应链的稳定性和坚固性。加强产业安全风险预警,提升防控能力。坚持创新发展驱动战略,坚持国际合作与对外开放,避免在创新链中停滞不前。,  要科学引导企业生产力布局,平衡好产业国内发展与国际布局之间的关系,既要推进全球资源优化配置,也要避免一些领域、区域过早过快地出现空心化风险;要提升企业抗风险能力,适当提高产业集中度和集约化水平,以产融合作提升资源整合能力和风险管理能力;推进可持续发展,将企业社会责任全面纳入行业的价值体系和创新体系,培植产业的持久成长能力;持续关注国际贸易和政策风险,积极应对数据网络安全、创新叠加风险等产业新问题。,  一元复始,万象更新。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上,站在纺织强国建设的坚实基础上,2021年,我们有足够的理由开启新的成功!东方欲晓,莫道君行早。让我们风雨兼程、只争朝夕,以“科技、时尚、绿色”的产业实践,共同续写产业高质量发展的新辉煌!, , , 

欧亿注册线路_SHEIN“横行”:从“服装店”变“百货商店”

在厦门一个工厂门前,停着SHEIN派来的取货卡车。,张利民的工厂生产的一批货整装待发,即将运往SHEIN位于广东佛山的卫星仓。赶上正好快到月底,张利民开心的是,如果货品质检没问题,顺利入仓,很快他就可以收到这批货的全部款项。,几天前,张利民刚跟SHEIN相关负责人开了个会,沟通这笔订单的生产计划。因为SHEIN在自己的供应链管理系统上,看中了张利民公司最新设计的款式。自从成了SHEIN的供应商,张利民几乎每周都要跟SHEIN开一次会,沟通新品设计想法、生产进度、哪个款式需要加量生产等问题。,“他们的体积太大了,产品纬度也很宽,物流能力超强。”张利民如此评价自己的合作伙伴。和SHEIN合作,他只想着如何满足SHEIN的要求就好了。,像张利民这样为SHEIN供货的商家还有很多,且他们已经不止是服装类的了。靠“快时尚女装”起家的SHEIN,在自营模式下,目前产品线已拓展至男装、童装、鞋类、家居、家纺、美妆、配饰等诸多品类。,SHEIN正在走向百货化,甚至开放平台。,这家从女装起家的垂直跨境电商正在效仿它的中国前辈,试图从单一品类走向多元经营。,“扩充品类无非是几种原因,或者为了扩大经营规模,或者为了让流量使用效率***化,或者是满足老板想要成就平台帝国的野心。”一位深圳的跨境电商投资人告诉亿邦动力,他所见到的案例中,无论内贸电商还是跨境电商,一将功成的少,万古枯的多。,在亿邦动力沟通的多位投资人和跨境电商操盘手看来,规模、节奏、速度,即便是当红炸子鸡SHEIN也颇为铤而走险。,“极度考验创始团队的战略决策,以及操盘手的驾驭能力。”与SHEIN高管团队接触的一位知情人士透露,关于扩品和平台化,SHEIN内部也曾传出不同声音,在许仰天拍板之前,也没人觉得这是一条必须走的路。,凡客曾经是国内快时尚B2C的扛把子,直到它的创办人陈年在仓库里看到的无数根卖不出去的“拖把”,从一度爆红到迅速陨落,摧枯拉朽般退出历史舞台。跨境出口电商也罕有从垂直电商成功转型综合商城的成熟案例。,从“服装店”变“百货商店”,SHEIN是否想清楚了必要性?,前车之鉴?,2020年6月,北京励家纬世科技有限公司发生工商变更,雷军退出董事。,励家纬世成立于2011年1月,注册资本6898万美元,法人为王玮,由凡客技术控股有限公司全资持股。同一天,雷军不再担任北京纬地经天科技有限公司董事,该公司法人同样是王玮,由凡客技术控股有限公司100%持股。,王玮是雷军的多年好友陈年(王玮笔名),有媒体报道,这是雷军从股权结构上全面退出凡客。,十年前的凡客是国内服装快时尚B2C模式的***代表。29块的T-shirt、49块的帆布鞋,配上全场包邮、24小时客服、30天退换货等服务,凡客以惊人的速度成为国内互联网快时尚***——2007年诞生,2008年销售额1亿,2009年5亿,2010年20亿。2011年,CEO陈年更是将原计划的40亿年销售目标提高到100亿。,100亿从哪里来?凡客的答案是:继续扩大购买人群,继续扩大品类。巨额的广告投放可以看到凡客在扩大购买人群上的努力——2011年凡客的广告投放额达到了10亿,同比增长150%。同时,为了冲击销量,凡客选择了疯狂的扩大品类。除了服装,凡客的产品线已涉及家电、数码、百货等全领域,SKU最高的时候达到了19万。,伴随品类扩大、SKU扩大而来的风险就是高额的库存。到2011年年末,凡客的库存达到了14.45亿元(最严重的时候,库存高达20亿),总亏损近6亿元,100亿的销售目标只完成1/3。此后一年多的时间里,凡客始终在做着清库存的工作。,一个在电商圈流传的笑话是,一天陈年在仓库里巡视时,看到一大堆拖把,便怒吼:“谁会在我们这儿买拖把!”,疯狂扩品类肯定不是凡客倒下的***原因,但却是凡客由盛而衰的拐点,这条路的凶险恐怕并不小于它所带来的想象力。而凡客扩品类的失败也成了众多垂直电商的前车之鉴。,“感觉不是站在一个品牌店,而是百货市场。”2013年凡客危机愈演愈烈之后,雷军曾与陈年有过七八次、每次七八个小时的长谈,直指凡客要害。雷军对凡客的“诊断说明”归为八个字——不够专注、不够***。,随后,雷军还亲自为凡客定下“去毛利率、去组织架构、去KPI”的三个改造方向。即便如此,凡客并未重现辉煌。,事实上,SHEIN对标的Zara也有扩品类之举。2016年起,Zara就不断推出香水系列,并在2018年推出彩妆产品线。而集团旗下自2003年创建以来就独立运营的家居品牌Zara Home,也于2018年并入Zara,成为Zara女装、男装、童装、副线品牌TRF之外的新品类。,在SHEIN最新的官方介绍中,公司愿景是“创立***快时尚品牌平台”,产品方面则是“聚焦快时尚,为年轻人打造时尚优品”。“时尚优品”这个产品定位显然已经让SHEIN在扩大规模的过程中,把品类限制给取消掉了。,根据其官网数据显示,在2020年12月21日至12月27日的一周内,平台新增SKU数量为12359个。此前有媒体报道称,SHEIN2019年全年上新了15万余款产品。,“垂直品类独立站做到一定程度肯定会遇到天花板。”一位跨境电商***从业者向亿邦动力谈道,“SHEIN在服装这一主类目上已经建立起自己的竞争壁垒,不可能一下子品类跨度太大,所以一定是先从相关联的周边品类入手。”,根据SHEIN官网信息,其与供应商合作的方式分为生产合作和供货合作两种。生产合作是由SHEIN设计好服装、快速打样板,然后送去工厂生产。供货合作则是产品SKU不断扩大的需要,由SHEIN采买供应商的货品。SHEIN对此类供应商的要求是要有集生产、研发、销售为一体的供应规模,有自主研发和设计能力,每个月不少于30款新品。,“虽然早期专注于女装,但SHEIN一直在扩充品类,只不过仍是在‘快时尚’定位之下。”一位接近SHEIN的业内人士向亿邦动力指出,“未来应该还会拓更多品类,且会尝试平台化转型,不排除会开放代卖模式。”,某国内小家电品牌商也告诉亿邦动力,“正在接触SHEIN,走货很快”。,对于瞄准全球市场的SHEIN,说天花板还太早,但增长压力肯定是有的。根据最新消息,SHEIN2020年的营收接近100亿美元(约合653亿***),连续第八年实现超过100%的增长,但这一成绩并未达到内部预期。今年上半年,SHEIN就已实现近400亿元***的营收,并在内部表示要冲击千亿规模,即比去年增长200%以上。不过,实际情况是下半年增速开始放缓,最终只比去年的300亿元***增长了一倍多。,这一增长压力会不会让SHEIN加快拓品类和开放平台的步伐?,以卵击石?,SHEIN到底是想成为电商版的ZARA,还是下一个亚马逊?无论哪个故事,听上去都有些以小博大的古希腊意味。,Zara的确也在女装之外拓宽了更多品类,尤其是Zara Home并入之后,家居品类这条线涵盖了家具、床上用品、室内装饰物、厨房餐饮以及收纳用具等。不过,Zara的主心骨没有变过,始终是服装。,Zara的成功在于它用“快”颠覆了时尚产业的规矩。这背后的支撑则是ZARA全球开店基础上的快速供应链体系,以及设计师对全球流行趋势的专业把握。,据悉,Zara的供应链遍及亚洲、欧洲、南美、非洲等地。它一般会把基本款放在欧洲之外的地区生产,而需要快速更新的流行款则在欧洲生产,因为靠近总部,可以根据流行趋势快速执行生产决策。与此同时,Zara终端零售门店的迭代也很快。由于一家店的货品可能来自世界各地,Zara对单店的销售额十分敏感,因为库存积压会直接导致成本的攀升,所以一旦营业额无法达标,Zara就会选择关了它。因此,多年来,Zara关店、开店的消息从不绝于耳。,在新款挖掘、设计以及制造上,SHEIN学习了Zara的策略。因为没有门店、完全靠线上销售,SHEIN的每个环节基本都比ZARA还要快。而其背后依托的是中国强大的服饰生产制造能力,加上不计投入的全球即时配送(SHEIN的配送主要依靠货运代理及国际运输公司,且全部使用空运,在国内中心仓、海外中转仓和海外运营仓的合力下完成全球配送任务)。,在后端,SHEIN保证快的方式是做“重”。一方面,它将库存压力留给自己,以减轻供应商的压力,但也对供应商提出更高的要求,如“现货40小时内发货,备货5天内发货”(业内备货的平均交货周期通常为15至20天)等。,“SHEIN跟我们下单之后,直接把货拉走,非质量问题0退货。”一位SHEIN的供应商提到,虽然SHEIN对供应商的要求较高,但货卖得好,跟着就有钱赚,供应商无库存压力、回款快都是让大家愿意追随的重要原因。“因为这一点,很多供应商给SHEIN的货,价格上会比给其他客户低10%左右。”他谈道。,另一方面,SHEIN已基本构建起后端供应链生态,设商品中心、供应链中心和系统研发中心三大主要部门。其中,供应链中心团队规模在2019年已有5000多名员工。“所有代工厂和供应商都要上SHEIN的系统,SHEIN可实现对每个订单各个环节的实时跟踪。”上述供应商补充道。,“某种程度上说,这种重模式恰恰是垂直自营电商为自己修建的护城河。但随着品类的增多,负荷也会越来越大。”某业内人士指出,服装品类与其他品类之间在SKU数量、选品逻辑、定价策略、库存周转率、运送问题、售后服务等问题上都存在很大的差别。从服装领域进入其他不熟悉的新增领域,虽然能够满足用户更多样化的需求,但如果无法做到竞争力依然显著高于竞争对手,那么结果反倒有可能拖累现有业务,降低盈利水平。,SHEIN某种程度上是一个DTC品牌,即采用直接面对消费者、去掉中间成本价的模式,实现“更快”“更便宜”。而这也是它在与同行——各类时尚服饰商家,竞争时的优势所在。,倘若SHEIN从“服装店”变为“百货商店”,它在全球化的过程中,所面临的竞争对手则将是亚马逊、eBay、Wish等综合类跨境电商平台。无论是流量端还是供应链端,综合电商平台凭借规模效应,以一敌百,能跟他们“掰手腕”的恐怕并不是几个有品类交集的垂直电商。,“如果垂直电商不断扩充品类,成为综合电商平台的行业翻版,失去了独特的竞争优势,在流量规模、获客成本、知名度均远逊于综合电商平台的大背景下,被取代只是时间问题。”某国内电商人士如此评论道,“更别提垂直电商在自营模式下的运营风险——经济衰落时无法将压力转移给供应商。”,当品类逐渐增多,SHEIN在服饰品类所构建起的竞争壁垒,是否可以被复制到其他品类?自营模式下对生产经营效率的“绝对控制”,会不会反而成为短板?SHEIN又是否具备了足够的专业运营能力可以支撑跨品类经营?,库存黑洞?,“ZARA会死在库存吗?不会,因为核心是快反。亚马逊会死在库存吗?不会,因为库存只属于商家而不属于亚马逊(此处指非自营部分)。”有跨境电商物流服务商向亿邦动力指出,SHEIN无论对标谁,避免“凡客式陷阱”***的方法,是提升库存周转或者把库存转移到其他商家。,“横向拓展品类一定会面临资金、库存、管理等多方面的压力,所以,品类扩大到一定程度就不可能继续自营,平台化是必然选择。”一位关注跨境出海领域的投资人说道,“根据开放程度,要么是选择寄售/代卖的模式,要么是做第三方开放平台。”,“有听说SHEIN会逐渐开放代卖模式。”某SHEIN供应商向亿邦动力透露,目前SHEIN已针对配饰品类进行了小范围测试。,与此同时,亿邦动力发现,SHEIN前不久新注册了一个名为“SHEIN招商”的微信号,作为SHEIN供应商入驻的***官方入口。该公众号显示的最新认证时间是在2020年11月27日,又于12月10日发布了一篇名为《揭秘?传闻中的SHEIN来了!》的文章介绍SHEIN的业务。此举可谓是SHEIN多年来***“公开”招商,也被业内认为是释放了平台化转型的信号。,一位跨境电商卖家指出:“如果SHEIN开放寄售/代卖模式(即供应商委托SHEIN代为出售物品,卖出之后再进行结款),对供货商而言,吸引力肯定是有的,SHEIN的增长速度这么快,但***的问题是供应商的回款压力较大,商品一旦滞销,还要承担各种转运费用。”,另一位卖家则表示,SHEIN服装类目有优势,在其逐渐成熟的柔性供应链体系下,商品动销率不成问题,但如果是其他品类的供应商以寄售模式入驻SHEIN,商品与目标用户之间的匹配度、选品逻辑、库存周转率、退换货等都是要考虑的问题,“毕竟不是核心品类”。,“达到一定体量之后都会想开放平台。”另一位业内人士认为,“如果一个垂直电商在流量和履约能力等方面有富余能力,把它们开放出来是迅速做大规模的有效途径。”,做开放平台的前提是有足够的流量支撑。从这一点来看,SHEIN已经有了一定的资本。据Sensor Tower数据显示,截止到2020年9月,SHEIN的全球下载量已达到2.294亿次,超过ZARA(1.235亿次)和H&M(9060万次)。SHEIN官网信息则显示年活跃用户超过2000万。不过,这一数据要和综合类跨境电商平台亚马逊、eBay、Wish等相比,仍是“小头”。,“如果SHEIN做了开放平台,那它只是卖家选择入驻的众多平台之一,且竞争力并不占优势。在我们精力有限的情况下,我肯定还是优先考虑主流平台的。”一位做家居类目的跨境卖家表示。,某珠宝配饰类跨境卖家也表示,SHEIN做开放平台的话,自己不太会去合作,因为“低价”是SHEIN的一大特色,自己会担心这个价格定位下的生意难做。“SHEIN现在就有自营的饰品,项链、手镯、耳环等,价位大都是在几美金,如果开放平台的商家卖同类产品,做到这么低价恐怕会吃不消。”该卖家谈道。,此外,开放平台和自营业务之间的博弈从来都是一个敏感话题。不管是国内市场的京东,还是海外市场的亚马逊,都不曾幸免于此。SHEIN又是否有信心处理好这个问题?,从商家层面来说,一个问题是,SHEIN在他们的生意中到底扮演什么样的角色?是一个纯为了走量的分销渠道?还是想通过SHEIN试水海外市场,并向SHEIN学习有效经验?如果答案是前者,那么对商家来说,最轻松的合作方式自然是为SHEIN自营业务供货;如果答案是后者,那么商家的目标实质上是自建站出海,成为下一个独立站DTC品牌。,“如果大家都想成为SHEIN,而跨境电商的未来是二元格局,即商家既会在亚马逊开店,也会运营拥有自己私域流量的独立站,并逐步演化成DTC出海品牌。那么,商家与SHEIN的合作,也只是一个过渡形态,不可持续。”一位跨境电商行业观察者指出,除非SHEIN能够成为真正意义的开放平台,对标亚马逊。但即便如此,成为开放平台的难度远远大于自营,成功概率却远远小于自营。,做开放平台是一条需要大量全球化资本和全球化基础设施建设的事——这是谁也绕不过的问题。但如果SHEIN不选择开放平台,而是坚持以自营模式拓品类、拓规模,那么又回到了前文所提及的凡客曾面临的问题。,这或许是跨境电商的***悖论。即便强如SHEIN,拥有年销售额近千亿元的规模,依然会面临增长上的战略抉择问题。当然这也是垂直独立站的预言,或者深耕品类和供应链,或者扩充品类成为一个百货商店,但无论哪种,成功往往只属于极少数玩家。,SHEIN已经做出选择,接下来会怎样?, 

欧亿测速登_比基尼VS滑雪板 爆红的滑雪运动藏着新的万亿市场?

“别问什么冷不冷,我不冷,美就完事儿了。”,在零下30度的滑雪场,穿着比基尼,秀出马甲线,成了各大网红博主的新标配。,姑娘们站在冰天雪地里,与天地争辉的,是手扶Dior、Chanel的滑雪板,巨大的品牌logo直怼镜头,每一张“美丽冻人”的返图背后,都少不了雪鞋、雪裤、护目镜等气氛组道具。,“这就是名媛的变种——雪媛吗?”有网友质疑,这到底是真滑雪,还是凡尔赛?,入冬以来,“滑雪”的短视频频频出现,相关搜索量在小红书上同比增加了150%。,多个雪场表示,前来滑雪的人数明显多于往年,特别是2022冬奥会的主办地崇礼,民宿整租费用从10月份的1.6万/雪季(中端两居公寓)涨到了2.3万元,房价已经接近往年春节的水平。,滑雪装备的销量也一路水涨船高。据CBNData联合天猫体育发布的《2020冬季新活力生活趋势报告》显示,最近一个月,滑雪装备的销量同比大涨13倍,南恩、Vector、Nobaday等国产新锐品牌,集体挤入“十大Z时代喜爱冰雪品牌榜单”。,肉眼可见,涌入滑雪赛道的巨大流量,正搭着网红经济的快车,从抖音、快手、小红书等内容平台,快速流转到淘宝、京东等电商平台,堆积起火热的“雪经济”。,01,万亿滑雪经济背后的金矿,“一件滑雪服七八千,一副雪镜两三千,更别提联名款、限量款了。”在外界眼里,滑雪是个烧钱的爱好,滑雪爱好者mcdowell算了一笔账,完完整整配一套相对中高端的滑雪装备,起步价格就是两万起。然而,事实上,滑雪也分为发烧友和滑雪体验者两大群体,双方的消费层级是不一样的。,滑雪装备分为3大类:滑雪服、速干衣等服饰配件,雪板、雪鞋等大件雪具,以及头盔、雪镜等安全装备。滑雪发烧友一般会自购滑雪装备,从K2、Burton、Nitro等专业滑雪品牌到Dior、LV、巴黎世家等奢侈品牌,七八千块一件滑雪服是常态,就跟收藏潮鞋、手办一样,顶尖的滑雪装备对他们而言也有巨大的吸引力。,单板滑雪爱好者比利白,滑雪足迹踏遍了六大洲五十个国家近两百家滑雪场,他的爱好之一就是“买买买”。,Burton有一款限量在日本发售的滑雪服AK457,价格大概在8000元左右,就是比利白的心头好。AK在单板雪服中有比较高的地位,很多圈里的大神都会买AK穿,去年一件原价3、4000元的粉色AK价格能被炒到过万。在闲鱼上,潮流大师藤原浩联名的一款蓝色AK滑雪服价格是15000元。,相较滑雪发烧友,滑雪体验群体的数量更为庞大。国内主要滑雪的人群还是以旅游体验为主,78%的人属于一次性体验。但是随着2022年冬奥会的成功申办,原本小众的滑雪圈子正在逐渐降低门槛。截至2019年,全国范围内兴起了770个大大小小的滑雪场,以浙江安吉江南天池滑雪场为例,飞猪上双人滑雪游的价格已经低至738元。,在装备价格上,滑雪入门级别的价格也在逐渐降低。滑雪爱好者serina告诉电商在线,新手滑雪需要的装备基本都可以在迪卡侬上一次性买全。“新人学滑雪不推荐直接买大件,滑雪板之类完全可以用租的。第一次滑雪一般买滑雪服、手套、袜子、护目镜等贴身用品就足够,***2000以内就能解决。”,高端玩家带起尖货价格,普通玩家带动整个市场大盘。根据体育总局制定的《冰雪运动发展规划(2016-2025 年)》,2025年我国冰雪产业总规模达到1万亿元,届时将带动3亿人参与冰雪运动。企查查数据则显示,截至2020年11月底,我国滑雪相关企业超过5000家,近十年来,相关企业年注册量逐年攀升,2019年新增企业824家,同比增加15%。,滑雪人群高速增长的背后,是越来越蓬勃的消费动力。,02,雪具店铺变多了,也更细分了,过去,大部分雪友会选择在滑雪场周边的雪具店购买雪具,但这些雪具通常款式不够新颖,价格也比国外贵了1.5倍左右,当时海淘是***的选择。滑雪爱好者PC表示,“海淘便宜,货品多,但缺点是非常慢,而且需要你对滑雪装备有一个比较深入的了解。”也有很多雪友选择了去专门的雪具专卖店买雪具,但这些线下雪具店受门店距离局限,口碑往往都要靠圈子里的玩家口口相传。,大概2010年起,随着淘宝、京东等平台的发展,越来越多的商家将雪具生意搬到线上,通过电商扩大原本狭窄的生意半径,精准地挖掘消费者需求。,目前,淘宝卖雪具的店铺分为两类。一类是综合性店铺,冷山雪具、肆加贰雪具库等主要以代理国外品牌为主。以冷山雪具为例,代理的品牌包含Nitro、Northwave、Jones等20多个知名品牌;还有一类店铺则是主打自创品牌,比如南恩、Vector、Nobaday等,但现阶段,新品牌多数的产品还是以滑雪服、滑雪帽等滑雪服饰和配件为主,客单价偏低。像南恩的雪镜,一副雪镜价格是238元。,这主要也是因为,雪具行业从线下过渡到线上需要一定的转型时间。以冷山为例,目前线下店有27家,线上主要的战场放在了淘宝和天猫,冷山线上店铺差不多有1500个SKU,但线上业务只占到总体业务的20%。相关负责人表示,“毕竟要考虑到尺寸等问题,像雪板、雪鞋等高客单价的单品,消费者还是倾向于直接去线下试。”,在这样的背景下,一些雪具新品牌的线上业务都开始往越来越细分的方向发展。女性时尚户外品牌Vector的目标人群就非常精准,85%以上消费者为女性。Vector的主理人Sharon举例,“比如,通过挖掘种草平台的滑雪内容我们可以看到,国内女生在滑雪时也想追求显瘦、白皙等视觉效果。因此区别于欧美仅覆盖功能性需求的宽松款面罩,我们设计并推出了可以遮住嘟嘟肉的显瘦面罩。并且在国内做推广时,会加上‘瘦脸’这样的关键词。”,此外,冷山雪具创始人赖刚也透露,目前来看雪具依然是个相对传统的行业,“9月份到货,3月份售罄,一般是这个节奏,没有太多补货的可能。但是这一行的粘性也非常高,冷山去年一年接待了8万多名消费者,复购率是相当高的。”Sharon则认为,滑雪产品更重要的是平衡产量、库存和成本。“虽然把单款起订量降到200件时我的成本会上涨1.5倍,但由于囤货量小,我的周转速度是加快的。”,03,拼教练、拼装备,滑雪也要“拼团”,买这些滑雪装备的买家,都来自哪里?除了数量不断增多的滑雪人群以外,还有不少是来“拼团”的。在小红书上,搜索“雪服租赁”可以看到不少相关信息。单板培训教练程程透露,他曾碰到过不少组团来“拍照滑雪”的人,这些人一般不自带装备,都是租高端装备来用的。“AK457,香奈儿的板、LV的板、迪奥的板都有。好一点的滑雪服一天租金也才两三百。租了拍完照直接回酒店。”,除了拼装备以外,拼教练也是普遍的情况。滑雪教练根据教学能力分等级,一般可以分为一级、二级、vip级/外教和班式教学。以崇礼为例,2020年雪季崇礼的教练价格,价格最高的vip教练全天服务的价格是1700元;价格最低的班式教学则是200一个人,一个班5-10人,教学地点固定在初级教学区。一些自由的滑雪教练则全国各地到处跑,靠微信朋友圈来“自己接单”。,不同的消费者需求不一样,但更多的人开始滑雪,无疑正在把这项运动从小众推向大众。PC告诉电商在线,从上一个雪季开始,能明显感觉到身边滑雪的人在变多,“很多原本不滑的也开始进入这个领域了,这是好事。”,除了大批涌入的网红热流量外,围绕滑雪展开的,还有隐秘的二手交易市场。serina 告诉电商在线,之前国内没有专门租赁滑雪装备的平台,买二手基本只能去闲鱼。“但是在欧洲的雪山附近有非常多的租赁店。一些雪友的装备不用了也会拿去卖,是一个比较繁荣的二手市场。具体二手装备的折旧价格,就要看板子保养情况,我的大概折价了40%。”,玩家越来越多,但滑雪仍然是个需要引路人的运动项目。今年11月,PC和比利白一起创立了热雪 SnowFever。PC介绍,“热雪定位独立点评网站,功能上分了雪具测评,热雪学院和二手交易区。我们聚合整理了上千件滑雪装备的参数信息,供大家分享对器材的理解和感受。”他也直白地表示,热雪不会往电商发展,“我们自己做导购,不做交易。”,04,仍然处于初级阶段的中国滑雪市场,虽然国内滑雪市场如火如荼,但人均滑雪次数不过1.6次,从一次性玩家转化为滑雪爱好者的概率才不到1%,对比国外转化率能达5%仍然有很大差距。,根据美国雪上运动产业协会Snow Sports Industries America的统计数据,年均滑雪人次5500万的美国,2016/17年度滑雪个人装备市场零售总额为43亿美元,约合275亿***。其中,服饰类产品占了大头,占比65%;装备类产品占比29%;配件类产品占比6%。而据业内***人士在2018年所做出的分析,国内滑雪个人装备市场总额约为32亿元。其中滑雪装备8亿元,占比25%;滑雪服装类24亿元,占比75%。,不可否认的是,相较国外滑雪产业发达的地区,国内滑雪市场目前仍然处于一个比较初级的发展阶段。但是,也正因如此,国人对滑雪这项运动的认知还不算很高,大量的消费需求都还没有被挖掘,一些新的消费趋势也还没被捕捉到。,比如,在滑雪初学者和南方用户背后,就存在着巨大的增量市场。,携程主题游平台负责人张怡曾公开表示,目前滑雪游客80%为初学者,90%以上平均每个雪季滑1-2次;而《中国冰雪旅游消费大数据报告(2020)》中则提到,2020年冰雪旅游客源城市中,排在前十位的只有北京和郑州两个北方城市,其余8个全部为南方城市。,还有伴随国内滑雪场兴起繁荣的各种衍生产业链,室内滑雪场的增多直接带动了淘宝上造雪机的销量,成都、广州、安吉、杭州、神农架和无锡等多地热门滑雪场和冰雪世界,都是大型造雪机的主要客户。奥林匹克官方网店入驻了淘宝,在店铺开设的北京2022年冬奥会专区,已经有服装、文具、饰品、家居、箱包、户外用品等多个商品品类。,相较国外滑雪产业,国内滑雪市场起步晚,但增长速度快。从抖音、快手、小红书一路火到京东、淘宝,像Vector、Nobaday等新锐品牌目前都有陆续和一些KOL合作,通过赞助他们去滑雪然后得到授权的视频及图片的方式,快速聚集起流量引爆关注。有意思的是,这套运营逻辑让人无比熟悉,上一个靠着这套打法迅速催熟的,还是如今日益壮大的潮鞋市场。

欧亿登录线路_奢侈品电商平台Farfech宣布关闭京东海外旗舰店 转投阿里

奢侈品行业,圈子很小。一家企业投资的几个标的很可能相互竞争,一家公司的股东们可能也是对头。,一家奢侈品电商平台Farfech,先后集齐了京东、腾讯和阿里三家大厂的投资,最近宣布关闭了自己的京东海外旗舰店,转投阿里。,在天猫奢品页面中,Farfech占据一个单独的流量入口,与阿里投资的另一家奢侈品电商平台Net-a-Porter并列。不过目前Farfech天猫旗舰店还在“装修”,各项宝贝链接都标注“测试专用”。,Farfech受到关注,一方面是因为它和几个大佬之间错综复杂的关系,也因为它在奢侈品界的地位:如果以市值计算,Farfech是全球***的奢侈品电商平台。,奢侈品电商中,原本公认的行业老大是成立于2000年,同样来自英国的Net-a-Porter(NAP)。同条赛道中,还有中国本土奢侈品电商平台寺库。,目前,Farfech以210亿美元市值傲视群雄——这抵得上7个NAP(NAP 2018年5月退市时市值30.3亿美元),以及130个寺库(市值1.61亿美元)。,(从左至右依次是:Farfech,寺库和Net-a-Porter),撑起了Farfech高市值的,分别是它的两个故事:前半截,讲的是技术故事——它在技术上花了大钱,为欧洲和北美的买手店和品牌们提供数字基础设施;后半截,它讲的是中国故事——疫情后,这里已经成为奢侈品牌的***战场。,这也是为什么Farfech能引来各家互联网公司争相投资。但是问题是,它为什么要关掉京东的店,转身拥抱阿里这个新股东?,一、奢侈品界的“阿里”,奢侈品电商,本质上也是电商,逃不开平台和自营两种基本模式。,Net-a-Porter是典型的自营模式,而Farfech则用了更轻的平台模式。自营通过价差赚取利润,而平台则是靠抽取佣金。,为Farfech贡献主要营收的,就是向买手店收取的销售佣金和品牌自营的收入。它没有深入供应链环节,只是跟买手店和奢侈品牌合作,还在2015年推出了品牌旗舰店的代运营业务。,奢侈品牌们对电商平台向来“挑剔”,大牌CEO们早些年都曾公开拒绝入驻阿里和京东,但Farfech和Yoox Net-a-Porter早就得到了信任。Farfech的财报显示,“全球40多个国家的550家买手店、200多个国际品牌与2000多设计师品牌的产品集结在一起。其中98%的零售商与Farfetch签署了***合作协议”。,对那些在Farfech上开店的买手店和品牌上来说,Farfech的吸引力来自于它的数字化能力——一家小型精品买手店,即便有能力自建网站,也无法支撑起线上线下一体化的库存管理、物流、支付等一系列数字基础设施。而这恰恰是Farfech能提供给它们的。,事实上,Farfech曾表示,自己的目标其实并不是一家奢侈品销售公司,而是成为奢侈品行业的基础技术平台。,除了赚取佣金等平台服务收入,Farfech还通过配送服务以及线下门店赚钱。它将2015年收购来的英国老牌买手店Browns改造成了“未来商店”,成了新零售的试验场。,靠收取佣金赚钱;为平台上的商家提供数字化基建;改线下门店为新零售试验场……,这个模式看起来是不是很眼熟?没错,尽管Farfech在IPO时,被称为“奢侈品界的亚马逊”,但它的商业模式和天猫淘宝更像。不过,几家投资它的大厂并不是为了它的“阿里味儿”,而是看中了Farfech背后的国际奢侈品资源。,二、Farfech的“中国梦”,2020年,Farfech股市大涨500%,从10美元左右一路突破60美元。“黑马”拼多多也只涨了300%多。,“发发奇”暴涨的节点,与11月初的传闻重合,“阿里花近3亿美元投资Farfech”。资本市场的狂热,背后反映的其实是股东们对中国市场的信心。,疫情后率先恢复的中国奢侈品市场,迎来了两个增长点:一是中国奢侈品市场的整体规模,二是奢侈品线上销售额。贝恩咨询公司在2020年5月发布预测,中国人将在2025年买走全球一半奢侈品。疫情发生前,他们预测,中国消费者购买的奢侈品占全球比是46%。而奢侈品消费的几条路径中,海外门店、代购和实体店遇到了阻碍,***能跑通的奢侈品电商,销售额上升了150%。,2014年,Farfech就已经盯上了中国市场,先是发布中文版网站,之后一年又推出中文版APP。去年,Farfech还给自己起了个中文名,“发发奇”,和代言人Angelababy的面孔铺满了上海静安寺地铁站的地铁长廊。,为了迅速扩大中国市场,Farfech先后接受了各路本土投资:2016年接受过七匹狼3000万美元,2017年获得京东3.97亿美元的投资,2020年,通过出售1.25亿美元可转换公司债券的方式,获得腾讯1.25亿美元现金投资。2020年年底,阿里和历峰集团各向Farfech投资了3亿美元,还将各投资2.5亿美元成立新公司。,如果说Farfech接受七匹狼投资,看中的是它3000多家门店的影响力和背后庞大的供应链。此后Farfech与京东、微信合作,则是为了借用后者的物流网络、技术以及社交媒体资源,尤其是与微信的合作关系。,Farfech的创始人兼首席执行官José Neves不止一次提到微信对奢侈品牌打开中国市场的重要性,甚至把微信比作Instagram,“不过功能上更强大”。Farfech还收购了国内一家数字技术公司CuriosityChina,目的之一就是为了帮自己运营微信账号,打造微店和微信小程序。,活跃用户多,能让品牌与消费者互动,还能将营销和销售结合起来,这是Farfech看重微信的原因,或许也是它关掉京东店,转投阿里的原因之一——和阿里一样,Farfech真正的客户,也是商家。,三、同床异梦的京东和Farfech?,京东做奢侈品电商不是玩票,但它的时尚之路,一直走得很坎坷。,2017年,阿里和京东都在开拓奢侈品电商的疆土,邀请品牌入驻,却遭到不少奢侈品牌的CEO公开拒绝。按理说,京东打出自营正品,相对容易受到品牌信任,而且它通过3C数码产品拉起来的高客单价,相当于帮助奢侈品牌们找到了国内的“高净值人群”。,早在2015年,京东就开始登陆米兰时装周,比2017年去纽约时装周走秀的李宁还要早两年。深谙国内服装品牌宣传要点的京东,此后几年不光带着几个本土设计师品牌走遍了全球四大时装周,还先后与美国时尚设计师协会CFDA、英国时装协会BFC合作,希望与国际时尚接轨。,2017年,是京东最接近时尚的一年。业务版图上独立出了个时尚事业部,还频繁派出章泽天亮相国际时装周,头衔是“京东时尚品牌拓展顾问”。,这一年,京东还推出了一个独立运营的奢侈品电商平台TOPLIFE。它摆脱了京东app喜庆的大红色,主色调是高级的黑白灰,模特和界面也终于有了精致感。为了与TOPLIFE配套,京东投资兴建了奢侈品仓储设施,开通了航空运输专线和京尊达物流。这意味着一个大牌手袋走出恒温区仓库后,会搭乘航空专线飞到你的城市,再由西装革履、白手套的快递小哥双手奉上。,只是这个当时被媒体视为“能在中国奢侈品市场中激战的重要筹码”,在运行649天之后也停止了。2018年的京东财报,没有一句提到TOPLIFE。2019年财报,关于TOPLIFE,只有一句“与奢侈品电商平台Farfech合并”。,去国际时装周走秀、推出独立运营的奢侈品平台、找了有流量有话题的“老板娘”,但京东的商业模式,决定了它很难抓住重度奢侈品消费人群。,3C数码起家的京东,本来就离时尚很远。尽管京东通过持股唯品会,来补足自己服饰美妆类目的短板,但以尾货销售为主的唯品会,吸引来的还是对价格敏感的人群。事实上,唯品会上卖的也绝非传统意义上的“奢侈品”,精选热销的品牌,是波司登、海澜之家、哥弟和巴拉巴拉。,此外,以自营为主的模式决定了京东得考虑库存问题。很自然地,它会选择更畅销的经典款,譬如Burberry的格子围巾,或LV的老花包——但是这些商品在重度奢侈品消费者眼中,吸引力已经没那么大了。经典款吸引来的往往是那些奢侈品的初级用户,还需要依靠奢侈品的辨识度“武装”自己。他们可能是手里有点小钱的中产——疫情中财务状况受到***冲击的人群。,Farfech看重的营销销售闭环,京东给不了。而它能提供的几项资源,也显得有些鸡肋:,2017年,京东成为Farfech***股东时,Farfetch上的***支付方式是“京东支付”和“京东白条”,但目前,Farfech的支付***已经变成了支付宝和微信。此外,Farfech会使用京东的“京尊达”来配送——尽管京东向来以物流见长,但它没有跨境物流优势。从国外发出的订单,即便使用了京尊达在国内接力,速度也不会快很多。,而登上京东一级入口的Farfech,或许曾希望股东为自己带来大票奢侈品消费人群。但很显然,京东带来的流量并非它所期望的。,因此,我们能见到的结果是,曾占据京东一级入口的Farfech拥抱了对手阿里的平台。,在中国自建网站的经验被证明不大行得通,上京东也不能实现中国梦。那么,转投天猫就行了吗?,天猫也曾经是品牌们“十动然拒”的对象。比京东TOPLIFE还要早2个月上线的Luxury Pavillion,说服奢侈品牌进驻的魄力还没那么大。当TOPLIFE已经进驻了17家大牌时,Luxury Pavillion只有12家大牌。,但现在,奢侈品要进军中国市场,天猫等电商平台是他们难以绕开的选择。光是2020年,在天猫开店的就有Prada,Cartier等一众奢侈品牌。就连曾对天猫表达了不信任的Gucci,也赶在2020年底开了旗舰店,还在店里开设了个虚拟博物馆——这是疫情之下,奢侈品牌的数字化浪潮带给电商平台的红利。,奢侈品电商绝不只是一个销售渠道,还得提供有别于线下门店的体验,要么便宜,要么稀缺性。,Luxury Pavillion也找到了自己的打法:获得奢侈品牌在全网的***权,或是***发布设计师限量版新品,而商品详情页面的3D商品展示和虚拟展厅,又能满足品牌希望完整表达自己品牌精神的诉求。,最关键的是,当奢侈品牌们打定主要在中国市场掘金,受众太窄的垂直电商将面临流量增长压力,而全品类电商过去难以精准达到消费人群的问题也被大数据解决了。阿里7.57亿活跃消费者中,1亿多消费者被打上了“重度新品消费人群”的标签——ta们更有经济基础、更有“逛”的时间、也更热衷于互动。这些被新品吸引来的年轻人,正是奢侈品牌们最渴求的消费群体。, 

欧亿测速代理_优衣库柳井正最新专访:日常装时代正式来临!穿一年就丢的衣服不再被需要

疫情在全球仍未消散,对于未来的不确定,让世界许多地方的消费者在时尚消费,尤其是购买服装这件事上,更为谨慎。,在2021年开年之际,日本媒体对快时尚巨头优衣库(Uniqlo)及其母公司迅销集团(Fast Retailing)的掌门人柳井正(Tadashi Yanai)进行了采访,围绕2021年的消费环境、消费者心理、数字化转型等关键词进行了深入探讨。,柳井正表示:在线上与线下加速融合的趋势下,希望优衣库提供的产品,无论消费者到店与否都能卖出去。他强调,真正优秀的产品中,必定蕴藏着一种美学。这一点不仅适用于服装,更适合所有的产品。,“我们提供的产品,无论消费者到店与否都能卖出去”,疫情爆发以来,时尚行业众多品牌面临需求减少、工厂停产、缩短门店营业时间乃至暂停营业等问题,已有多家时尚零售商宣布申请破产保护,其中包括美国老牌百货 J.C. Penney、美国时尚集团 J.Crew 和日本服装集团 Renown 等。,优衣库也不例外,在中国疫情最为严重的时候,品牌关闭了390家门店。但其注重日常实用、质优价廉的主张,避免了大规模的库存降价,部分春季服饰也将延至秋季出售,相比于全球多数零售商,优衣库更好地抵御了疫情带来的不利影响。,在本次接受采访时,柳井正强调:“实体零售行业不会消亡。即便线上能获得消费者的地址、电话号码等信息,但仍然无从得知他/她真正的样子。顾客在门店的反应、对商品的想法很重要,这些都只能在现场问。互联网公司想要获得实体门店的商业信息,因此不少都在收购运营有实体门店的零售业务。”,柳井正以美国零售巨头沃尔玛为例举证,“沃尔玛复活的一大关键就在于打通线上线下,也就是意识到实体、线上一样重要。于消费者而言,实体店也好,虚拟也好,两个都能用才是最好。如今的消费者认为,在实体店和线上购物没有差别。未来,消费者可能通过网络来浏览服装,与店员交流。希望我们提供的产品,无论消费者到店与否都能卖出去。”,“经营实体服装零售业务,必须要有对服装的审美和专业知识。快速了解流行趋势、会搭配的人才不可或缺。没有专业知识,就会沦为普通的消耗品。真正优秀的产品中,必定蕴藏着一种美学。这一点不仅适用于服装,更适合所有的产品。苹果手机能在全球畅销,就是因为有美感”,柳井正说道。,从优衣库2020年一系列的动作中,可以看到柳井正对于实体零售行业的坚持。2020年上半年,优衣库接连在日本横滨、东京银座和原宿开出三家堪称“惊艳”的重量级门店,三店加总的零售面积约为1.1万平米。,截止到2020年12月31日,优衣库在全球有2306家门店,集团希望截止2021年8月的财年,优衣库全球门店总数达到2371家。“未来门店的最终形态,大概是顾客能以数字化的方式与门店相连接,例如在家通过平板电脑就能看到门店、销售人员的样子,也能通过移动设备确认商品的外观和产品信息,不用到店就能入手”,柳井正透露道。,“做最好的日常装,上班居家两相宜”,疫情对收入的冲击,让消费者变得更节约,柳井正表示:“伴随消费者变得更节省,品牌和产品的质量的重要性愈发凸显。消费者会选择优质可靠的品牌。同时,受休闲装需求和远程工作的增长,穿正装的日子一去不复返,日常装的时代正式来临。我们想要做最好的日常装,人们会选择上班和居家两相宜、耐穿且可以多种搭配的服装。穿一年就丢的衣服不再被需要。”,在最新与德国设计师 Jil Sander 合作的联名系列中,同样强调了“日常穿着”这一场景。在全新+J系列中,Jil Sander 以极简线条勾勒出流动立体的工学廓形,采用高性能面料、高级羊绒、精纺美利奴等优质面料,在衬垫、口袋、拉链、和撞色衬里等细节处都进行了巧妙处理,以极简设计打造人们日常穿着的经典单品。,“优衣库的目标,是提供不限年龄和性别的‘最好的日常装’。2020年,时隔多年再次发售的 +J系列有很好的市场反馈,不少人表示服装的完成度很高。这里面有设计师本人作出的努力,优衣库负责的配送运输和生产环节也必不可少。+J系列是我们收集整理信息后生产销售、与顾客互动形成闭环的典型案例”,柳井正表示。,据柳井正介绍,优衣库会独立收集整理信息,设计和生产商品,再配送到门店,或通过线上出售,并基于此收集顾客信息来生产商品,形成一个闭环。,2020年夏天,“因收到了很多消费者的请求”,优衣库使用透气排汗的内衣面料 AIRism 来生产更适应夏季气温的口罩。此后,公司还推出了专门为满足居家需求而设计的“宽松家居裤”。,“我深感,包括零售、制造、物流等各行各业之间的界限正在消失,所有的产业都变成了信息服务业,例行业务只用交给 AI 和机器人”,柳井正感叹道,“但关键的部分还是需要人!”,在20多年前,柳井正曾尝试改变蔬菜的销售方式,“很失败。光从运输入手,无法从根本上改变农业,必须要深入到生产环节。我也因此知道了自己的极限,之后就专攻服装了。与中国工厂经营者合作,共同努力成长。一开始常常搞反面料的正反面,口袋的位置,很是头疼。在合作方的支持下,我们将日本的技术、工厂经营方法、优质产品的理念深入贯彻。”,“中国和东南亚市场将领先复苏”,“中国和东南亚市场会领先复苏,驱动消费者支出,但各国疫情感染情况不一。例如,感染情况严重的亚洲国家,马来西亚、印尼和菲律宾消费者支出停滞不前,但中国台湾、越南这种已经得到控制的地方,消费正在复苏。除非感染人数停止增长,否则消费复苏依旧困难。”,在疫情尚未得到控制的国家,失业、休假和不得不居家隔离的人数在持续增长,柳井正指出:“人们对未来感到焦虑,所以我们也要从他们的焦虑出发。当下的消费者对价格十分敏感,远高于2011年金融危机之后。我们不能在这种情况下涨价,如果我们上调普通商品的价格,根本卖不出去。”,“在日本,第三波疫情对销售额有极大的冲击,尤其是周末的销售额会大幅下滑,因为大家会避免在节假日出门。但大家还是会在居住地的附近购物。优衣库在大城市市中心的门店表现不佳,但郊区的生意兴旺”,柳井正补充道。,“2021年及之后,不出所料的话,亚洲将成为世界的中心。正装起源于欧洲,另一方面,受各种因素影响,新兴市场的亚洲能够接受每天穿休闲装。我们希望成为一家全球品牌,亦是首家发迹于亚洲的最佳服装品牌。”

欧亿登录线路_轻薄隆昌夏布 承载厚重历史

夏布以“天然纤维之王”苎麻为原材料,经手工织成,为平纹布的一种。,隆昌夏布是夏布中具有代表性的种类,已有1000多年的悠久历史。自唐宋以来,隆昌夏布编织技术就比较发达。到明末清初,湖广移民到四川,带来湖广麻布生产经验,与隆昌本地生产技术融汇交流,技术不断改进,织成了具有独特风格的隆昌夏布。,隆昌夏布特点是布细而平,能防暑,且坚韧耐用,宜做夏衣蚊帐、罗织纹品、作画等,经染印刺绣精加工后,色彩绚丽,可做家装饰品。明清时期,隆昌夏布被列为宫廷贡品,也是中国最早出口的纺织品之一。,据1943年的隆昌乡镇概况调查表记载,原隆昌县县属28个乡镇中,除中城镇外,均产夏布。此外,原隆昌县生产的夏布织品曾先后荣获巴拿马太平洋万国博览会工艺品名誉奖、重庆国际纺织品评比会金奖,在国际上赢得了一席之地。,抗战时期,各后方医院需用大批夏布,用于包扎伤口。隆昌人民急前线之所急,不分昼夜地赶织出所需规格和数量的夏布,以弥补我国当时棉织纱布的奇缺,帮助救护抗日前线伤员。,2009年,隆昌夏布编织工艺入选首批四川省非物质文化遗产名录,成为夏布阵营的重要品牌。,近年来,隆昌夏布已被广泛用于绘画、书法、服装等工艺和日常生活。其作品古朴凝重,典雅秀丽,主要用于收藏、馈赠。隆昌现有“夏布编织工艺”传承人7名、夏布企业7家、织布机近1000台,带动3000余人居家就业,年销售夏布18万余匹,销售额约1.88亿元,产品主要出口韩国、日本等国家。