欧亿注册线路_ZARA、H&M败走中国,“雌雄同体”才是中国服饰的未来

本文转载自微信公众号:观潮新消费(ID:TideSight),作者:木兰,中服网经授权转载。,2021年的第一天,也是“无性别”服饰品牌bosie北京合生汇店开门营业的第一天。当天上午11点左右,这家200平左右的门店里已经挤满了青年男女。,“特别忙,基本一个人手上同时有五六个顾客”,bosie的店员带着疲惫的热情,对前来探店的观潮新消费(ID:TideSight)表示。,虽然合生汇是bosie在北京的第一个落脚点,但相信不少网购达人早与这家店神交已久。,bosie是一个主打“无性别主义”的服饰品牌,“男女同款”是该品牌的核心卖点。,2018年6月,bosie入驻天猫商城,并在上线短短一年半的时间里做到线上月收入突破千万。2019年4月,bosie进一步拓展线下渠道,并优先在发源地杭州等新一二线城市开出十余家线下门店。,截止2020年初,bosie的单店营收已经稳定在50-60万元/月,净利率达到20%,全年营收已超1.5亿元。,这些无法被忽视的成绩让bosie引来了嘉程资本、天使湾创投和唯猎资本的天使轮投资,真格基金领投的Pre-A轮融资,以及青山资本领投的的千万级A轮融资。,站在资本山头俯瞰时尚界,还能看到陈立农、罗云熙、大张伟等Z世代喜爱的偶像明星身着bosie在各大秀场穿堂而过。,“中端服饰领域好久没有这么热闹了”,天猫某负责人在对观潮新消费提到bosie时这样评价。,今天,bosie已然成为消费品牌中的一颗冉冉升起的新星,而其背后的“无性别”服饰也在成为一条风光无限的赛道。,“男女同款”的潮牌新物种,“男生穿的还是女生穿的?”这是很多不熟悉bosie的顾客都会提到的问题。,bosie门店的服饰展陈不按男女分区,只依照色彩和产品系列排列。服饰尺码分5档,多是落肩、宽大的款型,设计细节不乏出挑的拼色、潮流的纹样和热门的联名元素。价格多在300到900元之间,部分羽绒服售价可达到1000元以上。,根据以上信息不难推导出bosie的基础用户画像:没有性别限制、消费能力处于中位数、更偏好街头休闲。,据观潮新消费(ID:TideSight)观察,bosie合生汇店内还不乏异性情侣和成双入对的LGBT(性少数群体)。“我一小时就接待了4对情侣”,bosie的一位店员似乎印证了这种猜测。由此可见,“情侣”也是品牌主攻的客群之一。,另据bosie店员介绍,在实际购买中还是以女性顾客为主。经他测算,bosie店内的男女比例分别为35%和65%,这个数字和bosie此前透露的“1:1”略有出入。,或许在线下购物场景中,女性对bosie的接受度更高,而男性陪女友买衣服依然是一种常态。,“一看就不是90后该来的地方,大概是我年纪大了”,今年28岁的李晶(化名)对观潮新消费笑言。,的确,除了招摇的服饰设计,bosie的店面装潢也在昭示一个略显“残忍”的事实:这是年轻人才能欣赏的东西。,bosie的品牌字样规矩、克制,但门口巨大的潜艇主题装置还是流露出bosie与其他店面互相区隔的决心。,别有洞天的还有试衣间。不同于优衣库试衣间主打的宽敞(不是),bosie的试衣间采用不同主题,诱导顾客在试衣的时候拍照分享,四舍五入就是一个网红打卡地,功能类似于调色师的“美妆蛋墙”。,“我们是电商起家,所有的设计都很先锋,喜欢我们家的主要是95、00后,尤其是00后。”bosie店员毫不掩饰品牌对“95前”顾客的嫌弃。,据他介绍,bosie的店员团队男女参半,年龄也多数集中在95附近,“90后”的年龄对于服务人员来说都未免太大了。,值得一提的还有bosie的服务。,针对Z世代个性、独立、不喜被打扰的特点,很多新消费门店普遍采用“不叫不到”的轻服务模式,但bosie门店反而是典型的“跟随式”服务。,“顾客进门我们会马上跟上,有时候人太多顾不上服务,大家都是直接喊”,bosie店员介绍称。根据观潮新消费的实地体验,bosie的跟随式服务主要承载了客户教育的功能。,“男女同款,就是中性的意思吗?”面对顾客的发问,bosie的店员会马上纠正“不是中性,就是无性别”。,至于“中性”和“无性别”到底有什么区别,店员大多含糊其辞。但无论如何,在大众对“无性别”了解有限的情况下,概念灌输自然成为一线服务人员的天职。,此外,bosie的店员还要解决尺码选择的困惑。对于女性顾客来说,bosie的适配尺码要比正常女装尺码小一到两号,这意味着店员针对女性顾客的服务要更加周全且精细。,“从来没见过这样的店,值得一逛”,自嘲年纪大、不适合的李晶还是对bosie合生汇店表示了赞许;毕竟大型购物中心很久都没有服饰新物种出现是一种客观现实。,bosie的创始人——95后的高考榜眼、北大学霸刘光耀曾总结,bosie的成功是因为“天时地利人和”。,“天时”是遇上了中国年轻人的审美升级、文化自信;“地利”是bosie以“无性别风”切入95后的市场,在设计师品牌快时尚化的同时提高了运行效率;“人和”是指品牌汇集的名校设计师天团。,但归根结底,“天时地利人和”所共同指向的还是国内服饰领域的多重空白。,只要能填补这些空白,爆发就是迟早的必然。,西风东渐的“无性别主义”,“无性别”是bosie品牌辨识度的根本来源,这个陌生的词汇彰显的是品牌的与众不同甚至是高级感。,但这个在国内尚属小众的理念,早已在国际服装行业流传百年。,抛开拿破仑令人不适的“女装癖”,现代“无性别”理念肇始于上世纪20年代。,当时Chanel的创始人加布里埃·香奈儿女士率先提出“用服装解放女性”,于是越来越多鲜明的男装元素出现在女装设计中。,虽然这种至今深陷“女权”舆论漩涡的“中性”设计理念无法被社会接受,但标榜自信、独立、时代感的态度却被刻在Chanel的文化里,并伴随品牌风行了一个世纪。,60年代,一个指代“无性别”的词汇“Unisex”出现在1968年《纽约时报》的一篇故事里。以此为节点放眼西方世界,人们会意识到一股带着“嬉皮士”(反对权威、背离主流)色彩的“无性别”风潮,正在从美国吹遍全球。,1966年,YSL创始人设计出第一款女性“吸烟装”:利落的西服套装、简洁挺阔的衬衫、风雅又不失俏皮的领带和礼帽组成了女性挣脱两性桎梏的号角。,与之相对的,1970年,英伦摇滚歌手“宝爷”(David Bowie)在其《The Man Who Sold The World》专辑封面上一袭长发长裙的造型,成为当时最惊世骇俗的视觉形象之一。,如果说20年代的香奈儿是女装男装化的先锋,那60年代开始的Unisex就是两性服饰模糊化的源头——彼时男性以穿曳地裙裤为时尚,女性则以嵌套男性服饰元素为潮流。,40年时间,“无性别主义”在服饰领域有了更宽的边界,也为当代无性别潮流勾勒出最初的轮廓。,历史从不重复,但总是押韵。将历史代换成时尚,人们会在看似新潮的创意中窥见轮回。,时间来到2014年,名为“Normcore”(性冷淡、禁欲)的风潮悄然流行。不同于20世纪无性别服饰的刻意,男女皆宜的Normcore开始把审美取向引向极简。,2015年,Oversize、明艳、无规则的元素回归无性别服饰设计,在禁欲系的身侧开出一道潮服的妖冶风景线。,与此同时,也有更多元的时尚力量踏入无性别服饰的潮流。,***标杆性的是历来作为时尚推手的奢侈品公司。,2015年开始,迎来新创意总监的Gucci力邀变性模特前来走秀。借助“雌雄同体”的美丽载体,Gucci将刺绣、绸缎、丝带引入全产品线。,新产品成色如何,一向以优越感自居的时尚界褒贬不一,但好在资本不会骗人。2017年Q1,改头换面的Gucci取得了48.3%的营收增长,这是该品牌近20年来***的一次涨幅。,奢侈品先声夺人,以“借鉴”大牌为生的快时尚自然不会滞后。比如2016年3月,ZARA就率先在官网增加了“无性别”购物门类,产品集中于黑白灰主题的T恤、卫衣、针织衫、牛仔裤等。,这些实在是平平无奇的品类,却因为一句“无性别”叩开了时尚界的大门。,任何行之有效的商业模式,本质上都是长期市场教育的结果。2017年左右,这股早已在世界范围被反刍多次的“无性别风”,终于在国内得到了呼应。,2017年,“NOCAO弄嘲”创立,这个原本要走男装路线的杭州潮牌,却因女性消费者逐渐追平男性而一头栽进无性别服饰的激流。,2018年,江南布衣推出无性别品牌REVERB,同年,无性别潮牌UNVESNO、bosie在天猫发迹。,2019年,国内无性别服饰品牌奈岛(Na.d)成立;去年,又有中国设计师王天墨、Melon携无性别品牌Oinkoink和DASH FUTURE相继入场。,刘光耀曾提到,2017年之前的国内还没有“无性别”概念,这个舶来的“文化空白”帮助国内创业品牌在服装红海开辟出一个差异化赛道。,但这样的说法并不准确。,90年代,更接近外部世界的中国香港已经率先开启无性别审美。女星林青霞的油头造型和“东方不败”的反串,成为影史上不可磨灭的经典形象。,千禧年初,蓄起一头长发的香港***张国荣在演唱会上穿起了透视装。作为国内文娱行业黄金时代的***,张国荣充当了早期“无性别”服饰的潮流icon。,然而可惜的是,虽然张国荣之后国内的审美逐渐向“中性”发展,也不断有名人、设计师尝试过无性别look,但主打无性别的服饰却始终不入流。,即便是UNVESNO创始人树鹏在2016年创立的无性别店铺,也因为风格过于前沿而以亏损告结。,没想到2017年后,各路无性别服饰品牌反而意外成功。,这显然不是一场单纯的文化胜利,而是中国商业社会变迁的必然。,新人将至,大牌已老,国内无性别文化从蓄力到爆发历经几十年,其映射的事实在于,即便是文化也要讲究时点。,老生常谈的是消费人群及其消费习惯的迭代。,“Z世代”一词恰好自2016年借由研究报告进入消费视野,在此之前,这个仅零花钱就超过400亿美金的群体还没有一个相对清晰的形象。,“表达自我,追求个性”是最容易被理解的一种青年喜好。Z世代不希望被任何一个已经存在的风格定义,只有“新”可以满足年轻人建立独立圈层的渴望。,在服饰领域,自带情绪的“无性别”精准戳中了Z世代的痒点——它天然出离于传统的性别模版,甚至表现得比花里胡哨的街头潮牌更加难以驯服。,“我觉得无性别是一种理性的叛逆”,98年的小鱼(化名)对观潮新消费(ID:TideSight)表示。,小鱼是无性别服饰的拥趸者,其本身也是LGBT中的一员。在她的理解中,无性别不只是一种新派流行文化,也象征着社会环境的开放。,“之前已经有了无性别厕所,现在又有了无性别服装。前者是私密的,后者则是开放的。很多同性情侣都已经大大方方的在逛无性别服装店,不用性别来表达对一个人的好恶本来就是一种进步。”,除了全新的审美价值立意,Z世代展现出来的文化自信,也是无性别服饰借势发展的重要条件。,2018年,李宁子品牌、主攻Z世代客群的“中国李宁”登上纽约时装周,可被视为国牌服饰登堂入室的里程碑。此后,国牌逐渐洗脱沉闷的文化印象,成为年轻人引以为豪的存在。,从这个角度来说,脱胎于西式文化但终在2018年左右风行国内的无性别服饰,难保不是借了国牌复兴的东风。,根据观潮新消费(ID:TideSight)观察,至少汉字、云纹、水墨等国风在bosie的服饰中并不鲜见。一定程度上,“国潮”的痕迹代表了bosie对国牌热度的亲近。,抛开人群迭代的环境红利,无性别服饰也在2017年左右迎来领域利好,最显著的是传统“快时尚”品牌的衰败。,2019年,快时尚品牌Forever 21 Inc.在数月的现金短缺之后申请破产保护。而早在2017年,该品牌已在中国市场陷入大规模关店潮。,同样是2019年,一向坚挺的快时尚头部品牌ZARA,因为连关两家北京核心商圈门店上了热搜,紧随其后的是号称“中国版ZARA”的“拉夏贝尔”暴雷。,除此之外,H&M、优衣库、GAP等知名快时尚品牌均在近年来被下降的营收拖累,这些统制了中国服饰近20年的品牌,为本土服饰的崛起清出了一片可观的市场空间。,如果稍稍分析一下快时尚品牌失去吸引力的原因,就能大致理解为什么无性别服饰可以成为其当然“补位者”。,第一是渠道机遇。,传统快时尚品牌注重线下运营,门店扩张是盈利增长的基础,但实体运营的弊端明显。,快时尚青睐的中心商区租金昂贵,每年仅租金成本就占到销售额的10%。此外,线上消费人群在持续走高,尤其是对身为互联网原住民的Z世代来说,网购一定程度上是主流消费场景,线上化能力不足的快时尚因此饱受电商冲击。,快时尚的摇摆给了国内服饰品牌两次机遇。,一次是2014年“淘品牌”的兴起,当时图文带货风头正盛、平台内部流量倾斜,以雪梨、大喜为代表的淘系服装品牌风靡一时;第二次则是2017年,伴随以抖音、B站、小红书为代表的新营销渠道迎来爆发期,更多擅长通过新媒介展示自己的品牌展露头角。,在一众对新人群、新文化、新营销驾轻就熟的品牌战队里,无性别服饰是其中强有力的一支。,刘光耀曾表示,抖音、B站等社交平台一定程度上消除了地域隔阂,头部城市和小城青年的审美在趋同。在新型种草平台上发力,让bosie对一二线城市用户和三五线城市用户具有同样的吸引力。,“抖音里经常能刷到无性别穿搭的博主”,90后的Ruby对观潮新消费表示。,在她看来,当代年轻人已经习惯于在短视频平台种草穿搭,而在视频营销中无孔不入的无性别服饰,必然会成为一种趋势。,第二是供应链红利。,快时尚的优势在于相对亲民的价格,短板则在于复刻大牌元素通常让自身的设计流于平庸,这也是很多“淘品牌”的原罪。,而不流俗的设计往往意味着非标、非量贩,这也是原创设计品牌总是昂贵的根源。,基于此,“低价+设计感”成为无性别服饰突围的关键。,仍以bosie为例。,在价格上,bosie模仿快时尚的定价,将基本款式定价在500元以内,致力于让五环外的年轻人也能消费得起。压价的底气在于目前国内服饰供应链的基本成熟。,一方面,目前国内线上线下的供应链基本打通,品牌可以依托线上数据预测未来销售规模,以需求规制产能,在快速导流、出品的同时***限度避免仓储积压的问题。,目前,bosie已将线下门店和电商渠道完全打通。生产时先做“首单测试”,只对测试好的品类进行追单和翻单,减少库存压力。调配时则摒弃传统的“订货制”,由总部统一监管,实现“同款同价同折扣”,这让Bosie总仓的库存周转周期缩短至1个月左右,基本比肩ZARA。,另一方面,“男女同款”的无性别服饰理论上只需要一个SPU(标准产品单位),产品除了大小差异,设计和裁剪都一样。,举例来说,一件衣服的男女版大概各需5个尺码,总共需要10个不同尺码,与此同时,打版、样衣、生产线都要做双份;而当不区分性别的服饰单款只需要6-7个尺码,各环节也只需要做一份功。,据介绍,bosie从研发到供应链等环节的成本都是普通成衣的一半,且无论线上线下,同一个SPU理论上都能吸引双倍客户。,在设计上,bosie遵循“设计师即消费者”的原则,这其中有两层含义。,第一层,bosie的设计团队非常年轻,清一色的“97后”,设计师的年龄刚好是品牌目标客群的中位数。,“我们想要服务什么样的消费者,就去雇佣什么样的员工。你做的衣服你的舍友会穿,你的闺蜜会穿,你的男朋友会穿,这就是bosie希望做的事情。”刘光耀表示,第二层,设计师和消费者之间的链路被无限压缩。传统服饰品牌的组织架构和业务流程完善也冗杂。一件新品至少经过6道审核才能面市,高成本和低效率由此产生。,而在bosie,设计师拥有独立决策权,与消费者之间零通路。“没有中间商赚差价”的模式进一步压低了产品价格,消费者也将在第一时间见到经过设计师和数据决策后的新产品。,比原创潮牌便宜、比快时尚好看,以bosie为代表的无性别服饰正在全方位找寻裂隙。在这个过程中,服饰只有打高端和做低端才能赚钱的传统观念在改变。,bosie用自己的经历证明,在巨头林立、波澜不惊的中端服饰红海,足够特别且细分的品牌照样能撕出一方天地。,结语:无性别服饰的下一程,bosie的成绩证明了无性别服饰的初步胜利,后续发展或许只是认知时间和扩张节奏的问题。,从认知来看,目前大众对性别、取向等公共话题的宽容度在提升,但对“无性别主义”本身的认知还非常有限。,品牌认知决定消费行为,至少从探店的观感来看,女性顾客的心态是尝鲜,而选择无性别服饰的男性顾客大多只为满足伴侣的期待,没有多少人关心无性别本身意味着什么。,在市场教育短期难以突破的前提下,品牌在后期难免会遇到品类越做越窄的困境。,根据刘光耀的设想,bosie目前在有意淡化无性别的概念,更倾向于输出“男女穿起来都好看”的理念。基于此,“情侣装”、“男女同款”,甚至“中性”都被作为品牌营销的关键词。,简而言之,bosie希望用做潮牌的方式来大规模破圈获客。,但这同样意味着品牌差异化的丧失。差异化和规模化之间,有着无性别服饰品牌难以跨越的沟壑。,从扩张节奏来看,线下化是无性别服饰品牌的必然选择。,刘光耀曾表示,不希望消费者把bosie固化成“淘品牌”的形象,毕竟平台政策、获客成本、产品能力等对品牌形成的综合制约,曾让这些纯线上品牌在2015年左右集体“出淘”。,因而从长远发展考虑,线上线下协同是品牌的必经之路。,但伴随线下门店的进一步增加,品牌在不同城市扩张时必然会面临跨地域经营问题。供应链是否及时、稳定,管理是否标准、统一,“联营店”的模式是否可以消化巨额的资金投入,这些都是缺少线下基因的无性别品牌即将面临的考验。,除此之外。需要担忧的还有品牌的设计能力。,即便有数据做辅助,但服饰设计终究是一项主观能力。设计师能否持续满足市场需求,是所有服饰品牌都要面临的问题。,而反传统、平衡性别、年轻又小众的无性别服饰,明显比其他服饰品类面临更大的设计压力。,刘光耀在采访中多次提出,bosie要求HR每三个月至少开除一位设计师,从而保持组织的新鲜与狼性。品牌持续保鲜的难度系数,让无性别服饰设计师成为一种“高危职业”。,总而言之,足够新派的无性别服饰已然成为新消费风口中的一个小中心,Z世代的消费趋势决定了无性别赛道至少还有3到5年的成长红利期。,只不过在高速发展的过程中,品牌需要时刻走在保持特色与规模,体验与营销的平衡木上。,香奈儿女士曾说,“流行稍纵即逝,而风格永存”。,无性别服饰从品类到品牌,中间差的不只是漂亮的理念。

欧亿注册线路_SHEIN“横行”:从“服装店”变“百货商店”

在厦门一个工厂门前,停着SHEIN派来的取货卡车。,张利民的工厂生产的一批货整装待发,即将运往SHEIN位于广东佛山的卫星仓。赶上正好快到月底,张利民开心的是,如果货品质检没问题,顺利入仓,很快他就可以收到这批货的全部款项。,几天前,张利民刚跟SHEIN相关负责人开了个会,沟通这笔订单的生产计划。因为SHEIN在自己的供应链管理系统上,看中了张利民公司最新设计的款式。自从成了SHEIN的供应商,张利民几乎每周都要跟SHEIN开一次会,沟通新品设计想法、生产进度、哪个款式需要加量生产等问题。,“他们的体积太大了,产品纬度也很宽,物流能力超强。”张利民如此评价自己的合作伙伴。和SHEIN合作,他只想着如何满足SHEIN的要求就好了。,像张利民这样为SHEIN供货的商家还有很多,且他们已经不止是服装类的了。靠“快时尚女装”起家的SHEIN,在自营模式下,目前产品线已拓展至男装、童装、鞋类、家居、家纺、美妆、配饰等诸多品类。,SHEIN正在走向百货化,甚至开放平台。,这家从女装起家的垂直跨境电商正在效仿它的中国前辈,试图从单一品类走向多元经营。,“扩充品类无非是几种原因,或者为了扩大经营规模,或者为了让流量使用效率***化,或者是满足老板想要成就平台帝国的野心。”一位深圳的跨境电商投资人告诉亿邦动力,他所见到的案例中,无论内贸电商还是跨境电商,一将功成的少,万古枯的多。,在亿邦动力沟通的多位投资人和跨境电商操盘手看来,规模、节奏、速度,即便是当红炸子鸡SHEIN也颇为铤而走险。,“极度考验创始团队的战略决策,以及操盘手的驾驭能力。”与SHEIN高管团队接触的一位知情人士透露,关于扩品和平台化,SHEIN内部也曾传出不同声音,在许仰天拍板之前,也没人觉得这是一条必须走的路。,凡客曾经是国内快时尚B2C的扛把子,直到它的创办人陈年在仓库里看到的无数根卖不出去的“拖把”,从一度爆红到迅速陨落,摧枯拉朽般退出历史舞台。跨境出口电商也罕有从垂直电商成功转型综合商城的成熟案例。,从“服装店”变“百货商店”,SHEIN是否想清楚了必要性?,前车之鉴?,2020年6月,北京励家纬世科技有限公司发生工商变更,雷军退出董事。,励家纬世成立于2011年1月,注册资本6898万美元,法人为王玮,由凡客技术控股有限公司全资持股。同一天,雷军不再担任北京纬地经天科技有限公司董事,该公司法人同样是王玮,由凡客技术控股有限公司100%持股。,王玮是雷军的多年好友陈年(王玮笔名),有媒体报道,这是雷军从股权结构上全面退出凡客。,十年前的凡客是国内服装快时尚B2C模式的***代表。29块的T-shirt、49块的帆布鞋,配上全场包邮、24小时客服、30天退换货等服务,凡客以惊人的速度成为国内互联网快时尚***——2007年诞生,2008年销售额1亿,2009年5亿,2010年20亿。2011年,CEO陈年更是将原计划的40亿年销售目标提高到100亿。,100亿从哪里来?凡客的答案是:继续扩大购买人群,继续扩大品类。巨额的广告投放可以看到凡客在扩大购买人群上的努力——2011年凡客的广告投放额达到了10亿,同比增长150%。同时,为了冲击销量,凡客选择了疯狂的扩大品类。除了服装,凡客的产品线已涉及家电、数码、百货等全领域,SKU最高的时候达到了19万。,伴随品类扩大、SKU扩大而来的风险就是高额的库存。到2011年年末,凡客的库存达到了14.45亿元(最严重的时候,库存高达20亿),总亏损近6亿元,100亿的销售目标只完成1/3。此后一年多的时间里,凡客始终在做着清库存的工作。,一个在电商圈流传的笑话是,一天陈年在仓库里巡视时,看到一大堆拖把,便怒吼:“谁会在我们这儿买拖把!”,疯狂扩品类肯定不是凡客倒下的***原因,但却是凡客由盛而衰的拐点,这条路的凶险恐怕并不小于它所带来的想象力。而凡客扩品类的失败也成了众多垂直电商的前车之鉴。,“感觉不是站在一个品牌店,而是百货市场。”2013年凡客危机愈演愈烈之后,雷军曾与陈年有过七八次、每次七八个小时的长谈,直指凡客要害。雷军对凡客的“诊断说明”归为八个字——不够专注、不够***。,随后,雷军还亲自为凡客定下“去毛利率、去组织架构、去KPI”的三个改造方向。即便如此,凡客并未重现辉煌。,事实上,SHEIN对标的Zara也有扩品类之举。2016年起,Zara就不断推出香水系列,并在2018年推出彩妆产品线。而集团旗下自2003年创建以来就独立运营的家居品牌Zara Home,也于2018年并入Zara,成为Zara女装、男装、童装、副线品牌TRF之外的新品类。,在SHEIN最新的官方介绍中,公司愿景是“创立***快时尚品牌平台”,产品方面则是“聚焦快时尚,为年轻人打造时尚优品”。“时尚优品”这个产品定位显然已经让SHEIN在扩大规模的过程中,把品类限制给取消掉了。,根据其官网数据显示,在2020年12月21日至12月27日的一周内,平台新增SKU数量为12359个。此前有媒体报道称,SHEIN2019年全年上新了15万余款产品。,“垂直品类独立站做到一定程度肯定会遇到天花板。”一位跨境电商***从业者向亿邦动力谈道,“SHEIN在服装这一主类目上已经建立起自己的竞争壁垒,不可能一下子品类跨度太大,所以一定是先从相关联的周边品类入手。”,根据SHEIN官网信息,其与供应商合作的方式分为生产合作和供货合作两种。生产合作是由SHEIN设计好服装、快速打样板,然后送去工厂生产。供货合作则是产品SKU不断扩大的需要,由SHEIN采买供应商的货品。SHEIN对此类供应商的要求是要有集生产、研发、销售为一体的供应规模,有自主研发和设计能力,每个月不少于30款新品。,“虽然早期专注于女装,但SHEIN一直在扩充品类,只不过仍是在‘快时尚’定位之下。”一位接近SHEIN的业内人士向亿邦动力指出,“未来应该还会拓更多品类,且会尝试平台化转型,不排除会开放代卖模式。”,某国内小家电品牌商也告诉亿邦动力,“正在接触SHEIN,走货很快”。,对于瞄准全球市场的SHEIN,说天花板还太早,但增长压力肯定是有的。根据最新消息,SHEIN2020年的营收接近100亿美元(约合653亿***),连续第八年实现超过100%的增长,但这一成绩并未达到内部预期。今年上半年,SHEIN就已实现近400亿元***的营收,并在内部表示要冲击千亿规模,即比去年增长200%以上。不过,实际情况是下半年增速开始放缓,最终只比去年的300亿元***增长了一倍多。,这一增长压力会不会让SHEIN加快拓品类和开放平台的步伐?,以卵击石?,SHEIN到底是想成为电商版的ZARA,还是下一个亚马逊?无论哪个故事,听上去都有些以小博大的古希腊意味。,Zara的确也在女装之外拓宽了更多品类,尤其是Zara Home并入之后,家居品类这条线涵盖了家具、床上用品、室内装饰物、厨房餐饮以及收纳用具等。不过,Zara的主心骨没有变过,始终是服装。,Zara的成功在于它用“快”颠覆了时尚产业的规矩。这背后的支撑则是ZARA全球开店基础上的快速供应链体系,以及设计师对全球流行趋势的专业把握。,据悉,Zara的供应链遍及亚洲、欧洲、南美、非洲等地。它一般会把基本款放在欧洲之外的地区生产,而需要快速更新的流行款则在欧洲生产,因为靠近总部,可以根据流行趋势快速执行生产决策。与此同时,Zara终端零售门店的迭代也很快。由于一家店的货品可能来自世界各地,Zara对单店的销售额十分敏感,因为库存积压会直接导致成本的攀升,所以一旦营业额无法达标,Zara就会选择关了它。因此,多年来,Zara关店、开店的消息从不绝于耳。,在新款挖掘、设计以及制造上,SHEIN学习了Zara的策略。因为没有门店、完全靠线上销售,SHEIN的每个环节基本都比ZARA还要快。而其背后依托的是中国强大的服饰生产制造能力,加上不计投入的全球即时配送(SHEIN的配送主要依靠货运代理及国际运输公司,且全部使用空运,在国内中心仓、海外中转仓和海外运营仓的合力下完成全球配送任务)。,在后端,SHEIN保证快的方式是做“重”。一方面,它将库存压力留给自己,以减轻供应商的压力,但也对供应商提出更高的要求,如“现货40小时内发货,备货5天内发货”(业内备货的平均交货周期通常为15至20天)等。,“SHEIN跟我们下单之后,直接把货拉走,非质量问题0退货。”一位SHEIN的供应商提到,虽然SHEIN对供应商的要求较高,但货卖得好,跟着就有钱赚,供应商无库存压力、回款快都是让大家愿意追随的重要原因。“因为这一点,很多供应商给SHEIN的货,价格上会比给其他客户低10%左右。”他谈道。,另一方面,SHEIN已基本构建起后端供应链生态,设商品中心、供应链中心和系统研发中心三大主要部门。其中,供应链中心团队规模在2019年已有5000多名员工。“所有代工厂和供应商都要上SHEIN的系统,SHEIN可实现对每个订单各个环节的实时跟踪。”上述供应商补充道。,“某种程度上说,这种重模式恰恰是垂直自营电商为自己修建的护城河。但随着品类的增多,负荷也会越来越大。”某业内人士指出,服装品类与其他品类之间在SKU数量、选品逻辑、定价策略、库存周转率、运送问题、售后服务等问题上都存在很大的差别。从服装领域进入其他不熟悉的新增领域,虽然能够满足用户更多样化的需求,但如果无法做到竞争力依然显著高于竞争对手,那么结果反倒有可能拖累现有业务,降低盈利水平。,SHEIN某种程度上是一个DTC品牌,即采用直接面对消费者、去掉中间成本价的模式,实现“更快”“更便宜”。而这也是它在与同行——各类时尚服饰商家,竞争时的优势所在。,倘若SHEIN从“服装店”变为“百货商店”,它在全球化的过程中,所面临的竞争对手则将是亚马逊、eBay、Wish等综合类跨境电商平台。无论是流量端还是供应链端,综合电商平台凭借规模效应,以一敌百,能跟他们“掰手腕”的恐怕并不是几个有品类交集的垂直电商。,“如果垂直电商不断扩充品类,成为综合电商平台的行业翻版,失去了独特的竞争优势,在流量规模、获客成本、知名度均远逊于综合电商平台的大背景下,被取代只是时间问题。”某国内电商人士如此评论道,“更别提垂直电商在自营模式下的运营风险——经济衰落时无法将压力转移给供应商。”,当品类逐渐增多,SHEIN在服饰品类所构建起的竞争壁垒,是否可以被复制到其他品类?自营模式下对生产经营效率的“绝对控制”,会不会反而成为短板?SHEIN又是否具备了足够的专业运营能力可以支撑跨品类经营?,库存黑洞?,“ZARA会死在库存吗?不会,因为核心是快反。亚马逊会死在库存吗?不会,因为库存只属于商家而不属于亚马逊(此处指非自营部分)。”有跨境电商物流服务商向亿邦动力指出,SHEIN无论对标谁,避免“凡客式陷阱”***的方法,是提升库存周转或者把库存转移到其他商家。,“横向拓展品类一定会面临资金、库存、管理等多方面的压力,所以,品类扩大到一定程度就不可能继续自营,平台化是必然选择。”一位关注跨境出海领域的投资人说道,“根据开放程度,要么是选择寄售/代卖的模式,要么是做第三方开放平台。”,“有听说SHEIN会逐渐开放代卖模式。”某SHEIN供应商向亿邦动力透露,目前SHEIN已针对配饰品类进行了小范围测试。,与此同时,亿邦动力发现,SHEIN前不久新注册了一个名为“SHEIN招商”的微信号,作为SHEIN供应商入驻的***官方入口。该公众号显示的最新认证时间是在2020年11月27日,又于12月10日发布了一篇名为《揭秘?传闻中的SHEIN来了!》的文章介绍SHEIN的业务。此举可谓是SHEIN多年来***“公开”招商,也被业内认为是释放了平台化转型的信号。,一位跨境电商卖家指出:“如果SHEIN开放寄售/代卖模式(即供应商委托SHEIN代为出售物品,卖出之后再进行结款),对供货商而言,吸引力肯定是有的,SHEIN的增长速度这么快,但***的问题是供应商的回款压力较大,商品一旦滞销,还要承担各种转运费用。”,另一位卖家则表示,SHEIN服装类目有优势,在其逐渐成熟的柔性供应链体系下,商品动销率不成问题,但如果是其他品类的供应商以寄售模式入驻SHEIN,商品与目标用户之间的匹配度、选品逻辑、库存周转率、退换货等都是要考虑的问题,“毕竟不是核心品类”。,“达到一定体量之后都会想开放平台。”另一位业内人士认为,“如果一个垂直电商在流量和履约能力等方面有富余能力,把它们开放出来是迅速做大规模的有效途径。”,做开放平台的前提是有足够的流量支撑。从这一点来看,SHEIN已经有了一定的资本。据Sensor Tower数据显示,截止到2020年9月,SHEIN的全球下载量已达到2.294亿次,超过ZARA(1.235亿次)和H&M(9060万次)。SHEIN官网信息则显示年活跃用户超过2000万。不过,这一数据要和综合类跨境电商平台亚马逊、eBay、Wish等相比,仍是“小头”。,“如果SHEIN做了开放平台,那它只是卖家选择入驻的众多平台之一,且竞争力并不占优势。在我们精力有限的情况下,我肯定还是优先考虑主流平台的。”一位做家居类目的跨境卖家表示。,某珠宝配饰类跨境卖家也表示,SHEIN做开放平台的话,自己不太会去合作,因为“低价”是SHEIN的一大特色,自己会担心这个价格定位下的生意难做。“SHEIN现在就有自营的饰品,项链、手镯、耳环等,价位大都是在几美金,如果开放平台的商家卖同类产品,做到这么低价恐怕会吃不消。”该卖家谈道。,此外,开放平台和自营业务之间的博弈从来都是一个敏感话题。不管是国内市场的京东,还是海外市场的亚马逊,都不曾幸免于此。SHEIN又是否有信心处理好这个问题?,从商家层面来说,一个问题是,SHEIN在他们的生意中到底扮演什么样的角色?是一个纯为了走量的分销渠道?还是想通过SHEIN试水海外市场,并向SHEIN学习有效经验?如果答案是前者,那么对商家来说,最轻松的合作方式自然是为SHEIN自营业务供货;如果答案是后者,那么商家的目标实质上是自建站出海,成为下一个独立站DTC品牌。,“如果大家都想成为SHEIN,而跨境电商的未来是二元格局,即商家既会在亚马逊开店,也会运营拥有自己私域流量的独立站,并逐步演化成DTC出海品牌。那么,商家与SHEIN的合作,也只是一个过渡形态,不可持续。”一位跨境电商行业观察者指出,除非SHEIN能够成为真正意义的开放平台,对标亚马逊。但即便如此,成为开放平台的难度远远大于自营,成功概率却远远小于自营。,做开放平台是一条需要大量全球化资本和全球化基础设施建设的事——这是谁也绕不过的问题。但如果SHEIN不选择开放平台,而是坚持以自营模式拓品类、拓规模,那么又回到了前文所提及的凡客曾面临的问题。,这或许是跨境电商的***悖论。即便强如SHEIN,拥有年销售额近千亿元的规模,依然会面临增长上的战略抉择问题。当然这也是垂直独立站的预言,或者深耕品类和供应链,或者扩充品类成为一个百货商店,但无论哪种,成功往往只属于极少数玩家。,SHEIN已经做出选择,接下来会怎样?, 

欧亿测速地址_拓市场 防风险 推进国际纺织之都建设

核心内容:2020年初的区政协一届四次会议上,区政协经济和港澳台侨外事委员会提出了《关于一手拓市场,一手防风险,在融入“一带一路”中推进国际纺织之都建设的建议》这一提案。在该项提案中,明确提出了要引导、鼓励企业沿着“一带一路”大力开拓市场的建议。,2020年,我区积极引导企业开展电子商务和云上展会,通过指导出海、抱团出海、带队出海,千方百计帮助企业开拓市场,并倡导外贸企业差异化竞争,深耕细分市场和细分领域,如“布婷纺织”专注于人造棉面料的研发生产,年出口超一亿美元;“红绿蓝纺织”致力数码印染技术标准制定,多年保持出口1亿美元的骄人战绩;“宝纺印染”做精做细蜡染面料,稳固并逐步扩展非洲市场;“凡特思”则专做国际主流品牌的高端市场,并建立了一套完善的品控和物流系统。,作为这个建议的牵头人,区政协经济和港澳台侨外事委员会主任汪建中坦言,特别是今年面对新冠肺炎疫情的冲击,我区外贸依托多年积累下的深厚内力,克服重重困难,从最初的大幅下降到月度出口额同比转正,划出了一个“V”字形的漂亮曲线。成绩很惊艳,更来之不易。汪建中说,纺织产业是柯桥区的特色产业、优势产业、支柱产业,打造国际纺织之都是省委省政府对柯桥区的定位。随着“一带一路”方略的提出和逐步实施,对我区纺织业提升市场份额有着十分重要的战略意义和现实意义。但是由于“一带一路”沿线国家的国情风俗和发展程度各不相同,不可避免地会对企业外贸产生一些不可预见的风险,因此,该提案还建议我区成立“出口风险防控指导联席会议”机制,为企业拓展国际市场“保驾护航”。,作为承办单位的区商务局对这项区政协的“重要提案”十分重视。区贸促会专职副会长吴萍介绍说,商务局除了引导企业拓展市场,还在企业风险防范知识培训、出具相关证明等方面做了很多工作。今年以来,商务局面对困局危局,迎难而上,并以改革的手段,推进跨境电商综试区和中国轻纺城市场采购贸易两项试点工作,取得了较好的成绩,已经基本形成了一般贸易、跨境电商和市场采购三位一体的对外贸易新格局。

欧亿代理_线上增长30%,都市丽人迎来新生

在都市丽人2020年三季度业绩公告中,其线上销售增长35%,此时距离年初发布亏损不过寥寥数月。都市丽人转型成效的背后,到底做对了哪些事? 产品创新:以科技之名引领内衣新消费 小小的内衣有着大大的学问,支撑固定、美化塑形、缓冲伤害等内衣独有的功能性需求对内衣产品的科学性、合体性、舒适性要求极高。 走上“二次创业”之路的都市丽人迫切希望重建产品技术壁垒。2018年底,全球内衣界技术大拿、前华歌尔技术部门负责人汤浅胜出任首席技术官,在他的带领下,都市丽人的技术积淀从碎片化向体系化全面升级,截至2020年6月,都市丽人专利总数达到164个;成立创新研究院;建立产品畅销款数据库;引入全球最为精密的无接触三维人体测量扫描仪…… 快速提升的技术实力很快迎来高光时刻,8月25日的秋冬发布会上,黑科技光环之下的新产品大放异彩,主打“暖科技”的风隔暖系列内衣,应用了行业首创、独家专利的“风隔暖”面料,既可防风,又能保温,还具备强大的透湿透气性,做到既不失“风度”,又兼具“颜值”。而主打“轻科技”的Airbra则从空气中汲取灵感,外侧的3D直立棉材质让胸部挺立,内侧的云上棉材质打造舒适愉悦裸体感,对肌肤友好的同时实现比普通文胸减重约30%,为女性减轻“压力”。 此外,还有升级版又轻又透气的婴肌棉内衣、抗菌率高达95%的抗菌内衣、采用超感3D技术工艺实现贴身剪裁的翘臀裤、男士内裤……被彻底颠覆了产品体验的消费者选择用脚投票,当季产品售罄率同比提升5%,而2021年春夏新品的加盟商订单金额同比增幅超过了30%。 供应链革新:数字化供应链蓄力内衣新制造 一是构建以自有用户数据驱动、完全自主可控的快反供应链。 在快反模式下,需求洞察、产品研发与生产三条线几乎同步并行,一举把行业常规款的开发周期从6个月缩短至30天。极致快反的效果立竿见影,2020年都市丽人快反订单单季占比接近15%并且还在不断提高,而快反增补款式的当季售罄率高达94%。 二是利用供应链联盟撬动产业链上下游共建价值、降本增效。 曾经以加盟模式横扫千军的都市丽人深信个人的力量有限,因此在自力更生的快反供应链之外,非常注重发挥集体智慧。 首先,都市丽人大刀阔斧推动供应商体系精简,通过优胜劣汰提升整体供应商水平,并开启对供应商的精细化管理。紧接着,通过深度战略合作的方式去影响供应商。例如,成立工业改善部,通过可量化的效益数据分析说服供应商改造流水线。转变思维后舍得花重金引进自动涤棉流程、3D立体切割机、精益推筐吊挂车间等智能化设备的供应商工厂,人力成本降低60%,人工产能效率提高三倍,品质合格率达到97%以上。通过在供应商联盟中推行精益生产以及大规模的设备改造、信息化建设,都市丽人迅速实现了供应链的升级改造。 三是通过自建物流为整体供应链效率保驾护航。 门店焕新:线上线下一体化发力内衣新零售 据最新的业绩公告,都市丽人三季度线上销售走强,增长约35%,预期下半年度仍能保持良好增长;线下门店销售逐步改善,九月中旬开始同店可比转正,十月上旬更是出现高单位数同店可比增长;在二级市场方面,股价也有触底反弹之势,从8月底股价最低0.420元/股开始,到10月中旬,最高价达1.550元/股。这样的成绩在太平年月或者不够出彩,距离曾经的辉煌也还有很长的路要走,但是在疫情黑天鹅肆虐下百业待振的关头,则显得意义非同一般。

欧亿登录下载_官宣丨时尚深圳——你没体验过的2021全新版本

“时尚深圳”,FASHIONSHENZHEN,系列活动,时尚深圳展,THE RUNWAY时装周,NEST SHOWROOM 巢·独立设计师展厅,大湾区时尚产业峰会,时尚深圳·大奖,2021年7月7-9日,深圳会展中心(福田),“时尚,是年代的缩影”,往届时尚深圳系列活动现场,时尚产业,作为人文表达和商业价值的高度融合体,是城市经济发展的综合表达。深圳时尚产业,作为中国首屈一指的中高端时装品牌摇篮,2500多家品牌企业在2019年销售总额超2600亿;品牌在全国大中城市一线商场市场占有率超过60%。, ,时尚深圳展深耕行业21载,见证了如玛丝菲尔、影儿、赢家、歌力思等品牌的商业成功,在这片沃土上,未来,将助力更多的品牌获得成就。,,往届时尚深圳展现场,由商贸展览升级成覆盖时尚产业全链条的商贸体系——“时尚深圳”系列活动,并且由时尚深圳展、THE RUNWAY时装周、大湾区时尚产业峰会、NEST SHOWROOM 巢·独立设计师展厅及时尚深圳·大奖五大项目组成。,,往届时尚深圳展现场,根植于粤港澳大湾区和先行示范区,紧握“双区驱动”重大历史机遇,依据中国时尚供应链厚积薄发的能量,配合科技突破及消费变革的助推力,“时尚深圳”将秉承初心,持续完善中国极具影响力和创造力的时尚产业专业商贸及交流平台,助力打造深圳作为全球知名的新锐时尚产业之都;携手业界同仁共同探索、构建一条中国时尚产业的可持续商业发展之路。,2021时尚深圳展,2021 FashionSZshow,时尚深圳展(FashionSZshow),全称中国(深圳)国际品牌服装服饰交易会,是“时尚深圳”系列活动中的专业时尚商贸交易平台。时尚深圳展以“品牌导向、原创精品、商业落地、趋势引领”为核心定位,服务企业从原料供应、产品研发、生产制造、零售运营、品牌建维等关键环节不断完善资源配置和优化,助力中国时尚产业生态链高效、可持续良性发展。,,针对企业发展在供应链和零售环节上的细分需求,2021时尚深圳展精细划分“精选品牌”、“产业价值链”及“面辅料”3大主题展9大细分展区,九馆全开,11万平方米展览面积,汇聚来自全球超过1800家品牌、设计师及供应链企业参展,为参展企业提供精准配对订单获取、商业渠道拓展及品牌推广所需资源,紧握市场先机。,,精选品牌展,聚集成熟商业品牌及独立设计师,针对零售渠道拓展及品牌推广需求匹配业务发展资源,助力设计精神化为商业价值。展区分为尚(致美风尚)和型(潮漾原力)。,,往届时尚深圳展精选品牌展全景,致美风尚,聚集极具代表性的成熟商业品牌。,,往届时尚深圳·尚(致美风尚)展区,有独特设计、自我文化、规范经营模式,充分展现品牌概念及系列产品;,,往届时尚深圳·尚(致美风尚)展区,诠释中国时尚设计的中坚力量。,,往届时尚深圳·尚(致美风尚)展区,潮漾原力,精选展示海内外风格独特及具有市场发展潜力的时尚设计师作品,设计师将在本展区发声。,,往届时尚深圳·型(潮漾原力)展区,对接买手、渠道商、KOL,媒体,战略投资者等,实现商业成功。,,往届时尚深圳·型(潮漾原力)展区,产业价值链展,聚集 ODM/OEM 供应链上的品质展商,为其度身打造接单商贸平台,助力现场签单及后期成交,链接服装服饰上下游全产业链。,,往届时尚深圳展现场,摩登制造,精选对市场趋势快速响应的ODM/OEM优质厂商。,,往届时尚深圳展展·造(摩登制造)展区,覆盖皮衣皮草、羽绒、大衣、针织、牛仔、等成衣品类的纺织服装生产企业,高效完成订单输出。,,往届时尚深圳展展·造(摩登制造)展区,设计态度,汇集原创设计师艺术创意与商业触觉兼备的产品系列。,,往届时尚深圳·匠(设计态度)展区,展示在设计、面料、工艺、廓形等方面风格鲜明的原创设计师作品,精准对接贴牌订单、批发及渠道买手。,,往届时尚深圳·匠(设计态度)展区,全·饰界,严选优质生活方式类品牌。,,往届时尚深圳·饰(全·饰界)展区,从鞋履、箱包、配饰到家居产品等,别具一格的创意设计为优质生活美学作清晰的演绎与诠释。,,往届时尚深圳·饰(全·饰界)展区,产业配套,包含从设计研发、生产制造、营销运营等产业价值链上各个环节的上下游服务商。,,往届时尚深圳·链(产业配套)展区,展商包含从趋势预测、创意营销、制造加工到信息智能产品等企业,为服装产业提供量身打造的服务体系及高效的解决方案。,,往届时尚深圳·链(产业配套)展区,家居生活,精选高品质时尚运动、休闲服、时尚家居服、内衣、亲子服等市场需求高速增长的家居运动休闲品类。,,往届时尚深圳·享(家居生活)展区,为时尚经营的品类拓展提供一站式的选购场所,助力企业高效转化时尚消费需求多元化、场景化的细分商机。,面辅料展,从设计端和消费端出发优选面料与辅料,前瞻未来潮流演进逻辑,满足企业在研发与生产环节上的款式和质量需求,提供一站式解决方案与服务,助力产业深化进阶。,高端面辅料,汇聚本土及国际范围内顶级面料的制造商及贸易商。,,展示极具丰富创意、精湛工艺、符合可持续发展材质的高端面料,激发时尚设计无限灵感,启迪独一无二的时尚成衣及定制系列产品打造。,,时尚流行面辅料,展示齐全的时尚服装面辅料。,,品质、流行元素及功能兼备,普遍应用于时尚男女装、运动功能、休闲运动、正装及晚礼服等产品研发,全面满足服装品牌、设计师、制造商等面料买家的针对性需求。,,精彩亮点,商贸配对,时尚深圳主办方将积极创造便捷、高效的商贸配对服务,提前甄选优秀参展品牌及优质买家,提供商贸对接服务,实现双方互惠互利,合作共赢。,,主办方将在展前配对专员对商贸需求进行一对一沟通及梳理,根据双方需求,通过官方商贸配对系统,提前作匹配推荐。在3天展期内将为专业买家制定专属观展线路,进行一一现场对接服务,组织现场专题对接会及面对面商贸洽谈并。展会结束后将对参展和观展效果进行一对一跟进,确保有效提升参展及采购效率。,流行趋势发布,时尚起源于面料,服装潮流的更替,来源于面料科技的不断创新。,,往届时尚深圳展流行趋势区,时尚面辅料趋势区,从时尚概念、可持续时尚、功能、科技、色彩、辅料等板块导航趋势带来的连锁反应式变化,从不同层面展现潮流更迭,启迪时尚内涵与时尚思维格局,进一步推动品牌、行业和产业的可持续良性发展。,,往届时尚深圳展流行趋势区,FASHION HOLIDAY,位于独立展区的FASHION HOLIDAY, 由时尚深圳主办方联合一众时尚生活品牌打造。,,往届时尚深圳展FASHION HOLIDAY区,包含环保跨界、新潮有趣的社交场景,让业界精英们在轻松愉悦的氛围中分享交流,洽谈合作。,,往届时尚深圳展FASHION HOLIDAY区,THE RUNWAY时装周,THE RUNWAY FASHION WEEK,THE RUNWAY秀场将在2021年升级为THE RUNWAY时装周,周期加码延长至5天(7月7-11日)。,,往届THE RUNWAY时装周现场,近百场发布秀,近百品牌与设计师时装展示最新系列成品,根据企业类型与定位划分5号馆THE RUNWAY大秀场、1号馆小秀场及3号馆小秀场进行时装发布。,,往届THE RUNWAY时装周现场,THE RUNWAY时装周是聚合时尚文化产业的展示盛会,亦是针对商业品牌及独立设计师最新产品发布会为核心的动态展示活动,向买手及时尚媒体立体传达品牌设计理念,展示品牌最强内核。未来,将打造成更具国民性的全城联动时尚文化产业展示盛会。,,往届THE RUNWAY时装周现场,为期5天的THE RUNWAY时装周由时尚深圳(FASHIONSHENZHEN)主办方联合业内资深秀导团队打造。,,往届THE RUNWAY时装周现场,THE RUNWAY大秀场的硬体空间设置在面积7,500平方米的深圳会展中心(福田)5号馆,匹配四大国际时装周高标准专业服务和配套硬件。,,往届THE RUNWAY时装周现场,灵活创意发布展现方式,打造高级品牌发布会,向买手及时尚媒体立体传达品牌设计理念,展示品牌最强内核。,,往届THE RUNWAY时装周后台,巢·独立设计师展厅,NEST SHOWROOM,2021年的NEST SHOWROOM 巢·独立设计师展厅,将以全新形式重磅亮相于时尚深圳。,时尚深圳NEST SHOWROOM 巢·独立设计师展厅效果图,NEST SHOWROOM 巢·独立设计师展厅是时尚深圳打造,为买手提供丰富的品牌资源,搭建买手和品牌展示与洽谈的沟通平台。,,往届时尚深圳展NEST SHOWROOM 巢·独立设计师展厅,NEST…

欧亿测速登_比基尼VS滑雪板 爆红的滑雪运动藏着新的万亿市场?

“别问什么冷不冷,我不冷,美就完事儿了。”,在零下30度的滑雪场,穿着比基尼,秀出马甲线,成了各大网红博主的新标配。,姑娘们站在冰天雪地里,与天地争辉的,是手扶Dior、Chanel的滑雪板,巨大的品牌logo直怼镜头,每一张“美丽冻人”的返图背后,都少不了雪鞋、雪裤、护目镜等气氛组道具。,“这就是名媛的变种——雪媛吗?”有网友质疑,这到底是真滑雪,还是凡尔赛?,入冬以来,“滑雪”的短视频频频出现,相关搜索量在小红书上同比增加了150%。,多个雪场表示,前来滑雪的人数明显多于往年,特别是2022冬奥会的主办地崇礼,民宿整租费用从10月份的1.6万/雪季(中端两居公寓)涨到了2.3万元,房价已经接近往年春节的水平。,滑雪装备的销量也一路水涨船高。据CBNData联合天猫体育发布的《2020冬季新活力生活趋势报告》显示,最近一个月,滑雪装备的销量同比大涨13倍,南恩、Vector、Nobaday等国产新锐品牌,集体挤入“十大Z时代喜爱冰雪品牌榜单”。,肉眼可见,涌入滑雪赛道的巨大流量,正搭着网红经济的快车,从抖音、快手、小红书等内容平台,快速流转到淘宝、京东等电商平台,堆积起火热的“雪经济”。,01,万亿滑雪经济背后的金矿,“一件滑雪服七八千,一副雪镜两三千,更别提联名款、限量款了。”在外界眼里,滑雪是个烧钱的爱好,滑雪爱好者mcdowell算了一笔账,完完整整配一套相对中高端的滑雪装备,起步价格就是两万起。然而,事实上,滑雪也分为发烧友和滑雪体验者两大群体,双方的消费层级是不一样的。,滑雪装备分为3大类:滑雪服、速干衣等服饰配件,雪板、雪鞋等大件雪具,以及头盔、雪镜等安全装备。滑雪发烧友一般会自购滑雪装备,从K2、Burton、Nitro等专业滑雪品牌到Dior、LV、巴黎世家等奢侈品牌,七八千块一件滑雪服是常态,就跟收藏潮鞋、手办一样,顶尖的滑雪装备对他们而言也有巨大的吸引力。,单板滑雪爱好者比利白,滑雪足迹踏遍了六大洲五十个国家近两百家滑雪场,他的爱好之一就是“买买买”。,Burton有一款限量在日本发售的滑雪服AK457,价格大概在8000元左右,就是比利白的心头好。AK在单板雪服中有比较高的地位,很多圈里的大神都会买AK穿,去年一件原价3、4000元的粉色AK价格能被炒到过万。在闲鱼上,潮流大师藤原浩联名的一款蓝色AK滑雪服价格是15000元。,相较滑雪发烧友,滑雪体验群体的数量更为庞大。国内主要滑雪的人群还是以旅游体验为主,78%的人属于一次性体验。但是随着2022年冬奥会的成功申办,原本小众的滑雪圈子正在逐渐降低门槛。截至2019年,全国范围内兴起了770个大大小小的滑雪场,以浙江安吉江南天池滑雪场为例,飞猪上双人滑雪游的价格已经低至738元。,在装备价格上,滑雪入门级别的价格也在逐渐降低。滑雪爱好者serina告诉电商在线,新手滑雪需要的装备基本都可以在迪卡侬上一次性买全。“新人学滑雪不推荐直接买大件,滑雪板之类完全可以用租的。第一次滑雪一般买滑雪服、手套、袜子、护目镜等贴身用品就足够,***2000以内就能解决。”,高端玩家带起尖货价格,普通玩家带动整个市场大盘。根据体育总局制定的《冰雪运动发展规划(2016-2025 年)》,2025年我国冰雪产业总规模达到1万亿元,届时将带动3亿人参与冰雪运动。企查查数据则显示,截至2020年11月底,我国滑雪相关企业超过5000家,近十年来,相关企业年注册量逐年攀升,2019年新增企业824家,同比增加15%。,滑雪人群高速增长的背后,是越来越蓬勃的消费动力。,02,雪具店铺变多了,也更细分了,过去,大部分雪友会选择在滑雪场周边的雪具店购买雪具,但这些雪具通常款式不够新颖,价格也比国外贵了1.5倍左右,当时海淘是***的选择。滑雪爱好者PC表示,“海淘便宜,货品多,但缺点是非常慢,而且需要你对滑雪装备有一个比较深入的了解。”也有很多雪友选择了去专门的雪具专卖店买雪具,但这些线下雪具店受门店距离局限,口碑往往都要靠圈子里的玩家口口相传。,大概2010年起,随着淘宝、京东等平台的发展,越来越多的商家将雪具生意搬到线上,通过电商扩大原本狭窄的生意半径,精准地挖掘消费者需求。,目前,淘宝卖雪具的店铺分为两类。一类是综合性店铺,冷山雪具、肆加贰雪具库等主要以代理国外品牌为主。以冷山雪具为例,代理的品牌包含Nitro、Northwave、Jones等20多个知名品牌;还有一类店铺则是主打自创品牌,比如南恩、Vector、Nobaday等,但现阶段,新品牌多数的产品还是以滑雪服、滑雪帽等滑雪服饰和配件为主,客单价偏低。像南恩的雪镜,一副雪镜价格是238元。,这主要也是因为,雪具行业从线下过渡到线上需要一定的转型时间。以冷山为例,目前线下店有27家,线上主要的战场放在了淘宝和天猫,冷山线上店铺差不多有1500个SKU,但线上业务只占到总体业务的20%。相关负责人表示,“毕竟要考虑到尺寸等问题,像雪板、雪鞋等高客单价的单品,消费者还是倾向于直接去线下试。”,在这样的背景下,一些雪具新品牌的线上业务都开始往越来越细分的方向发展。女性时尚户外品牌Vector的目标人群就非常精准,85%以上消费者为女性。Vector的主理人Sharon举例,“比如,通过挖掘种草平台的滑雪内容我们可以看到,国内女生在滑雪时也想追求显瘦、白皙等视觉效果。因此区别于欧美仅覆盖功能性需求的宽松款面罩,我们设计并推出了可以遮住嘟嘟肉的显瘦面罩。并且在国内做推广时,会加上‘瘦脸’这样的关键词。”,此外,冷山雪具创始人赖刚也透露,目前来看雪具依然是个相对传统的行业,“9月份到货,3月份售罄,一般是这个节奏,没有太多补货的可能。但是这一行的粘性也非常高,冷山去年一年接待了8万多名消费者,复购率是相当高的。”Sharon则认为,滑雪产品更重要的是平衡产量、库存和成本。“虽然把单款起订量降到200件时我的成本会上涨1.5倍,但由于囤货量小,我的周转速度是加快的。”,03,拼教练、拼装备,滑雪也要“拼团”,买这些滑雪装备的买家,都来自哪里?除了数量不断增多的滑雪人群以外,还有不少是来“拼团”的。在小红书上,搜索“雪服租赁”可以看到不少相关信息。单板培训教练程程透露,他曾碰到过不少组团来“拍照滑雪”的人,这些人一般不自带装备,都是租高端装备来用的。“AK457,香奈儿的板、LV的板、迪奥的板都有。好一点的滑雪服一天租金也才两三百。租了拍完照直接回酒店。”,除了拼装备以外,拼教练也是普遍的情况。滑雪教练根据教学能力分等级,一般可以分为一级、二级、vip级/外教和班式教学。以崇礼为例,2020年雪季崇礼的教练价格,价格最高的vip教练全天服务的价格是1700元;价格最低的班式教学则是200一个人,一个班5-10人,教学地点固定在初级教学区。一些自由的滑雪教练则全国各地到处跑,靠微信朋友圈来“自己接单”。,不同的消费者需求不一样,但更多的人开始滑雪,无疑正在把这项运动从小众推向大众。PC告诉电商在线,从上一个雪季开始,能明显感觉到身边滑雪的人在变多,“很多原本不滑的也开始进入这个领域了,这是好事。”,除了大批涌入的网红热流量外,围绕滑雪展开的,还有隐秘的二手交易市场。serina 告诉电商在线,之前国内没有专门租赁滑雪装备的平台,买二手基本只能去闲鱼。“但是在欧洲的雪山附近有非常多的租赁店。一些雪友的装备不用了也会拿去卖,是一个比较繁荣的二手市场。具体二手装备的折旧价格,就要看板子保养情况,我的大概折价了40%。”,玩家越来越多,但滑雪仍然是个需要引路人的运动项目。今年11月,PC和比利白一起创立了热雪 SnowFever。PC介绍,“热雪定位独立点评网站,功能上分了雪具测评,热雪学院和二手交易区。我们聚合整理了上千件滑雪装备的参数信息,供大家分享对器材的理解和感受。”他也直白地表示,热雪不会往电商发展,“我们自己做导购,不做交易。”,04,仍然处于初级阶段的中国滑雪市场,虽然国内滑雪市场如火如荼,但人均滑雪次数不过1.6次,从一次性玩家转化为滑雪爱好者的概率才不到1%,对比国外转化率能达5%仍然有很大差距。,根据美国雪上运动产业协会Snow Sports Industries America的统计数据,年均滑雪人次5500万的美国,2016/17年度滑雪个人装备市场零售总额为43亿美元,约合275亿***。其中,服饰类产品占了大头,占比65%;装备类产品占比29%;配件类产品占比6%。而据业内***人士在2018年所做出的分析,国内滑雪个人装备市场总额约为32亿元。其中滑雪装备8亿元,占比25%;滑雪服装类24亿元,占比75%。,不可否认的是,相较国外滑雪产业发达的地区,国内滑雪市场目前仍然处于一个比较初级的发展阶段。但是,也正因如此,国人对滑雪这项运动的认知还不算很高,大量的消费需求都还没有被挖掘,一些新的消费趋势也还没被捕捉到。,比如,在滑雪初学者和南方用户背后,就存在着巨大的增量市场。,携程主题游平台负责人张怡曾公开表示,目前滑雪游客80%为初学者,90%以上平均每个雪季滑1-2次;而《中国冰雪旅游消费大数据报告(2020)》中则提到,2020年冰雪旅游客源城市中,排在前十位的只有北京和郑州两个北方城市,其余8个全部为南方城市。,还有伴随国内滑雪场兴起繁荣的各种衍生产业链,室内滑雪场的增多直接带动了淘宝上造雪机的销量,成都、广州、安吉、杭州、神农架和无锡等多地热门滑雪场和冰雪世界,都是大型造雪机的主要客户。奥林匹克官方网店入驻了淘宝,在店铺开设的北京2022年冬奥会专区,已经有服装、文具、饰品、家居、箱包、户外用品等多个商品品类。,相较国外滑雪产业,国内滑雪市场起步晚,但增长速度快。从抖音、快手、小红书一路火到京东、淘宝,像Vector、Nobaday等新锐品牌目前都有陆续和一些KOL合作,通过赞助他们去滑雪然后得到授权的视频及图片的方式,快速聚集起流量引爆关注。有意思的是,这套运营逻辑让人无比熟悉,上一个靠着这套打法迅速催熟的,还是如今日益壮大的潮鞋市场。

欧亿招商主管_马莎百货计划收购高端服装品牌Jaeger

中服网消息,高街巨头马莎百货正在计划收购高端服装品牌Jaeger,目前正与零售业亿万富翁Philip Day进行合作洽谈。,马莎百货收购Jaeger的举动符合M&S出售第三方品牌的新策略,并且与Nobody的Child and Ghost等现有合作伙伴关系也很吻合。,马莎百货将密切关注其服装销售业绩,以了解关闭商店的影响在多大程度上被在线贸易所抵消。,Jaeger的在线购物业务一直保持开放状态,并且在整个交易期间继续保持正常交易。,在2020年中,因受疫情影响,马莎百货进行了裁员计划,为更好地应对疫情后零售大环境的变化,正在对内部架构进行调整,将裁减约950名员工,同时组建新零售管理团队。,此外,马莎百货以通过数字化运营灵活的管理结构来让业绩尽快恢复,更快更高效地满足消费者不断变化的需求。由于零售市场低迷,该百货近年来一直在加速转型,计划在2020年缩减三分之一的服饰与家居用品门店。

欧亿登录线路_奢侈品电商平台Farfech宣布关闭京东海外旗舰店 转投阿里

奢侈品行业,圈子很小。一家企业投资的几个标的很可能相互竞争,一家公司的股东们可能也是对头。,一家奢侈品电商平台Farfech,先后集齐了京东、腾讯和阿里三家大厂的投资,最近宣布关闭了自己的京东海外旗舰店,转投阿里。,在天猫奢品页面中,Farfech占据一个单独的流量入口,与阿里投资的另一家奢侈品电商平台Net-a-Porter并列。不过目前Farfech天猫旗舰店还在“装修”,各项宝贝链接都标注“测试专用”。,Farfech受到关注,一方面是因为它和几个大佬之间错综复杂的关系,也因为它在奢侈品界的地位:如果以市值计算,Farfech是全球***的奢侈品电商平台。,奢侈品电商中,原本公认的行业老大是成立于2000年,同样来自英国的Net-a-Porter(NAP)。同条赛道中,还有中国本土奢侈品电商平台寺库。,目前,Farfech以210亿美元市值傲视群雄——这抵得上7个NAP(NAP 2018年5月退市时市值30.3亿美元),以及130个寺库(市值1.61亿美元)。,(从左至右依次是:Farfech,寺库和Net-a-Porter),撑起了Farfech高市值的,分别是它的两个故事:前半截,讲的是技术故事——它在技术上花了大钱,为欧洲和北美的买手店和品牌们提供数字基础设施;后半截,它讲的是中国故事——疫情后,这里已经成为奢侈品牌的***战场。,这也是为什么Farfech能引来各家互联网公司争相投资。但是问题是,它为什么要关掉京东的店,转身拥抱阿里这个新股东?,一、奢侈品界的“阿里”,奢侈品电商,本质上也是电商,逃不开平台和自营两种基本模式。,Net-a-Porter是典型的自营模式,而Farfech则用了更轻的平台模式。自营通过价差赚取利润,而平台则是靠抽取佣金。,为Farfech贡献主要营收的,就是向买手店收取的销售佣金和品牌自营的收入。它没有深入供应链环节,只是跟买手店和奢侈品牌合作,还在2015年推出了品牌旗舰店的代运营业务。,奢侈品牌们对电商平台向来“挑剔”,大牌CEO们早些年都曾公开拒绝入驻阿里和京东,但Farfech和Yoox Net-a-Porter早就得到了信任。Farfech的财报显示,“全球40多个国家的550家买手店、200多个国际品牌与2000多设计师品牌的产品集结在一起。其中98%的零售商与Farfetch签署了***合作协议”。,对那些在Farfech上开店的买手店和品牌上来说,Farfech的吸引力来自于它的数字化能力——一家小型精品买手店,即便有能力自建网站,也无法支撑起线上线下一体化的库存管理、物流、支付等一系列数字基础设施。而这恰恰是Farfech能提供给它们的。,事实上,Farfech曾表示,自己的目标其实并不是一家奢侈品销售公司,而是成为奢侈品行业的基础技术平台。,除了赚取佣金等平台服务收入,Farfech还通过配送服务以及线下门店赚钱。它将2015年收购来的英国老牌买手店Browns改造成了“未来商店”,成了新零售的试验场。,靠收取佣金赚钱;为平台上的商家提供数字化基建;改线下门店为新零售试验场……,这个模式看起来是不是很眼熟?没错,尽管Farfech在IPO时,被称为“奢侈品界的亚马逊”,但它的商业模式和天猫淘宝更像。不过,几家投资它的大厂并不是为了它的“阿里味儿”,而是看中了Farfech背后的国际奢侈品资源。,二、Farfech的“中国梦”,2020年,Farfech股市大涨500%,从10美元左右一路突破60美元。“黑马”拼多多也只涨了300%多。,“发发奇”暴涨的节点,与11月初的传闻重合,“阿里花近3亿美元投资Farfech”。资本市场的狂热,背后反映的其实是股东们对中国市场的信心。,疫情后率先恢复的中国奢侈品市场,迎来了两个增长点:一是中国奢侈品市场的整体规模,二是奢侈品线上销售额。贝恩咨询公司在2020年5月发布预测,中国人将在2025年买走全球一半奢侈品。疫情发生前,他们预测,中国消费者购买的奢侈品占全球比是46%。而奢侈品消费的几条路径中,海外门店、代购和实体店遇到了阻碍,***能跑通的奢侈品电商,销售额上升了150%。,2014年,Farfech就已经盯上了中国市场,先是发布中文版网站,之后一年又推出中文版APP。去年,Farfech还给自己起了个中文名,“发发奇”,和代言人Angelababy的面孔铺满了上海静安寺地铁站的地铁长廊。,为了迅速扩大中国市场,Farfech先后接受了各路本土投资:2016年接受过七匹狼3000万美元,2017年获得京东3.97亿美元的投资,2020年,通过出售1.25亿美元可转换公司债券的方式,获得腾讯1.25亿美元现金投资。2020年年底,阿里和历峰集团各向Farfech投资了3亿美元,还将各投资2.5亿美元成立新公司。,如果说Farfech接受七匹狼投资,看中的是它3000多家门店的影响力和背后庞大的供应链。此后Farfech与京东、微信合作,则是为了借用后者的物流网络、技术以及社交媒体资源,尤其是与微信的合作关系。,Farfech的创始人兼首席执行官José Neves不止一次提到微信对奢侈品牌打开中国市场的重要性,甚至把微信比作Instagram,“不过功能上更强大”。Farfech还收购了国内一家数字技术公司CuriosityChina,目的之一就是为了帮自己运营微信账号,打造微店和微信小程序。,活跃用户多,能让品牌与消费者互动,还能将营销和销售结合起来,这是Farfech看重微信的原因,或许也是它关掉京东店,转投阿里的原因之一——和阿里一样,Farfech真正的客户,也是商家。,三、同床异梦的京东和Farfech?,京东做奢侈品电商不是玩票,但它的时尚之路,一直走得很坎坷。,2017年,阿里和京东都在开拓奢侈品电商的疆土,邀请品牌入驻,却遭到不少奢侈品牌的CEO公开拒绝。按理说,京东打出自营正品,相对容易受到品牌信任,而且它通过3C数码产品拉起来的高客单价,相当于帮助奢侈品牌们找到了国内的“高净值人群”。,早在2015年,京东就开始登陆米兰时装周,比2017年去纽约时装周走秀的李宁还要早两年。深谙国内服装品牌宣传要点的京东,此后几年不光带着几个本土设计师品牌走遍了全球四大时装周,还先后与美国时尚设计师协会CFDA、英国时装协会BFC合作,希望与国际时尚接轨。,2017年,是京东最接近时尚的一年。业务版图上独立出了个时尚事业部,还频繁派出章泽天亮相国际时装周,头衔是“京东时尚品牌拓展顾问”。,这一年,京东还推出了一个独立运营的奢侈品电商平台TOPLIFE。它摆脱了京东app喜庆的大红色,主色调是高级的黑白灰,模特和界面也终于有了精致感。为了与TOPLIFE配套,京东投资兴建了奢侈品仓储设施,开通了航空运输专线和京尊达物流。这意味着一个大牌手袋走出恒温区仓库后,会搭乘航空专线飞到你的城市,再由西装革履、白手套的快递小哥双手奉上。,只是这个当时被媒体视为“能在中国奢侈品市场中激战的重要筹码”,在运行649天之后也停止了。2018年的京东财报,没有一句提到TOPLIFE。2019年财报,关于TOPLIFE,只有一句“与奢侈品电商平台Farfech合并”。,去国际时装周走秀、推出独立运营的奢侈品平台、找了有流量有话题的“老板娘”,但京东的商业模式,决定了它很难抓住重度奢侈品消费人群。,3C数码起家的京东,本来就离时尚很远。尽管京东通过持股唯品会,来补足自己服饰美妆类目的短板,但以尾货销售为主的唯品会,吸引来的还是对价格敏感的人群。事实上,唯品会上卖的也绝非传统意义上的“奢侈品”,精选热销的品牌,是波司登、海澜之家、哥弟和巴拉巴拉。,此外,以自营为主的模式决定了京东得考虑库存问题。很自然地,它会选择更畅销的经典款,譬如Burberry的格子围巾,或LV的老花包——但是这些商品在重度奢侈品消费者眼中,吸引力已经没那么大了。经典款吸引来的往往是那些奢侈品的初级用户,还需要依靠奢侈品的辨识度“武装”自己。他们可能是手里有点小钱的中产——疫情中财务状况受到***冲击的人群。,Farfech看重的营销销售闭环,京东给不了。而它能提供的几项资源,也显得有些鸡肋:,2017年,京东成为Farfech***股东时,Farfetch上的***支付方式是“京东支付”和“京东白条”,但目前,Farfech的支付***已经变成了支付宝和微信。此外,Farfech会使用京东的“京尊达”来配送——尽管京东向来以物流见长,但它没有跨境物流优势。从国外发出的订单,即便使用了京尊达在国内接力,速度也不会快很多。,而登上京东一级入口的Farfech,或许曾希望股东为自己带来大票奢侈品消费人群。但很显然,京东带来的流量并非它所期望的。,因此,我们能见到的结果是,曾占据京东一级入口的Farfech拥抱了对手阿里的平台。,在中国自建网站的经验被证明不大行得通,上京东也不能实现中国梦。那么,转投天猫就行了吗?,天猫也曾经是品牌们“十动然拒”的对象。比京东TOPLIFE还要早2个月上线的Luxury Pavillion,说服奢侈品牌进驻的魄力还没那么大。当TOPLIFE已经进驻了17家大牌时,Luxury Pavillion只有12家大牌。,但现在,奢侈品要进军中国市场,天猫等电商平台是他们难以绕开的选择。光是2020年,在天猫开店的就有Prada,Cartier等一众奢侈品牌。就连曾对天猫表达了不信任的Gucci,也赶在2020年底开了旗舰店,还在店里开设了个虚拟博物馆——这是疫情之下,奢侈品牌的数字化浪潮带给电商平台的红利。,奢侈品电商绝不只是一个销售渠道,还得提供有别于线下门店的体验,要么便宜,要么稀缺性。,Luxury Pavillion也找到了自己的打法:获得奢侈品牌在全网的***权,或是***发布设计师限量版新品,而商品详情页面的3D商品展示和虚拟展厅,又能满足品牌希望完整表达自己品牌精神的诉求。,最关键的是,当奢侈品牌们打定主要在中国市场掘金,受众太窄的垂直电商将面临流量增长压力,而全品类电商过去难以精准达到消费人群的问题也被大数据解决了。阿里7.57亿活跃消费者中,1亿多消费者被打上了“重度新品消费人群”的标签——ta们更有经济基础、更有“逛”的时间、也更热衷于互动。这些被新品吸引来的年轻人,正是奢侈品牌们最渴求的消费群体。,