欧亿测速登_通胀持续,美国鞋类释放出 “涨幅放缓迹象”

美国劳工统计局周二公布,尽管汽油价格下降,但住房和食品成本上升导致8月通胀继续上升。统计局最新发布的消费者价格指数(CPI)显示,8月份消费价格环比上涨0.1%,同比上涨8.3%。去除价格波动较大的食品和能源,核心CPI较7月上涨0.6%,较2021年同期上涨6.3%。,不过,尽管美国零售业通胀数据仍然上涨,令人担忧,但美国鞋类分销商和零售商协会(FDRA)的最新数据显示,鞋类价格出现了初步缓和迹象。,美国鞋类分销商和零售商协会称,8月份鞋类零售价格较上年同期上涨5%,低于2月份7%的涨幅。男鞋价格上涨4%,女鞋上涨4.9%,童鞋上涨6.8%,其涨幅均较近几个月放缓。,一方面,进口成本持续上升,导致鞋类零售价格居高不下。根据美国国际贸易委员会(USITC)进口数据计算结果显示,7月份鞋类的平均到岸成本同比增长22.1%,连续第五个月增长超过20%。,,另一方面,美国鞋类分销商和零售商协会指出,今年鞋类供应有望超过需求,预示着未来市场价格将走低。迄今为止,今年鞋类进口较去年同期增长了约25.8%,但消费者的购鞋支出仅增长了约4.8%。,美国鞋类分销商和零售商协会表示:“总的来说,我们预计鞋类零售价格涨幅将保持在高位,但在进入2023年时将继续放缓。”,GlobalData咨询公司总经理尼尔·桑德斯(Neil Saunders)周二在给客户的一份报告中称,最新数据向消费者“发出了有益的信号”,缓解了一些对物价不断上涨的担忧。不过,桑德斯补充说,考虑到生活成本与一年前相比仍然很高,这点利好显得“微不足道”。,尼尔·桑德斯在报告中说道:“非食品支出的减少是消费者可支配收入减少的直接原因,销量下降又导致零售商对产品折扣,这将有助于遏制服装和家居用品等品类的通胀。”,可以肯定的是,尽管总体通胀率略有下降,但目前的环境并不”有利于”零售销量的强劲增长。Adobe周一发布的报告显示,8月份网络销售价格同比上涨0.4%,环比上涨2.1%。

欧亿娱乐分红_投资10亿!安踏国际一体化运营中心落户苏州工业园区

据苏州工业园区消息,9月19日,安踏国际一体化运营中心项目签约仪式在园区举行,项目定位为国际领先的集进口分拨、销售结算、数字化运营、智能仓储、展示体验等多业务为一体综合运营中心,总投资超10亿元。,,安踏是全球著名的体育用品公司,主要从事设计、开发、制造和营销体育用品,包括运动鞋、服装及配饰等,连续多年营收保持中国体育用品企业第一位。安踏国际一体化运营中心位于科教创新区(东区),建筑面积约16万平方米,计划2023年开工建设,2025年建成投用。

欧亿测速地址_印度新棉扩种增产基本落地 巴基斯坦供应偏紧棉价难跌

受上年度棉价高企鼓舞,印度2022/23年度植棉目前截至9月16日达1271.4万公顷,同比扩大7.5%。若近期天气调条件持续利好,新棉顺利上市,阶段性供应偏紧的格局将会得到较大缓解,同时也会减轻政府对于50%纺织企业因缺少用棉而面临停产局面的担忧情绪。据外媒消息,印度棉花公司近日称2022/23年度印度总产有望增至612万吨,同比增幅约15%。另悉,印度棉花协会表示,整体来看,印度总产预期基本在595万吨左右。根据天气情况来看,若持续利好,总产或有望增至629-638万吨;一旦掣肘,也可能减至553-561万吨。,印度植棉进度略有放缓,面积稳居今年次高,据印度相关部门统计数据,截至9月16日印度全国植棉面积共计1271万公顷(折约1.91亿亩)。整体来看,印度新年度植棉已进入收尾阶段,单周新增植棉面积4万公顷,环比上周(10万公顷)减少60%,整体植棉进度同比领先6%,持续处于近年次高水平。,具体从各棉区植棉情况来看,北部棉区新棉播种面积在158.15万公顷(折约2372万亩),同比领先1%;中部棉区植棉面积在737.55万公顷(折约1.11亿亩),同比领先约9%,其中马哈拉施特拉邦及古吉拉特邦植棉面积同比增幅最为显著,分别在7%和13%;南部棉区植棉面积在351.57万公顷(折约5274万亩),同比领先约9%。具体情况如下图所示。,巴基斯坦新棉价格坚挺,纺企为保用棉寻求新渠道,近期巴基斯坦新棉成交平淡,仅部分经营情况良好的纺织集团持续采购较高等级的棉花,缺乏资金的纺企目前采购较为谨慎。由于籽棉上市持续缓慢,轧花厂挺价意愿强烈。目前信德省新棉价格维持在19000-21500卢比/莫恩德,旁遮普省棉价在21000-23000卢比/莫恩德。因受前期降雨影响各省籽棉质量差异较大,收购价格区间放大,目前各地根据质量不同在6500-12000卢比/40公斤。周一巴基斯坦卡拉奇棉花协会(KCA)现货报价小幅下调了300卢比,目前在22200卢比/莫恩德。,虽然目前巴基斯坦官方尚未放出新年度棉花总产预测,但从巴基斯坦棉花加工协会(PCGA)新棉上市数据来看,新年度籽棉上市量不及去年同期,市场普遍认为新年度供应缺口较大。(相关阅读:【新棉速递】巴基斯坦新棉上市&下游需求情况均不及上一年度)为弥补国内新棉供应短缺,巴基斯坦纺织厂协会 (APTMA)目前决定开拓国际市场,采购更多国家价格合理的优质棉花,该协会目前已派代表团前往坦桑尼亚,试图寻求进口非洲棉解决目前价格困境。

欧亿线路_东南亚纺织陷困境 利润仍有修复区间

年美棉受全球棉花供需偏紧、天气炒作以及基金多头加持等因素影响,持续上涨刷新新高,美棉指数最高超过了140美分/磅,之后5月到7月受宏观因素影响大幅下跌至最低81美分/磅附近,但7月后天气炒作加剧,不同国家和地区出现了高温、干旱、暴雨等极端天气,美棉再次迎来一波强劲反弹,最高接近了120美分/磅,内盘反弹幅度弱于美棉,内外棉价差拉大。但9月之后,美棉再次出现了连续下跌甚至跌停,重新回到了100美分/磅的下方,其中固然不乏美元强势、美联储加息等宏观因素影响,但从下游的需求来看,由于高价难以向下传导,东南亚纺织已陷入困境,叠加全球经济增速再次下调,海外纺织市场由旺转弱,美棉的强势终究只是“虚假繁荣”,上下游脱节态势下难逃一跌。,1、印度:内销难撑一片天 各环节减产严重,由于相对完善的产业链优势和订单转移的红利,印度近两年一跃成为美国的第二大纺织服装进口国,超过了越南。在供需持续偏紧的格局下,今年印度棉价居高不下,但下游棉纱价格涨幅只有棉花的一半左右,不仅使得印度纺纱理论利润从3月起就陷入亏损,也逐渐对下游需求形成抑制。从印度棉纱出口上看,4月份开始出口量就出现了大幅下跌,且连续4个月都处在下跌通道。7月份棉纱出口总量为3.54万吨,环比下降7.33%,同比降幅高达69.24%。印度棉纱出口量急剧萎缩之下,仅对孟加拉出口有一定规模,对中国市场则几乎割裂。反观印度国内市场相对较好,棉纱内销的价格也比出口高0.2-0.3美元/公斤,因而纱厂多倾向于用于内销。但持续亏损之下,部分纺纱厂陷入无法正常生产的困境,开工也在下降,或转向生产精纺纱、粘胶纱、涤棉纱等非棉品。,根据本网的开工数据跟踪,目前印度国内纱厂的开机率不到5成。亏损向下传导之下,织布厂和服装厂的开工也在下降。古吉拉特邦的服装企业减产约45%。这些也在限制印度的产量和出口,美国7月的纺织服装从印度进口6.88亿平方米,同比下降6.71%,环比下降18.15%,降幅明显,有企业还反映遭遇了欧美客户的砍单,经营面临困境。,2、越南:出口受阻 纺纱利润降至十年最差,越南的服装出口持续创新高,虽然目前三四季度订单已出现疲态,但部分服装企业的订单已经排到了两三个月之后,但纺纱环节与服装可谓“冰火两重天”。越南由于使用的原料价格相对于印度棉价有一定优势,因而报价较印度纱有一定优势,已成为国内进口纱的最主要进口国。中越之间贸易关系紧密,一方面受疫情影响及疆棉禁令影响,越南纺服制造商在从中国进行原材料采购方面遇到了困难,导致生产放缓,另一方面随着中国汇率持续贬值以及内外棉纱价差倒挂,中国贸易商对越南纱的进口也在不断放缓。越南纱厂由于棉花主要依赖进口,大厂多习惯性备货3-6个月,部分纱厂在高价定了不少美棉,亏损同样较为严重,企业生产积极性不及往年,目前越南纱厂的开机在不到六成。,总的来看,目前东南亚国家的纺织情况和年初国内纺企面临的情况很像,纺纱利润持续亏损,利润降至十年来最低水平。全球都在消化高价纱线库存,尽力压缩产能和减少采购,棉价的强势早已是强弩之末。短期内,全球经济下行压力显著,需求依然难有明显的起色,因而美棉近期的下跌是对利润的修复和需求的回归,未来仍有一定的修复空间。

欧亿测速地址_受疫情叠加影响,日本服装供应过剩问题加剧

近几年,日本流通商业有一个共识:服装供应太多了,卖不出去。,基本特点,一方面,供过于求,已经成为日本服装行业常态,另一方面,制造加工场几乎全部迁往海外,2019年国外加工返销的服装占市场总量98%,国内加工制造仅占2%,合计供应了28.46亿件服装,而本国大众总消费数量,大约为13.73亿件,消费率约为48.2%,过剩问题突出。,,从演变趋势看,1990年供应总量为11.96亿件,消费总量约为11.54亿件,加上期末促销,总体消化率约为96.5%,剩余处理品只有3.5%,约为4200万件。当时国内加工制作服装总量占52.1%,买日本当地生产加工的服装是比较轻松的事情,但是随着泡沫经济崩溃后,服装购买单价从1992年高峰期逐年下降,到2010年降至1992年的64.2%,到2019年大约是1990年的66.8%。这些年来,服装行业为了降低生产流通成本,整体转向寻找海外价值洼地,初期是从高成本的国内转向低成本的中国生产,1991年从制造地进口返销率是52.1%,到2000年返销比例达到86.4%。近年来,由于中国成本高涨,生产加工场再次转移,向南亚地区扩展,2019年返销比率达到98%,国内服装制造产地规模化生产景象已经消除。,双向因素,为什么积压这么多、这么快?这里有制造因素,也有消费因素。,从制造方面看,为了追求低成本,加快换档海外,流通运输线路拉长,过去在山东、大连按批次和季节波段临期生产、在国内当期少量补缺的模式,不适合长途贩运销售,而且受优衣库等快时尚概念影响,款型相对简单、普适性较好,相对应就是季节性较差,导致生产批次快速扩大,单批次供应量也逐年快速增加。到2000年达到23.5亿件,超过20亿件大关,但消费数量停留在12.53亿件左右,消费率已经变成54.3%。问题出现以后,却找不到合适的解决方法,因为供应链路不断延长,库存结构分散化,强调数字化统一调配,供给数量反而越来越多,从1990年到2019年,供应量增加了138%,扩大了2.38倍。,从大众服装消费特点看,纵观1990年到2019年消费变化,消费数量增长了19%。一方面是生活价值观改变,各个年龄段的服装消费普遍出现简约化、理性化特点,过去不穿西服无法上班的景象已经改变,普通休闲装也可以上班,而且大家不再特别拘泥于每日着装更新,同时,2003年以后一段时间中古服装市场开始兴起,比如,欧美经典款型的复古二手服装店在一些时尚消费区域纷纷开店,不管是因为消费力不足的因素还是与现实反其道而行的复古风,总之,通过双向因素对比,消费增量缓慢,供应量猛增,导致2015年以后超过一半服装卖不掉的情况成为特殊的常态,到2019年供给剩余大约为14.73亿件。,疫情叠加,2019年,日本服装业就注意到供应过剩、如何调剂的话题,因为,当加工批量变大时,从生产制成品到销售需要半年到近一年的时间,所以需要将大量生产的商品在旺季前夕运送国内店铺前,存放在成本低廉的生产地仓库、或者其它第三方仓库暂存。被称为SPA模式的两家公司之一,良品计划在结算说明数据中披露库存的分布情况,2020年2月单项库存数据,店铺占33%,仓库占67%。在合并结算中,库存数量更多,约为1.4至1.6倍。按照披露库存信息,可以算出日本国内的库存比例,店铺为23.6%,仓库为47.9%,生产地仓库为28.5%。优衣库是选择让合作商社预留生产地库存。那些中小SPA模式服装制造商,选择让专业商社或者OEM业者承担库存任务。看起来可以分担成本、缩短邻近地区店铺供应线路,包括考虑到网络订货宅配效率。,但是,疫情危机爆发以后,情况突变,很多地方仓库发生了大量无法确认供货波段的积压货,与生产、配送计划完全脱节,打乱了节奏,也就加剧了供应链环节的调剂、周转压力,包括杂七杂八的库存模式,总体积压数量已经远远超过市场需求的数量,过剩库存从生产地堆积起来,如同多米诺骨牌冲击店铺货架,大部分货品是通过超常规的铁腕,处理消纳。于是,这些应季失宠儿不得不在下个季节,以莫名其妙的名义、麻木不仁的表情塞入配货表,充当新品配角投放到店铺和网络渠道。,这种内外合力冲击,导致服装业界已经不再正襟危坐地讨论适销期、坚持正价销售比例了。以往很多讲究品牌形象的企业,计算节奏、推迟促销时间,拒绝向二次分销商释放的品牌,现在也坐不住了,他们不得不将促销计划提前实施,于是,在店铺看到这样的镜像,服装企业急于处理无处可去的库存,在恢复营业的那一刻,马上展开新旧货混合促销,无论是百货店、车站商业大楼,还是路边专门店,2022年夏季出现大规模统一折扣促销的标语、口号。时尚达人代言、品牌传统价值、正价销售比例这套经典营销话术,已成为风中火烛。,剩余去向,受渠道挤压,改变了“三年极限”的营销惯例,甚至喊出“经典商品、持续10年”的蛊惑口号。男装行业进入反季轮番促销的节奏,不断结合下一个季节新品,持续销售成为新的习惯,价格政策也不得不改变,从买赠、积分、换礼,到简简单单、彻头彻尾的EDLP(一贯低价促销),大幅度折扣甩卖,剩余品留待下一季,如此一番不讲武德的操作,有的品牌减价损失占年销量的1.2%,看上去物质和经济损失不大,但是,顾客感知和信誉价值下降,同时,仓库管理费用也在增加,在后台必须面对资金周转的阻碍。,于是,迎来了剩余处分的课题。第一选项是卖给折扣店等二级分销商。在服装业闭眼赚钱的年代,很多经营者自视清高,害怕损失品牌形象,甘愿焚烧衣料,也不降价甩货、降格处理,但是现在积压多了,反而不能随意处理,主要是周转资金窘迫,没有往日焚烧金钱的魄力了,为了收回一点点资金,要尽量精细化计算,卖给二次分销商。特别是受到疫情影响,闭店休市导致大量服装经营者,纷纷找下家,处理给二次经营行业,一时间致使这些下家忙着筹集资金、买入过季贬值新货。,在日本国内,二手店、折扣店、家庭生活中心等综合商场,是二次处置服装的主要转售目的地,各个地方小众百货店等商业设施,用于临期甩货促销活动也在增加。由于销售商品都是未使用过的“旧新品”,因此,不需要办理旧货经营牌照,当然,在消费者看来,感觉和二手店没啥本质区别。,曾经在2003至2006年出现过中古服装店热潮,但2021年以来的进口单价还维持每公斤896日元,显然,没有出现持续热闹的现象,从古着店客流看,女性消费者很少,80%顾客是成年男性,大概是男性选择性低、女性有嫌弃“臭、脏”的癖好吧。,受这些因素影响,“旧新品”、“旧货品”在一部分区域销售还可以,总体上消纳比例很低,于是,很多二手货经营者在收集清理阶段就直接策划再次分销,包括拆除更换品牌标签和价签,拍照直播、通过一些渠道登陆网络平台、转卖到邻近服装消费大国、南亚、西亚等地区。比如,马来西亚作为二手服装市场非常活跃,2019年的时候,价格为1公斤39.8日元,消费者很喜欢这种旧新品。,除了再次分拣、销售以外,旧服装的处理还有一个再循环利用的课题。,关于再循环利用的消费理念,在日本传播有一些年头,主要是强调通过民众二次消费,提高3R率,即减少剩余率(Reduce)、再利用率(Reuse)、循环率(Recycle),大家共同努力,削减自然环境负荷。从质地选择角度分类,主要集中在棉制品、毛制品、混合纤制品、混纺·混织制品等,其中,分类回收、再利用是主要处置方式。,近些年来,随着快时尚服饰概念普及,年轻群体服装消费量扩大较快,而且使用次数减少,甚至对于有的品牌,年轻消费者主张穿一两次就扔掉。有统计数据显示,从2002年至2019年,服装的使用次数减少了36%,这是与社会主流倡导的循环利用、自然环保理念相抵触的。从环境部门统计数据看,日本服装回收总量中消费者购买复用率大约20%,而欧美一些国家复用率达到30%,比较而言,日本还有提升可能,有行业人士分析指出,可能是由于日本在服装行业的分类回收机制力度较小、细分再利用的结果反馈引导效果较差。,三点启示,一是,日本百货店也发现二手服装生意,主要采用以旧换新的方法。假如,买2000块钱的新衣服,可以回收一件同类型的旧衣服,折价200~400元,就是把折扣的部分变成回收旧衣服的价钱,这样顾客感觉很值,处理了家里库存,还得到一件新的,这个价值比折扣有味道,这就是秘密。至于回收的旧衣服的去处,大体有三种,一是转让二手店,二就地快闪销售,三是卖给再循环回收站。当然,回收的服装面料要有选择,可以二次穿、可以生物循环、可以再做它用。另外,回收服装需要消毒,要有资质证明。你要不要试试?,二是,国内服装行业主渠道是百货店,而且供销渠道与合作伙伴相对稳定,有的则是过于稳定了,稳定到老化、僵持成为一个利益系统的态势,于是,同质化带来大问题是,大众化品牌高价、低质,成为降低商场品味的拖油瓶,过季返架、混和销售已经是常态,同一个品牌在不同区域不同定位档次开店、千店一面,商品性价比越来越低,很多传统店铺忙着环境改造形象,却不肯在主打服装品类内容上创新、再造,结果钱造光了,剩货还在。,三是,近两年疫情反复冲击,店铺随时可能面临应急关闭处理,比如,近期某店铺出现疫情,影响到临近店铺服装销售下降70%以上,虽然下降原因不能完全归于邻居的疫情影响,但是,毕竟都是疫情这个诱发原因。因此,合作各方必须创新策划销售渠道,包括流动服装店、网络直播、定制化宅配、团队上门服务等,不然,完全依靠店铺销售,将会陷入守株待兔、望梅止渴的老旧风格循环。,但愿,经过疫情冲击以后,服装行业以及相关经营伙伴可以自觉清醒,优化渠道控制效率、提高适配品组合落地水平,通过数字化工具或平台改善全渠道营销系统,努力回归新商品、正价率、品牌人格、契约化对等交易的商业原汁、原味儿。

欧亿测速登_奢侈品拥抱元宇宙,天猫奢品如何借势开启行业新纪元?

线上消费迅速增长,疫情黑天鹅带来了新的挑战与机遇。全面数字化升级不是一种选择,而是长效可持续发展的必由之路——这早已成为奢侈品行业的共识。,这个 9 月,上线于 2017 年的国内领先奢侈品数字化平台天猫奢品 Luxury Pavilion 迎来了 5 岁生日。,,日前,首届“2022 天猫奢品 NEW & BEYOND 盛典”在上海圆满落幕,全球顶级奢侈品集团历峰、开云、LVMH、OTB 以及 Cartier、Prada、ZEGNA、Max Mara 等 40 余家奢侈品牌的近百位高层代表出席现场,共同回顾了过去 5 年品牌在天猫奢品创新引领的数字化经营成果。现场,20 余个奢侈品牌获得了年度新意体验、年度新意货品、年度新意营销、年度新意服务以及年度企业社会责任五项大奖。同时以此盛典,该平台向所有极具先锋精神的奢侈品牌致敬,共同见证奢侈品牌与天猫奢品携手迈入数字时代全新里程。,过去的 5 年也是奢侈品行业数字化转型高速发展的 5 年,天猫奢品 Luxury Pavilion 无疑成为了中国奢侈品行业发展的见证者,同时也是数字化转型的推动者。,阿里巴巴集团 B2C 零售事业群副总裁、天猫奢品总经理王玮蓁(Janet Wang)对 Jing Daily 表示:“奢侈品牌数字化转型升级之路上,每一个突破都来之不易。5 年前,选择天猫奢品的品牌尚属少数,但随着合作的加深与数字化的推进,今天的天猫奢品已经聚集了 200 多个奢侈品牌。在这个过程中,我们看到非常多的品牌以数字化的表达形态,将新的品牌理念、商品、创意和服务通过天猫奢品平台与消费者形成更好的连接与互动。”,月发新品 3…

欧亿线路_金利来宣布推出新副线Goldlion 3388

香港服饰集团金利来日前宣布推出新副线Goldlion 3388,为首个系列举办的时装秀将在上海时装周期间发布。伴随而来的还有一系列营销活动,其中包括在上海新天地商圈开业的“金利来文化生活馆”。,,根据介绍,Goldlion 3388名字中的“3388”是此前紫金山国家天文台赠予金利来品牌创始人曾宪梓的一颗行星编号。目前Goldlion 3388尚未在天猫或京东等线上电商平台开设官方销售渠道,微信官方公众号创立至今也没有发布过推送。,Goldlion 3388是金利来在转型道路上的又一次尝试,此前它已经和年轻消费者渐行渐远。,和李宁、太平鸟(16.840, 0.00, 0.00%)等近年在年轻化转型上收效显著的竞争对手相比,金利来不免显得落寞。在中国男装市场仍处启蒙阶段的时候,它凭借中高端的定位在成熟男性消费者中大受欢迎,领带、腰带、西装和鞋履均是热卖品类。,巅峰时期,金利来在中国拥有超过千个终端销售点组成的商业网络。到2010年,金利来已经连续15年在国内领带市场中排名第一,而金利来西装和衬衫也连续10年成为全国同类产品中的十大畅销品牌。,转折点在2014年出现。从这年开始,金利来的营业收入连续3年下滑。为了维持运营正常,金利来得不得通过裁员和减少广告投入。大规模关店也在同时进行,从2014年到2021年,金利来在国内的门店数量从1120间下降至920间。,形象老化是导致金利来在市场上陷入被动的主要原因。对于年轻消费者来说,这个曾经是爸爸们最爱的品牌实在算不上新潮,山寨产品泛滥也贬损了它的中高端形象。此外,海外品牌和淘系品牌的发展,也分流了原本属于金利来的客群。,金利来也不是没有尝试过改变。2014年,金利来在“金标”系列的基础上,又增加了“紫标”和“红标”两个系列,分别针对商务着装市场和年轻消费者市场。但现在回过来看,不管是“紫标”还是“红标”,两条产品线都没有在设计上呈现出足够新鲜感,转型计划最终以治标不治本收场。,或许是吸取了过去的教训,金利来此次对Goldlion 3388形象塑造的步子迈得更大。目前Goldlion 3388开设有复古系列和兴国服系列两条产品线。复古系列以60年代风格进行设计,价位更高;兴国服系列则强调中式风格。,从当前释出的广告宣传来看,Goldlion 3388试图吸引年轻消费者的意图十分明显——使用高曝光且对比鲜明的滤镜,简洁的拍摄构图,雇佣“高级脸”模特,以及使用多种不同的服饰搭配出层次感造型。,但在广告之外,品牌对消费者的吸引力还来自于产品设计和整体形象的呈现。问题也在于此。,从复古系列还是兴国服系列,Goldlion 3388过早地框定住了自己的风格。而当怀旧风格和街头潮流风格过去,Goldlion 3388试图转型时,又容易陷入和早已形成的市场认知相悖的困境。,此外,Goldlion 3388的形象仍和金利来紧密相连。对于年轻消费者来说,他们可能并不熟悉这个有着54年历史的品牌。考虑到此前已经老化的形象,过于紧密的绑定有时反而会起到相反作用。,反观那些近年转型成功的本土品牌,它们的年轻化均是从主品牌开始。以李宁为例,它先是将运动服和街头潮流风格结合,同时借助社交网络来瞄准年轻群体进行营销,进而实现品牌品牌的转变。在主品牌转型获得成功后,它才开始孵化定位更高端的子品牌LI-NING 1990。

欧亿登录下载_lululemon创始人帮助安踏旗下品牌Amer Sports推动DTC模式

近日,运动服饰lululemon的创始人Chip Wilson宣布正在花时间帮助 Amer Sports 通过直接面向消费者(DTC)的渠道扩大销售。Chip Wilson表示 Amer Sport 的一些品牌主要供冬季使用,对春夏产品以及女性产品了解不多,在这方面他可以提供帮助。,,Wilson表示他拥有 Amer 20% 的股份,该公司当下估值约为 60 亿至 70 亿美元之间,也就是说,Wilson约占有至少 12 亿美元。,Amer Sports 是位于芬兰的一家多品牌运动公司 ,创立于 1950 年,旗下拥有多品牌,包括 Salomon, Wilson Sporting Goods, Atomic Skis, Arc’teryx, Mavic, Suunto, ENVE Composites, Peak Performance and Precor。于2018年被安踏以超过50亿美元的价格收购。