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欧亿测速代理_Ralph Lauren将裁减15%的员工 以降低成本

  中服网消息,9月22日,时尚品牌Ralph Lauren发布消息称将对在整个公司范围内进行重组,以降低成本并将更多业务转移到网上,从而削减其全球员工的15%。   截至3月底,Ralph Lauren共有24900名员工,在此基础上,该计划可能会影响3700多个工作岗位。   Ralph Lauren表示,裁员可能导致年度税前总节省约1.8亿美元至2亿美元,预计将在2021财年产生约1.2亿美元至1.6亿美元的一次性税前费用。   Ralph Lauren在疫情期间电子商务销售量猛增,未来将投资于数字平台,以支持电子商务运营,扩展产品个性化并添加增强现实等新功能。此外,Ralph Lauren还会将一些人力资源和计划系统移至在线云平台,并简化报告流程。

欧亿测速代理_纺机协会杭州召开纺纱/织造/印染/化纤/非织造机械分会年会

  受国内外疫情的影响,市场需求低迷,企业低迷,棉纺织企业开工率在60%左右,新增和技改项目较少,对设备和器材需求大幅下降,很多设备企业一季度的生产销售主要延续去年订单,二季度任务量明显不足,加上国外疫情的蔓延,进物流及人员流动困难,纺纱设备的销售包括进出口都出现较大幅度下降,设备中仅有喷气涡流纺纱设备还在增长,说明国内对涡流纺设备的投资热情还在持续。预计三季度纺纱设备的市场需求不会有明显好转的迹象,订单不足的状态仍将持续。   在这种情况下,纺机企业该采取哪些措施应对呢?他们又是如何看待行业当前形势和未来发展的?   9月24日,纺机协会在杭州召开了纺纱机械分会、织造机械分会、印染机械分会、化纤机械以非织造机械分会年会,与会代表介绍了自己在2020年以来的生产、经营情况,并就行业未来该发展问题进行了探讨。   纺纱机械分会上,中国协会位迎光对纺纱机械“十四五”发展指导性意见编制进行了说明,丁文胜对2020年上半年纺纱机械运行情况进行了通报,纺纱机械分会年度执行会长蒋利、安建江对2019~2020年度执行会长工作进行了总结,2020~2021年度执行会长管阳春、戴羡磊对2020~2021年度工作计划进行了介绍。   会上,位迎光指出,“”期间,虽然国内纺纱机械取得了长足进步,但在设计理念、制造水平、可靠性、稳定性及专配件的精度、寿命、适纺性方面还需要继续努力;主要设备特别是短流程纺纱设备、毛纺设备与国外产品还有较大差距;一些关键技术如并条机自调匀整装置、自动络筒机电子清纱器、槽筒、捻接器等关键技术还没有突破;高速喷气涡流纺仍在起步阶段,离产业化生产还有很长一段距离。纺纱机械整体水平仍有很大的提升空间。   位迎光介绍,“十四五”纺纱机械重点工作体现在四个方面:开发新一代智能成套棉纺设备;棉纺设备的升级改造;其他纺纱设备的开发;纺纱关键专件、器材的研发和提升。   之后,与会代表对纺纱机械“十四五”发展指导性意见、行业现状及发展,对分会工作建议等主题进行了交流。   浙江锦峰戴羡磊   今天很高兴看到这么多人参加我们纺纱分会的会,这可能是我参加过的参会人数最多的一次分会,其实能大家都能参加,最起码说明一点,大家这个企业都还在。   纺机协会今年30年了,作为比较年轻的一个会员,我参加这个纺纱分会的会议也已经是第五个年头了,看到自己的老朋友能坚守自己的主业,并且能把企业持续的干下去,我觉得这已经非常的开心了,所以说我们接下来可能在面对共同的困难,我们可能还要找一些合作的点去让自己的企业更长远的做下去。   青岛环球管阳春   今年上半年可以说是我们经历了过去几年以来最黑暗的时刻,但是从今年六月份开始,我们也开始反弹了,我相信大家肯定都差不多。   面前行业竞争,我个人的一个观点就是一个行业竞争发展比较成熟的时候,做同样的产品,往往可能剩下第一名,第二名,这就是市场竞争、优胜劣汰,大家一定要做好跨行业、跨学科进行学习交流的准备。   天门纺机焦伦进   未来纺机企业应该是什么方向?纺纱企业都在讲自动化流程,这确实是我们的发展方向,应该说我们国内做这些项目的企业有几家,也都是很好的样板企业。   我觉得我们这个行业既不是朝阳产业,也不是夕阳产业,而是一个永久的行业。在这里,我想谈点想法,我们纺机企业应该靠核心竞争力来争取市场,尽管在同行里面,大家觉得说天门纺机并条机做的不错,但是我们觉得跟国外先进技术相比,我们国内纺织机械在创新性方面还存在差距,这需要我们迎头赶上,我觉得这是我们在对每一位企业家都应该考虑的问题,必须要有核心竞争力才能争取更多、更大的市场。   青岛宏大王丽霞   我是第一次参会,所以发言不是特别有经验。“十三五”这些项目,我觉得项目进展非常好。虽然是我们每个项目负责单位的努力,更重要的是我们整个协会领导的这种指导。我看一下“十四五”的这些项目,需要实现水平的突破一些项目,实际上已经突破了,所以在“十四五”期间,清梳联的智能化肯定会对整个这个纺纱行业智能化的工作,做出重要贡献。   我有一个建议就是,如果是有条件的话,建议我们协会建立与重点出口国家相关协会进行互动深层次交流机制,可对我们纺织机械的出口应该是有利的。   金轮针布魏贤良   总体来讲,我们全年预期影响在20%以内,上半年应该更多,超过20%,其实,7、8、9三个月应该说是幅度在收窄,现在虽总体情况不错,但是,从目前到年底还剩三个月就很难说。   到现在很多人已经知道阿里巴巴犀牛发展模式,在传统的纺织服装方面开创了一个新模式,或者说一个新制造模式。其实自动化并不是一个很潮的模式,我们现在是要依靠经验,依靠高性能的操作,依靠传达把企业生产的一些信息经验转化为数字。我们把这个做好,我们的产品就能达到国际标准。   常德摇架陈子辉   我们一直在想,怎样做一个一流的企业,刚才也做了相关介绍,就是在“十三五”的时候,我们的一些产品就已经达到了国际领先水平,即使在目前行业不太景气的时候,我们也加大了投入力度,包括设备、工艺流程再造方面,目的就是为了保证产品品质,并在产品的稳定性、可靠性方面下了很多功夫。   因为器材、专件是系统性工程,希望能够和专件、主机企业做好交流,充分发挥好每个专件器材的作用。   河南二纺机曹秀成   去年下半年中美贸易升级以后,纺织行业遇到比较大的困难,纺纱企业锭子能少换就少换,能不换的就不换。今年遇到更大的困难,今年就是好多纺纱企业停工、停产。我们感觉六七月份的时候销售最困难。至于主机这一块,今年上半年确实很少,今后专件器材企业还是要在材质、精度等方面要下功夫。   经纬纺机吴旭东   我昨天下午去看了一下阿里的犀牛制造,我给大家讲,下一步犀牛制造势必会向服装下游延伸。这些互联网企业一旦进入传统行业,会对我们产生巨大的挑战,我们的基因里都是钢铁,他们的基因是数字化。他们进入哪个行业都是灾难。   我们研发产品,研发的是一个物质产品,但我们在研发产品的同时要考虑数字孪生双胞胎,就是我们同时要考虑数据,数据是资产,未来数据是很重要的资产。我们的产品本身同时也要考虑数据的问题,其实说简单真的很简单,不是很复杂,但按阿里做得复杂程度,我们是做不到的,但是我们作为传统的企业,一定要把这个数字转型理念推广到整个行业。   经纬智能高林郁   从去年的贸易摩擦到今年的新冠疫情,确确实实现在整个行业包括就是整个可能全球都遇到发展困难。今年一到九月份各种数据显示,纺织行业的数据同比下降非常多。我们在市场上也看到也了解到很多纺纱用户。今年实际的这种开工率非常差,所以我们感觉确实行业面临一个比较大的挑战。   但我觉得还是从心里面应该对中国纺织要有信心,中国人非常勤奋,具有创造力,尤其在纺纱工艺上,这些研究显示东南亚、非洲这些国家短期的东西替代不了中国的。   重庆金猫杨崇明   到今年年底或者明年,美国也好,印度也好,如果他们的疫情还控制不下来,甚至还在蔓延的话,在短期内对我们中国纺织可能是个机会,但从长远看,就不是这么回事了。未来五年,中国纺织总量起码要下降30%-50%,因为要转移,生产要转移,订单要转移,要生存下去,肯定很困难。   下一步再去拼量、规模肯定不行了,第一位还是要把优质关键器材做好,延长商品寿命,做好自己产品的定位。我们瞄准国际中高端产品的替代,这就是我们的增长空间。

欧亿代理_墨西哥零售业进入复苏阶段:鞋类和服装为领头羊

  墨西哥《经济学家报》9月23日报道,根据墨国家统计局《商业公司调查》数据,今年7月该国商品零售服务进入恢复阶段,较上月环比增长5.5%,但跟去年同期相比仍然减少12.7%。按零售商品种类分,服装、鞋类和其他服饰配件等销售复苏最快,环比增长42.6%。除服装行业外,个人用品及日用品、家电产品环比增长位列第二和第三,分别增长17.5%和15.5%。据分析,购物中心的重新开放可能是零售业复苏的最主要原因。

欧亿测速登_关注儿童足部健康,泉州童鞋加码功能性创新

  泉州童鞋企业主动把握新生代消费观念与市场变化,将健康科技元素植入产品中,作为拓展市场、寻求差异化发展优势的切入点。   根据数据分析平台——ECdataway数据威报告显示,童装2020年上半年线上销售额呈下降趋势,而童鞋品类则上涨近27%。随着精细化育儿观念的普及,越来越多的年轻父母更加关注孩子的足部健康与行走习惯,泉州童鞋企业也主动把握新生代消费观念与市场变化,将健康科技元素植入产品中,作为拓展市场、寻求差异化发展优势的切入点。   关注儿童足部健康   《中国少年儿童脚型数据库》数据表明,99%的婴儿出生后脚都是健康的,3—5岁之后足部问题开始逐步增多。据统计,截至2019年年底我国0—14岁儿童达2.35亿人,其中80%的青少年存在足踝健康问题。随着精细化育儿观念的普及,越来越多的年轻父母更加关注孩子的足部健康与行走习惯。   卡丁自2006年创始品牌以来,一直关注儿童足部发育健康,面对要求越来越高的消费市场,逐渐探索出以“童品+健康科技”为核心的B2B2C特供模式之路。卡丁(中国)有限公司总经理黄成才告诉记者,“卡丁的产品由儿童健康专家全程把关,联合国内外设计师进行设计研发,以预防缓解功能的儿童健康鞋及健康机能防护装备为主。近年来,我们相继研发出脚型适配鞋、中小学生体测助力鞋、宝宝宽头护足鞋、专业定制矫健鞋、运动机能装备等,结合足部问题如扁平足、高弓足、内外八等,致力改善儿童脚部发育问题。”   后疫情时代,关注儿童足部健康并推出功能性产品,成为多家泉州鞋企的重心之举。   在婴小童阶段,安踏儿童推出了儿童护足学步鞋,应对顽童不同阶段成长特点,以科技为依托,为他们提供贴心稳妥的守护。安踏儿童相关负责人表示,“安踏儿童一段护足学步鞋为1—2岁小宝宝设计,贴合学步婴童稚嫩双足,促进健康发育。二段护足学步鞋为2—4岁宝宝设计,鞋底采用SUPERFLEXI科技,120°灵活弯折,满足跳跃能力发展的关键时期需要。三段护足学步鞋为4—6岁儿童设计,后跟采用FIX UP科技180°全触点承托,保护脆弱脚踝。”   在三六一度服配商品总监朱冬娇看来,后疫情时代,机遇与挑战并存,“一方面消费者购买产品时会相对理性,对价格的敏感性变高,但同时对于功能性产品也会更加青睐。未来产品一定是兼具实用与功能,同时是具有高颜值和高性价比,在情感沟通上能够打动消费者的。另外,新冠肺炎疫情也给消费者上了一堂生动的健康课程,未来,消费者会更加关注产品的安全性与健康性。”   高科技加码体验感   泉州童鞋企业不断强化技术升级,积极探索和应用高科技元素,打造差异化发展优势作为泉州体育用品产业的一个细分领域,童鞋近年来不断强化技术升级,积极探索和应用AI智能、大数据分析、气垫科技等高科技元素,作为拓展市场、寻求差异化发展优势的切入点。   9月17日,安踏儿童正式发布小KT6篮球鞋。这是专门为热爱篮球运动的小顽童们打造的一款专业篮球鞋,搭载了全新升级的3D FLOW大底黑科技,山形水纹涟漪大底纹路,为儿童在篮球运动中跑动急停提供绝佳的抓地力。此外,水滴形绑带提供绝佳的帮面包裹性能,防止儿童在篮球运动中崴脚或者侧翻,从各个角度全方位守护儿童运动健康。   今年以来,安踏儿童推出了多款黑科技鞋子,包括智能系带鞋X进化、旋风侠篮球鞋五代、UFO2.0跑鞋、防污小白鞋等。结合售卖大数据,安踏儿童相关负责人向记者分析道,“7岁以上的孩子基本上都是自主选购商品,他们对科技、有趣、酷炫的商品天生有更多的好奇心;小童一般是妈妈跟孩子一起来选购商品,这个年龄的小孩除了喜欢炫酷的商品,也会偏爱活泼、童趣的商品,动漫的IP合作款受到他们的喜爱。婴童阶段主要是父母来决定购买,父母更关注健康、保护。”   近日,在卡丁童鞋的门店,记者体验了AI智能测脚仪,只要站上去并等待10秒,就可以测出足弓、脚型、是否拇指内外翻,并分析步态情况,从而适配相应的鞋垫。黄成才表示,“改变消费者传统购鞋观念,卡丁提倡‘验脚买鞋健康科学’的验脚配鞋科学购鞋观念。以卡丁AI智能测脚仪、卡丁智能生物力线检测仪设备精准获取脚部大数据库,可跟踪每一位到店儿童的足部生长发育情况,提供不同阶段的产品与服务。我们希望家长能通过线下服务体验,认识到科学购鞋的重要性,以此来保护孩子的足部健康发育。”   精准把握新生代消费观念与市场变化,将健康科技植入产品,是儿童鞋服品牌打造符合目前青少年健康成长核心需求产品的着力点。为满足儿童运动所需,今年以来,361°儿童着力打造童鞋产品“FUNFUNCTION”功能体系,聚焦鞋面科技及鞋底科技进行研发。三六一度集团鞋商品总监林祥秋介绍道,“公司的鞋面科技,以雨屏科技及易去污科技等为代表。其中,搭载防泼水功能的雨屏科技,让小朋友自如应对阴雨天气;易去污科技则通过鞋面特殊涂层减少污垢附着,让小朋友的鞋面护理更加简单方便。同时,在鞋底科技层面,我们则着力开发软弹轻质,提供满足跑步跳跃需求的FUNFOAM迅弹科技跑鞋,同步发力风透科技研发,通过特殊结构设计,提升透气性能,让儿童双脚感受到清爽。”   业内人士表示,“近年来,泉州童鞋企业从单纯的发展生产,发展至以先导,从注重儿童的健康、安全入手,涌现出多种适合儿童的功能性产品,从竞争白热化、产品同质化,蝶变成为规范有序、差异化发展并加码线下体验服务。在休闲运动童鞋的设计、研发与生产等方面,泉州童鞋行业已处在前沿,成为发展的一大助力。”

欧亿登录线路_一位面料商眼中的国产服饰品牌之困

  进入9月,苏名明显比往日繁忙了许多,一整天连轴转,临近下班的点,又有一家杭州的外贸公司致电询问两款格子面料的采购估价。苏名是江阴一家面料厂商的总经理,在纺织行业已经浸润二十多年。   近来询问格纹面料的客户明显变多,ZARA方面也在与他接洽格子面料的采购。“花花绿绿的格子,争奇斗艳。今年明年会是格子大衣的爆发年。”两星期前,苏名在工作日志中这样写到。作为上游,他总能率先感知到下一季的。   品牌兴衰的信号,苏名同样也能率先捕捉到。苏名与国内一些知名的大众服饰品牌美特斯邦威、拉夏贝尔、以纯等都有过接触。近期一些老牌国产鞋服品牌的关店、离场、增长乏力,苏名并不觉得奇怪。   扩张的副作用   这两年当中,资金链紧张是苏名发现的共性。“他们最大的弊端就是付款太慢了,货款期都要至少三个月以上。资金转不动,就相当于占用我们自己的资金。”拉夏贝尔曾经也是苏名的老主顾,去年拉夏贝尔的货款拖了一年之久,从去年5月开始,苏名就慢慢终止了与拉夏贝尔的合作,据苏名了解,还有的大型面料供应商被压着几千万的款项,“确实越做越累。”相比之下,外销服装品牌的货款结算时间则是至多一个月。   资金链趋紧是品牌运营出现问题以后表现出来的结果,在苏名看来,造成结果的原因,很大一部分原因在于,前些年本土服装品牌们对市场盲目乐观的判断。   “他们总觉得只要能生产出来就能卖掉,每个老板都这样想的话,到最终就是供大于求。”苏名告诉记者,前些年,面料采购要求现货制。比如采购今天找过来,预感一件衣服能卖到2万件,面料需求则是2万米,要求3-5天就要赶制出来。   工期短,成本便高,同时对销量的判断依据是“拍脑袋”“碰运气”,“前几年市场行情好的时候,大量生产没有问题,市场行情一旦变差,最终便成为库存。”相比之下,苏名对国外品牌的形容则是“理性”“踩量比较准”,以优衣库为例,他们采用的是订单制,2万米的布料需要至少提前一个月下单。   目前,据苏新观察,行业内已经普遍转向订单模式,但是前些年累积起来的存货掣肘是国内服装行业不得不面对的现实,本次疫情又加剧这一问题。从行业总体表现来看,截止2020年6月30日,沪深两市(A股)纺织服装板块共177家上市公司,存货周转期232.33(天),比上年同期提高了35.08%。同时,上半年纺织服装板块企业亏损面达24.86%,超过三分之二的纺织服装类上市公司年中收益与上年同期相比均有不同程度下滑。   从部分服饰上市公司公布的半年报来看,海澜之家存货高达82.18亿元,占当期营业收入的比重为101.43%;森马服饰存货39.57亿元,占比为69.01%;美特斯邦威存货20.53亿,占比为37.58%。   在本土服饰品牌高举高打,疯狂抢占市场的那几年,库存的问题被掩盖,更为准确的说,品牌原以为库存是企业规模的支撑力,但始料未及库存成为“副作用”,继而发展成拖累人的“慢性疾病”。   以美特斯邦威为例,“代理+加盟”的销售方式使中间环节增多,供应链繁冗、低效、缺乏弹性。存货销售预测准确性差,待存货周转率等评价指标出来时,存货管理问题已经是个结果,不能再改正。上市初期,为扩大规模,美特斯邦威还曾对加盟商提出“每年增加25%”的硬性指标。   繁冗、低效这两点,在以纯那里,苏名有过直观感受。“他们的管理体系像个老年人,”苏名告诉记者,只两个人便能谈妥的面料采购,在与以纯的微信群里,至少有十几个人,“连敲章和打印都得有两个专门的人负责。”   除此以外,繁冗还表现在面料需求上。苏名告诉记者,国内品牌采购面料比较分散,一种面料挑个几千米,品种多、数量少,而且每次推介都要求面料厂带新品面料前去,“设计师觉得消费者喜欢新的刺激,喜欢新的东西,但实际上,还是一些经典的面料更受欢迎。”   难以“复制”   站在面料环节上的苏名,看到了不同品牌的不同选择。从生产端延伸到消费端,再反过来看,他似乎能感知到一些品牌之所以“兴”,背后自有其独到之处。   其中,ZARA和优衣库是苏名认为最值得说道的:ZARA的“快时尚”供应链管理模式被国产品牌争相模仿,但亦很难被复制;优衣库对面料环节严格的把控,折射出一些国产品牌在这一环节的缺失。   事实上,在选择相对匮乏的年代,拉夏贝尔、美特斯邦威、以纯等国产品牌曾凭借时尚的设计、考究的品质和平民化价格,成为服装行业的“领头羊”。   2006年,美特斯邦威通过填补年轻群体这一空位连续六年跻身中国百强服装企业,并在2004年-2005年成为中国青年群体最喜爱的品牌。直到2010年前后以ZARA、优衣库为代表的国际消费品牌大举进军中国,他们快进快出的设计风格,永远跟随潮流的设计理念深深吸引着消费者,相较之下美邦那略显过时的设计就开始显现出土气。   同样为美特斯邦威面料供应商的文波从采购量上也有直观感受。据讲述,2008-2012年,美邦的面料采购量每年都在增长,增长率可达20-30%。2013年以后,增长开始放缓。2015年以后,采购量明显大不如前。这正是在2015年,美邦服饰出现了上市以后的首度亏损。2015年,其净利润为-4.32亿元,同比大幅下滑了396.57%。   去年十一月,苏明也曾在工作日志中写下:“美邦、以纯,属于它们最好的时代已经过去了。”属于自己的时代过去了,本土品牌开始争相研究和模仿ZARA。   ZARA成功的关键在于以快速响应的经营理念为核心,以供应链全程管理为基础的商业模式系统创新。然而,其成功的商业模式却是难以照搬复制的。   例如,被称为“中国的ZARA”的拉夏贝尔,借鉴ZARA和H&M的攻城套路,疯狂扩张。其门店和网点数量从2010年的900家快速增长到2018年6月底9674家,达到门店数量的巅峰,是当时ZARA的几十倍之多。此外,新品一推出就是上千款新款式,更新速度也比较快,这种快时尚的路子也复制了ZARA。   2014年拉夏贝尔在香港联合交易所主板上市、2017年又在上海证券交易所上市,成为国内首家在A股和H股同时上市的服装企业。上市之后的拉夏贝尔,一方面继续加快开店的步伐,一方面推出“多品牌,直营连锁”的战略。但是,业绩大亏损、门店缩减、债务危机……三年时间里,拉夏贝尔从市值逾160亿,到如今披星ST,已行至“生死棋局”。   对此,华东理工大学商学院副教授费鸿萍表示,“当市场发展到一定规模时,拉夏贝尔犯了很多中国企业在发展过程中都会遇到的错误:扩张放在了首位,而不是考虑自己在领域内的相关能力是否能支持这样的渠道扩张和品牌扩张。由于能力和资源有限,所以出现了失去风格和辩识度的服务和设计。这让拉夏贝尔的核心优势逐渐丧失。”   当美邦、拉夏陷入经营困局时,而另一边的优衣库依然狂飙,年营收早已过了千亿。在苏名看来,优衣库对面料环节严格的把控,成为其最核心的竞争力,侧面也折射出一些国产品牌在这一环节的缺失。   苏名向记者坦言,优衣库的面料供应商系统,是他挤破头都想进去的。据其介绍,优衣库的面料开发很严谨,每个面料从打色、放样到成品、出运,都有严格的一套流程要求。尤其像物理、化学指标等,都有明确的界定要求。不过,若一个面料品质被选中,下单量都是几万米以上,这样的订货量无疑是诱人的。   因为进入优衣库供应系统非常之难,目前苏名与其一些生意上的往来也只能通过中间商。并且,供给优衣库的面料,每匹布都要留匹条,做成缸差表、匹差表,供优衣库批核颜色用。另外,物理化学指标,都是按照日标在验收,尤其是抗起毛球一项指标,需要达到三级。一位优衣库服装代工公司的员工告诉记者,她日常的工作就是为坯布找毛病,看上色是否均匀、布幅是否稳定,测试透水性和密度是否过关。   严谨,是苏名对优衣库选择面料最直观的感受。中间商会过来查货,一批一批都要来看一遍。上述代工公司的员工也介绍,在报关的时候,箱子有破损或者脏污都不行。   相形之下,国内一些品牌虽然也有这方面要求,但最后在执行上就会大打折扣。“比如拉夏贝尔,以前也要求做匹差表,后来要的就比较少,只是出货的时候来看一下。再后来,由于不能及时给付货款,就直接不过来了,发到他们服装厂去,简单查验一下。”苏名直言,国内更多的品牌在与面料商沟通过程中,往往更加注重压低价钱,而不是把把控放在首位。在结算货款时,也是尽可能地往后拖延。   数据显示,在服装行业中,平均次品率为2%-3%,而优衣库要求工厂将次品率降至0.3%。通过面料研发及工艺质控,赋予品牌更多价值。“所以,从一个特定的侧面能了解到一个品牌的大致情况。”苏名说。   在摸索中转型   尽管追随者众多,国内依然未诞生ZARA、优衣库这样具有国际影响力的品牌。但其实,国内的服装行业规模庞大。2019年,我国服装市场零售规模达到2.19万亿元,同比增长5.29%。女装在其中扮演不可替代的角色,从2010年的五千亿,几乎翻了一番,2018年已经达到9991亿,近万亿规模,占市场的60%以上。但另一反面,市场高度分散,2018年底行业前十大品牌市占率仅为6.01%。   结合背景,分散亦是国内的服装消费环境所决定的。拉夏贝尔创始人邢家兴就曾讲到,单一品牌做到ZARA如此大的规模,需要三、四十年的品牌沉淀,所以拉夏决定走多品牌战略。   另一方面,中国地域广阔,南北差异大,着装风格悬殊也大。北方多棉麻,且气候干冷,南方多丝织,且气候湿冷,所以在服装用料上,还有设计理念上就有着天然的差异。苏名所谈到的品牌面料采购分散、类多量少也在一定侧面验证了这一情况。   因此,市场按照年龄、风格、价位等维度不断切分,单淑女装一类按照年龄就被分成了少女装、少淑装、中淑装和大淑装。需求的多样化、个性化导致单一品牌发展瓶颈显现,这也是女装品牌纷纷走上“多品牌”运营路线的原因。但从拉夏贝尔身上,我们看到品牌培育耗费心力,对企业的运营能力要求更高,同时多品牌同质性强,给消费者带来的体验差异不大,“多品牌”反而成了累赘。   同时,原创性不足,也是国内本土服装品牌常备诟病的问题,小到上游的面料研发,大到企业的经营战略,抄袭模仿常伴。“其实国内的面料设计师几乎都是抄袭意大利、英国和法国的厂商。”苏名告诉记者,经常有品牌设计师拿着国外淘来的布料要求他们仿制。   一年前,小玉从国外时装学院毕业归国,入职国内一家知名大众服装品牌,担任设计师,但小玉形容自己是一位拧螺丝的流水线工人。“因为公司注重的是‘爆款’的开发,准确来说是‘爆款’的抄袭”,为最大限度提高销量,管理层要求设计师将市面上一些大热的潮流款式换个颜色、加个点缀,完成所谓的“设计”,在小玉看来,很多改版都是画蛇添足的“创新”,真正留予她发挥原创的空间少之又少。   可支配原创比例小是品牌设计师们面临的普遍问题。2018年,太平鸟CEO陈红朝曾有过这样一段表述:快时尚更像“快速借鉴”,正如VirgilAbloh的“百分之三原则”:只需要修改百分之三,便可以让某个东西看上去既熟悉又新鲜。   抄袭频现的背后,是我们对于品牌软实力培育的长期缺位。正如业内人士所言,参照技术很容易,但独有的文化积淀和理念是参照不来的。…

欧亿代理中心_新疆服装产业“店厂园”模式织密民众致富网

  9月16日,阿米娜·阿布力孜正在电动前忙碌着,她的裁缝店内,摆放着20多件制作精美的服装,有色彩艳丽的女裙、校服和儿童服装等,一部分已被顾客预订。   “以前我只会做简单的女装,自从在谷师傅那里学习了3年,会做的衣服越来越多,生意也越来越好,现在最多一个月有3000多元(人民币,下同)的收入”。阿米娜·阿布力孜口中的“谷师傅”就是新疆伊宁县愉群翁回族乡托乎其于孜村的致富“能人”谷旭梅,她不仅有着一手镂月裁云的缝纫手艺,还成立了五月旭梅服饰有限公司,在周边县乡办了4家分厂,扶持200多个乡村“小老板”开起了自己的裁缝店。   “目前我们公司有固定员工146人,年生产服装能力约15万套,主要制作校服、工作服和床上用品等。”在该公司生产车间内,谷旭梅告诉记者,工人们正在生产的是新源县的800套校服订单。   记者看到,该生产车间分为两层,共50多台电动缝纫机哗哗作响,有的工人在生产袖子,有的在制作衣襟,个个有条不紊。40岁的沙比热木·阿合买提眼睛紧盯着上下跳动的针尖,手里的布料缓缓向前,娴熟地缝纫着手里的衣物,针脚细密、走线均匀,她已在该车间工作4年了。“我不仅学会了各种缝纫技术,现在每个月有2000多元的收入,每天上下班路程只有几公里,还能随时照顾到家里。”沙比热木·阿合买提已是车间里的“老人”了,除了完成自己的工作外,还负责带“新人”,几年间她已教出10个徒弟。   服装加工产业延伸链条长、型特征突出,是解决的重要“吸纳器”。近年来,伊宁县加快服装产业发展,除了支持各乡村缝纫店和服装加工厂的发展,还规划建设了伊宁县家纺服装产业园和伊宁县织造产业园。   走进伊宁县家纺服装产业园一期,一边在现代化车间内,工人们正在加紧生产;另一边在生活服务配套设施项目建设现场,建筑工人们正按照分工进行内墙抹白、刷涂料、贴瓷砖、安装管道等工序。“伊宁县是新疆北部人口大县,全县富余劳动力近10万人。近年来,该县采用县、乡、村三级联动,重点开展服装加工产业技能培训,带动富余劳动力就业。”伊宁县扶贫办党组书记竺金成说。   据了解,伊宁县家纺服装产业园一期占地面积160亩,15栋标准化厂房已全部建成投产,目前入驻10家企业,已吸纳当地5000多名富余劳动力就业。项目全部建成后,预计可新增各类企业100多家,吸纳就业3万余人。   数据显示,今年上半年新疆农村居民人均可支配收入达2066元,增长7.7%,众多农村富余劳动力在家门口实现了就业致富。(完)