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欧亿娱乐分红_中欧签署地理标志保护与合作协定:“好货互认”利好消费者

  9月14日,中国与正式签署了《中华人民共和国政府与欧洲联盟地理标志保护与合作协定》(简称《协定》),协定将为双方的地理标志提供高水平的保护,有效阻止假冒地理标志产品。   《协定》究竟有哪些作用?对消费者又有哪些利好呢?   商务部条法司负责人介绍,地理标志是的一种重要类型。《协定》主要规定了地理标志保护规则和地理标志互认清单等内容。纳入《协定》的地理标志将享受高水平保护,并可使用双方的地理标志官方标志等。《协定》附录共纳入双方各275个地理标志产品,涉及酒类、茶叶、农产品、食品等。   作为中国对外商签的第一个全面的、高水平的地理标志协定,《协定》主要有三大亮点:   一是保护数量多。这是中欧之间首次大规模互认对方的地理标志,都是双方久负盛名、家喻户晓的地理标志。比如,中国的绍兴酒、六安瓜片、安溪铁观音、贺兰山东麓葡萄酒;欧洲的香槟、巴伐利亚啤酒、帕尔玛火腿、马吉那山脉橄榄油等。这些地理标志将惠及成千上万的产品和生产企业。   二是保护种类丰富。中方列入协定清单的地理标志不仅涉及酒类、茶叶、农产品、食品等,还涉及代表中国传统文化的宣纸、蜀锦等中国特色地理标志。此前,欧盟对外商签的地理标志协定中仅涉及农产品、食品和酒类,这也是欧盟第一次在其协定中纳入此类地理标志。   三是保护待遇高。双方纳入协定保护的地理标志不仅可在对方获得高水平保护,还可使用对方的地理标志官方标志,有利于相关产品有效开拓市场。《协定》提供的高水平待遇将有利于中国相关产品获得欧盟消费者的认可,进一步推动相关产品的对欧;同时,也为有效阻止对地理标志产品的假冒和伪造提供了法律保障。   “欧洲有很多不错的特色产品,如红酒、牛奶、甜点等就很受中国消费者欢迎。《协定》签署后,原产地商品都有了明确标识,这让我们消费者在购买喜欢的欧洲商品时更方便识别,更放心选购!”北京白领陈壁微对记者说。   家住天津的卢楠平时也喜欢买一些欧洲食品,她认为加大原产地商品保护力度对于消费者和外国商家来说都是利好。“原产地正牌产品增多,既降低了我们选择的难度,也会在价格上提供一些优惠。未来,我也会多转转,看不同渠道店铺有啥变化。”   对涉及中欧贸易的企业来说,《协定》带来的“好货互认”也构成了实质性利好。   川茶集团党委书记、董事长颜泽文表示,对茶产业来说,全国各地茶业都在做区域品牌,而区域品牌的发展一直没有找到一个很好的方法。如今推广使用“天府龙芽”中欧地标,不仅在全国茶行业里是创新,也为优质中国茶出口创造了条件。“有了地标保护,更要严格控制标准,从而迈向更广阔的国际市场。”颜泽文说。   法国福建工商联合会会长石忠胜对本报记者表示,《协定》的签署将进一步扩大中欧贸易规模,巩固中欧全面战略伙伴关系的经贸基础,增加了往来中欧的华侨华人的信心。   “《协定》可以让欧洲消费者进一步了解中国产品。我国很多地理标志产品产于经济不发达的地区。推动大山中的优质产品走向世界,有利于扶贫和增收,为收入较低的地区注入新的增长动能。另一方面,《协定》为欧盟的优质特色产品进入中国市场提供充分保护,可以消除欧盟生产商的后顾之忧,让中国消费者吃到、用上货真价实的高质量商品。”商务部条法司负责人表示。

欧亿总代平台_“天价”校服惹争议,家长委员会需要发挥更大作用

  家委会的缺位,是目前校服行业存在的普遍现象,   也是各类“天价校服”事件背后真正的问题所在。   随着开学季的到来,关于校服价格的问题也获得了广泛的关注,在社交媒体上,温州、江西等地关于校服“天价”的抱怨屡屡出现。造成社会对于校服满意度低的原因究竟如何?   原因:采购过程缺乏沟通   以温州事件为例,从该批校服的价目表来看,该小学女生的校服共计有14件,定价为2480元;男生的校服共计有12件,定价为2380元。客观来说,对标市场上的童装价格,14件衣服总价2480元并不算贵。   那么,为什么这样的校服,会引发诸多家长的不满,进而引起全网“围观”呢?真正的原因想必来源于三个方面。   一方面,就是一次性掏钱所引发的“痛感”。日常购置衣物一般都是分散消费,故而大致“情绪可控”,单次花数千买十几件衣服就难免激动了;第二,这源于该学校校服采购过程缺乏不透明以及纯被动消费而导致家长产生的“不信任感”,而在事件发生后学校的处理方式,更是加重了这种“不信任感”;最后,真正导致这次舆论爆发的导火索,则是该批次的校服低下,掉色、起毛起球、破洞等问题层出不穷,让家长们在这件事上忍无可忍,终于诉诸媒体,引起了大家的关注。   在上述三个原因中,最不重要的原因,反而是价格因素带来的“情绪波动”,因为随着社会经济水平的变化,越来越多的家长也意识到花2 000多元买14件衣服的价格并不算太高,如果这个事件中家长的“情绪波动”得到安抚,“天价校服”事件可能并不会演变成这么激烈。   算账:好校服其实帮家长省了钱   校服具有教育承载意义,需要满足所有学生的穿着需求,因此也决定了校服的定价不可能过高。清华附中将台路校区家委会主席张展认为,一套孩子爱穿的校服,其实能大大减轻家长的负担:“初高中生这个阶段,买衣服比较尴尬,服装厂家知道孩子们都穿校服,也不生产青少年装,但孩子不可能365天都穿校服,家长就得去成人部给孩子买衣服。但现在,好的面料、好的款式、好的设计,根本就不便宜,所以一套好的、孩子爱穿的校服,看起来是增加了家长的负担,其实是给家长省钱。”   清华附中将台路小区的校服中包括衬衫、西服上衣、裤子/裙子、纯羊毛背心、领带/领花,总价为760元。而在此之前,由于没有统一制服,学生们出席正式场合都是租用衣服,每年也花不少钱。“我们将台路校区是初三到高三共四年,760元除以有效穿校服日,你算算每天才多少钱?”   现状:校服满意度低   “如果整天都穿着松松垮垮的运动服走在学校里,我觉得对于学生尤其是高中生来讲,无法显现出他们朝气蓬勃、积极向上的精神状态。而且我们学校各种文体活动特别多,艺术节、科技节、音乐会、辩论赛等,需要一些正式的服装,该有受过教育的文化人的样子。”清华附中将台路校区的执行校长朱建宏开玩笑说,有清华附中的牌子在,学生其实并不排斥穿松松垮垮的运动服,但天天都穿、什么场合都穿,还是有些可惜。“穿麻袋衣身材都掩盖起来,不注重自己的形象,对自己的美没有知觉,这都是自我否定,这样培养出来的孩子会有自信吗?”   “麻袋衣”的戏称说出了当下校服款式和尺码的问题,除此之外,面料的不舒适、颜色搭配的不协调,质地差、易褪色,这一切都让人难以满意。   解决:充分发挥家长委员会在校服采购中的决策作用是关键   此类事件中更值得我们反思的是家长和学校之间产生的这种“不信任感”:事前,为什么学校未与家长方面做好公示沟通?事中,为什么当家长想办法解决校服的质量问题时,得到的回复是“你要是觉得不方便,平时就别穿了。有学校正经仪式的时候,你再穿,平时大不了就不要穿。”这种不负责任的回答?事后,为什么校方一句“没有强制学生购买”就企图将责任撇得一干二净?   可以看到,在温州事件中,家长始终被排除在了选购过程之外,所能做的只能是“交钱”领校服,而学校在事前、事中和事后都没有做好与家长的沟通,不断激化着双方的矛盾,“摩擦”在所难免。   其实,要解决家校沟通的问题并不困难,关键在于要妥善发挥家长委员会的作用。在2015年6月教育部等四部委联合印发的《关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》中就曾指出:选用校服的学校要加快建立以学校和家长委员会为主体,学生代表、家长代表、社会代表等多方参与的校服选用组织,负责具体选用、采购工作。很显然,关于《意见》中的相关规定,温州的这所学校并没有很好地落实。而家委会的缺位,是目前校服行业存在的普遍现象,也是各类“天价校服”事件背后真正的问题所在。   总而言之,“天价校服”事件始于“天价”,却远不止“天价”这么简单。要解决“天价校服”问题,需要充分发挥家长委员会的作用,同时也需要社会各方共同努力,提升校服优质供给、充分发挥校服的育人审美功能。

欧亿登录下载_独立设计师品牌会何去何从?

  许多独立设计师品牌已经倒闭,或将在未来几个月倒闭。但是,对于那些安然度过时尚行业内爆的品牌而言,它们也需要找到一个更好的、更可行的方式来做生意。   新冠疫情前的每一天,设计师Amy Smilovic和她的丈夫Frank Smilovic都会乘火车从康涅狄格州出发,前往Tibi在华尔街的办公室。他们在过去20年里把Tibi这个时装品牌打造成了年营业额达5500万美元的公司。每天,Amy都在思考出路在哪里。   “在疫情袭来之前,我和我丈夫就没有一天不在想,‘要是我们能像一家成立五年的公司那样保持小规模、形式灵活、盈利丰沛就好了,”’她在电话中说。随着纽约市进入封锁的最后阶段,她再次回到办公室里工作。“不知怎么的,在所有价值百万美元的订单、流转和库存中,我们会幻想,‘这里有什么能令人松弛?”’   多年来,时装业一直在倡导快速增长和不断膨胀的销售额,甚至以牺牲业务的基本健康和稳定为代价。Tibi曾是被该体系吞并的无数品牌之一,直到其在2010年初成功转型,更好地反映出Smilovic自己犀利、自信的风格,   这位设计师表示,直到2020年,她的品牌仍然是盈利的,但在其它行业,随着规模的扩大,利润率往往会增长,但Tibi的利润却在萎缩。该公司平均每天要开销4.9万美元,其中包括商品和运营的成本。她在苏豪区的一家零售门店的租金是每年100万美元。公司办公室的租金也是每年100万美元。这对夫妇过去依靠银行贷款来筹集资金,没有外部投资者,他们梦想着有一天能够做到自己曾经难以想象的事情:将业务缩小到更易于管理的规模。两人以5年左右到期的办公室租约作为这个梦想的基准。   今年3月13日星期五,这些幻想意想不到地成为了现实,当时,纽约正在为政府的第一阶段封锁做准备。Smilovic迅速解雇了超过一半的员工——超过40人,其中一些人已经为她工作了10年以上。她认为,除了破产,唯一的选择就是大幅削减开支。毕竟,她在早秋和秋季的面料订单已经付了超过400万美元,几乎不可能收回这笔投资。   在一天之内接二连三地打那些解雇电话,真的是件很痛苦的事。但在某些方面,Smilovic实现了她的愿望:一个更小、更精简的团队,以及一个改变做事方式的机会。“突然之间,我们回到了2005年,”她说。   不是每个设计师都会获得这样能够重置业务的权利。这场导致经济严重衰退的全球疫情迅速改变了人们的消费习惯。根据BoF和麦肯锡公司发布的报告显示,像许多依赖于人们花钱在实际不需要的东西上的行业一样,时尚业今年将缩水约35%。   即便对于那些受保护程度最高的品牌来说,这也将是一场毁灭性的打击,但有许多品牌——甚至可能是大多数品牌——表面上看起来很成功,其实其内部却面临着迫在眉睫的财务危机和业务倦怠。这场疫情让人们无法假装时尚系统仍在运转。在未来的岁月里,品牌面临着艰难的选择。那些设法生存下来的企业必须扪心自问,一个健康的企业到底是什么样子的?   还剩下什么?   这个行业并不总是那么支离破碎。在过去20年里,高端时装从一个家庭作坊式的密集行业,转变为一个由少数几个集团控制的全球性行业,这些集团依靠向中国等快速增长的消费市场销售高利润的配饰发家。据BoF估计,2019年个人奢侈品市场价值2810亿美元,LVMH集团、开云集团(Kering)和历峰集团(Richemont)以及两个大型独立奢侈品集团Hermès和Chanel控制着这个市场的40%。疫情后,这些集团,特别是LVMH和开云集团,主导地位可能会愈加凸显,因为许多独立的企业被消灭了。   如今,消费者可以以非常廉价的价格购买牛仔裤、T恤和其他衣橱中的必备品。为了与之竞争,设计师的服装通常会大幅度降价,就算其价格倍数很高,但要从中获利却越来越困难。   这意味着许多时尚品牌的利润率是非常微薄,以至于当停业时,其没有足够的现金储备来维持业务,哪怕只是很短的一段时间。在疫情刚开始的时候,一个拥有超过10亿美元资产的美国品牌的首席执行官向BoF透露,如果不裁员,公司将在几个月内破产。   这种经营方式在美国尤为普遍,美国零售业多年来债台高筑,被迫关门和破产。巴尼斯百货(Barneys New York)、Opening Ceremony、Lord & Taylor、Need Supply、Totokaelo,和Jeffrey——这些许多时尚品牌曾经依赖的商店已经不复存在——往往还留下了未付的账单。Neiman Marcus百货根据破产法第11章申请了破产保护。萨克斯第五大道精品百货(Saks Fifth Avenue)和诺德斯特龙百货(Nordstrom)已经关闭了一些门店并解雇了许多员工。   由于许多时尚品牌的感知价值(和实际价值)在缩水,很少有投资者有兴趣来挽救它们。许多品牌过去得到了私募基金或风险资本的支持,这意味着它们需要不惜一切代价发展壮大,以便变得足够大、足够突出,可以卖给更大的集团。这样的收购已经很少了。现在,它们很可能只会以极低的价格出现。   即使是有着耀眼的全球知名度、处于美国时尚行业顶峰的品牌,也正在被拖下水。例如,奥尔森姐妹拥有的、低调的奢侈品牌The Row,它在全球范围内建立了广泛的分销渠道,并且每季都贩售大量不同的款式,估计年销售已经超过了1亿美元。过去10年,The Row是除了大型奢侈品集团以外,少数几个奢侈品牌在鞋履和手袋上建立起了业务的品牌之一。许多以美国为总部的知名品牌一直难以获得真正的奢侈品地位。   但是当巴尼斯百货在2019年申请破产时,它欠The Row的钱比任何其他品牌都多——高达370万美元。据知情人士透露,该品牌今年解雇了几名老员工,并曾考虑关闭成衣生产线,全面转向配饰业务。最后,该公司还是选择继续生产各类产品,包括在2018年推出的男装。   这只是一个看似不可动摇的品牌的例子——时装编辑坚定的支持、无可挑剔的零售门店、强大的分销渠道以及创始人自己的个人财富——让这个品牌显得非常光鲜亮丽。许多美国时尚企业今年可能缩水50%、60%或70%,远远超过行业平均水平。那些依赖多品牌零售而非自有销售渠道的公司将受到最沉重的打击。   放弃是自然而然的选择   Michael Williams是一名市场和零售顾问,曾为Patagonia和Tracksmith等品牌提供建议,并撰写了广受欢迎的时事通讯博客A Continuous Lean,他说:“许多企业都将破产。它们没有足够的存在理由。”   随着行业的变化,成功运营所需的技能也在变化。为了向消费者销售产品,设计师需要成为具有创造性营销理念和商业头脑的人。那些对在T台之外展示服装缺乏兴趣的创意天才,如今很少能获得行业里的高级职位。相反,他们只能成为支持团队的一部分。   对于愿意跨越创意与商业鸿沟的设计师来说,今年的剧变是一个重新赢得控制权的机会。   “这个行业缺乏诚信,”配饰品牌Kara的创始人Sarah…

欧亿娱乐分红_奢侈品国内外销售为何冰火两重天?

  今年的疫情重创了奢侈品行业,使得一些高端的奢侈品品牌损失惨重,纷纷关店、裁员。   LVMH上半年,公司营业利润大跌68%,净利润同比暴跌84%;Gucci、圣罗兰(Saint Laurent)、葆蝶家(Bottega Veneta)的销售额降幅分别为44.7%、48.4%和24.4%。美国高端奢侈品零售商尼曼百货(Neiman Marcus)难以为继,申请了破产保护。   跟国外奢侈品销售的惨淡状况相比,奢侈品消费在中国依旧是如火如荼,受海外消费回流影响,消费景气程度甚至超过了往年。很多品牌的销售额都出现了成倍的增长。刚刚过去的七夕节又把奢侈品的消费推上了高潮,很多奢侈品店铺都有人员爆满,门外还排起了长队。   奢侈品国内外销售冰火两重天,是国内外经济状况的真实写照。中国采取了积极的防疫策略,通过各种严格的防控措施,迅速地控制住疫情,使中国经济率先走出疫情的冲击,稳步复苏。而美国的疫情仍在蔓延,欧洲又出现的疫情反弹,都使得当地的经济难以在短期内恢复。   另外,今年的疫情,也使得海外旅游停滞。这也使习惯去海外买买买的中国消费者回流国内市场。   无论如何,在世界经济低迷的大背景下,中国的奢侈品消费依然热销,也成为一道亮丽的风景线。

欧亿测速地址_2020中国国际面料设计大赛在北京举行

  行业发展的不确定性在2020年更为强烈,行业变局也更为扑所迷离,正在重塑全球纺织服装产业的发展方式和产业边界,决定着国际分工与竞争优势。面对全球产业形势存在的诸多变数,对而言,需要更多地思考如何以产品创新来对冲疫情影响、创造市场需求,形成“高效能、高品质、高责任、低成本”的供给,以保障企业的平稳及可持续发展。   8月21日,“2020中国国际面料设计大赛暨第44届(2021/22秋冬)中国入围评审会”在北京举行。国家纺织产品开发中心主任李斌红担任本届评审团主任评委,来自中国纺织信息中心、中国流行色协会、美国棉花公司、兰精纤维(上海)有限公司、北京服装学院、房莹设计工作室、贝迪百瑞商贸(北京)有限责任公司、北京白领时装有限公司、方圣时尚集团、北京李宁体育用品有限公司、探路者控股集团股份有限公司的专家评委,共同从时尚性、创新性、商业性等维度进行了严格评审。   3500余块面料角逐大奖   此次赛事评审吸引了400余家优秀纺织企业参与。涵盖了男正装、时尚女装、运动装、休闲装、牛仔、衬衫等各终端应用领域的3500余块参评面料,从色彩、纹样、材料、工艺、技术等多个方面集合呈现了2021/22秋冬季中国流行面料产品开发的创新成果。会上评出了金奖、银奖、铜奖三项综合奖及最佳色彩应用大奖、最佳材料应用大奖等六项单项奖。   此外,大赛与美国棉花公司、兰精纤维(上海)有限公司合作分别设立的最佳棉纺工艺品质奖、最佳棉纺科技创新奖、兰精™纤维产品开发应奖也在评审会上决出。据悉,大赛获奖结果将于9月揭晓。   趋势为导,前瞻开发   作为在中国纺织行业拥有20余年历史的权威专业赛事,大赛始终倡导基于和市场需求的产品开发理念,多年来持续在赛事及行业中不遗余力地传达前瞻性的流行趋势,助力企业提升创的市场竞争力。   会上,《纺织服装流行趋势展望》副主编李晓菲解析了中国纺织信息中心、国家纺织产品开发中心研究发布的《2021/2022秋冬中国纺织面料流行趋势》,解读后疫情时代的趋势概念“蓄势”之下“轻行世界”、“原生空间”、“愈幻乐园”、“智玩国度”四个主题呈现的生活方式、消费市场、产品开发的变化和走向。   她表示,从本届参评面料上能看出,企业基于市场需求进行产品创新的研发态度。“越来越多的企业开始有意识地运用流行趋势去做产品研发,希望企业在产品创新上可以更大胆一些。”她还谈道,21/22AW是企业在疫情后面临的最重要的一个秋冬季,流行趋势预测上认为消费者喜好将会分为偏保守和偏个性两种态势,保守方趋向于更追求产品的性价比,年轻一族可能更偏向于展现自我的个性化。企业在做产品开发时可以重点关注消费市场的需求变化,提前做好布局。此外,本届参赛的棉质面料产品,展现了棉产品丰富的多样性,不仅体现在各种功能性的技术开发上,对于产品使用的多元化场景也多有涉及。   大咖所见:创新产品面面观   谈及本届大赛面料产品的共性特征,国家纺织产品开发中心总工程师陈宝建说道,一是多种工艺复合。最近有个流行词叫“出圈”,本质上就是指跨界融合,大赛面料的复合工艺也是一种跨界“出圈”,比如将彩点纱和抓剪毛工艺应用于牛仔面料中,开发出适合秋冬的毛呢感牛仔;格纹图案的应用于蕾丝面料上,将蕾丝的应用拓展到休闲衬衫领域。二是生态性,疫情影响下,越来越多的消费者开始关注可持续,而面料开发企业也非常敏感地关注到了这个市场需求。原液着色纤维、再生纤维、有机纤维等材质在本次大赛中大量涌现,其中以天丝™悦菲纤莱赛尔纤维、兰精™环生纤™为代表的环保材质开发的面料作品,不仅体现了生态性,还体现了时尚感与品质感。   中国纺织信息中心流行趋势部主任、中国流行色协会副会长齐梅表示,本届参赛面料产品中有几组体现“中性色”的产品让人眼前一亮,产品在用色和印染工艺上体现出经典质地的“高级感”,非常契合后疫情期消费者更趋于理性的消费行为。而兰精奖项的参评产品则着重体现了纤维本身的特性和功能性。她还表示,大赛自1999年至今举办了40多届,近年来企业面料产品的多样性和丰富性有明显提升,对流行趋势的把握也愈加到位。不过受疫情影响,国内企业最近在产品的色彩搭配、设计创新上略有停滞,面料产品的风格和组织处理上丰富性也有所欠缺,今后企业可以在产品创新开发的纵深性上继续加大力度,进一步提升。   贝迪百瑞商贸(北京)有限责任公司设计总监王玉涛谈道,本届参选产品在纱线、颜色、花型的应用上都有一定的创新,一些面料通过设计上的感官刺激,令人印象深刻。今年,全球经济环境不尽人意,面料企业应告别过去的保守,突破陈旧的风格,用夸张的表达手法带来全新的视觉冲击,传达出自己的观念,令人耳目一新。对于棉纺奖参评产品,他表示,很多产品在棉的创新应用上都下了功夫,将棉与化纤混纺,使得面料功能性更强、舒适度更高,很符合现在的市场需求。   美国棉花公司亚洲供应链营销副总监林蓓、高级推广经理陈颖琦虽然未能亲临现场,但同步进行了“远程”评审。林蓓表示,此次的棉纺奖参评产品的面料成分呈现出一个新趋势,除了部分全棉或者含棉量接近100%的面料,大部分的面料的含棉量在60%~70%,混纺面料的含棉量比往年有所降低。“这与我们的预期的市场趋势也比较吻合。”他谈道,麻纤维、桑蚕丝和再生涤纶等材料的应用呈上升趋势,不过与传统的化学纤维相比,成本与价格的平衡还是个挑战。其次,功能性技术的应用没有如预期的那么普遍,这个方向还需要更多的突破与引导。另外,相对于零售市场的消费者需求来说,本次大赛中棉质所占的比例相对偏低,有可能是受到针织面料的生产和成衣加工的影响,但对于内销市场来说,在可预见的将来,针织面料的市场占比应该还有上升的空间。   陈颖琦表示,整体来看,本届参加评选的大部分面料都充分考虑了后疫情时代消费者对面料舒适性、功能性和安全性的需求,例如四面弹、抗菌抑菌、环保染整工艺等。在面料设计上,一些企业尝试通过色彩、纹样营造轻松舒缓的氛围。在技术应用上,没有出现非常亮眼的突破和创新,这也符合当下整个纺织行业的发展形势,并且受国际市场需求疲软、国际环境不确定因素较多的影响,预计在未来一段时间这一态势还将持续,将面料开发的重点聚焦在消费者对舒适型和功能性的需求上,也是符合国内消费市场需求的开发方向。   兰精纤维(上海)有限公司业务拓展主管刘智超表示,受疫情影响,消费市场上诞生出这样一种需求——同等价格、高品质、多功能,这就要求企业在开发面料时在色彩、结构、肌理和风格上呈现出更丰富的组合,以满足下游客户乃至消费者的个性化需求。这次参赛的面料在色彩、印花、款式和面料肌理上有都有所创新,可以看到,一些面料已经呈现出差异化的创新,而且更加强调“原创”。他还谈道,面料的原材料选择对产品稳定性来说至关重要,如何在稳定性的基础上实现面料的差异化发展,需要在纤维结构上尝试更多组合创新,比如在兰精天丝TM产品、莫代尔产品运用中添加一些棉质纤维,既能有效控制成本,还能大大改善面料的穿着体验。   兰精纤维(上海)有限公司技术应用&开发专员郭利认为,此次参赛的产品中,选用兰精纤维的面料在品质和可持续性方面都有一定保障,而且面料的色彩更加鲜艳、饱满。此外,兰精纤维与其他纤维的优势互补,不仅有舒适的触感,还可以具有更多功能性,有利于增加面料附加值;织物组织的变化创新可以赋予提花面料别具一格的肌理感、光泽感等,非常适合高端女装和其他品类.   北京服装学院材料科学与工程学院院长王锐表示,本届大赛参评产品体现出了以下特点:一是在风格、结构、特性化、质感设计等方面都有所创新和提升,可以看出,产品从原生料到回收料循环利用的意识更强了;二是多组分原材料有机组合应用的趋势有所加强;三是面料的技术集成度有所提高,不少产品综合运用了织造、染色、后整理等多种技术。此外,兰精纤维的应用范围更加广泛,无论是秋冬装还是夏装应用,都有所体现。他认为,兰精纤维的可挖掘空间依旧很大,还可以在设计风格等方面做更多提升,将兰精纤维自身环保、舒适等特点以更加丰富的外观表现出来。   房莹设计工作室创意总监房莹表示,此次参评作品整体来看非常贴近市场、紧跟消费者需求。可能是由于受到疫情影响,这次参评作品更加注重产品价格和实用性等因素,还充分考虑了面料的易打理、亲肤感等穿着体验并非常注重产品的功能性。综合以上多种因素,其实是为了给消费者在同等价格下提供复合更多功能的产品体验。此外,参评作品中还涌现出利用兰精纤维打造的富有亲肤感和柔和光泽的高品质面料,这些特点其实非常契合设计师在设计服装时的需求,作为设计师,能明显感受到上游面料开发企业在努力向下游服装设计贴近,产业链上下游在通过作品实现跨越空间的交流。   “今年参评面料的数量比往届多了将近10%左右,综合水平较高。很多企业从市场需求入手,着重开发具有杀菌、清洁概念的新产品,含有银离子或者铜纤维的产品比往届数量有明显增长。”北京白领时装有限公司设计艺术总监付奎表示,由于今年消费者心态的转变,本届参评产品颜色与往年相比也有所不同,传统秋冬颜色占比减少,治愈色系的概念应用有所增加。在棉的创新应用方面,很多产品在质感方面有所进步,面料更加手感软糯,柔软贴身,相信会得到市场认可。   方圣时尚集团商品副总经理金硕指出,从大赛中能明显感觉到参赛企业受到疫情影响,面料开发的方式趋于保守,都在试图以最低的加工成本开发新产品,从外观到手感的变化都比较细微。同时还有很多企业在开发抗菌、抗病毒的功能性面料。对此,她建议,疫情下的面料创新可以不仅仅局限在某一功能性,而应从更宏观的角度去思考消费者生活方式和理念的变化,进而开发出穿着体验、色彩搭配、手感风格都符合消费者需求的面料产品。对于兰精™纤维产品开发应奖参评产品,她认为兰精纤维的亲肤舒适和高品质的品牌形象已经深入人心,丰富产品品类和应用品类是未来值得开拓的方向。   “本届参评面料中,一些运动面料比较有亮点。比如一些面料以10-15D超细旦尼龙作出类似于真丝的手感,既有强度,又不失轻质,对于运动面料来说,会有良好的应用空间。此外,还有一些有厚度和挺括感的空气层面料,也给人一种高级的视觉效果,应用在服装上,会呈现出比较好的轮廓感。”谈到运动面料的可圈可点之处,北京李宁体育用品有限公司服装研发部经理刘锐说道。他还谈道,在方面,也有一些令人眼前一亮的产品。比如一款丝质与棉交织的印花面料,触摸后呈现一种纸质手感,时尚性强,相信会有很好的商业价值。   探路者控股集团股份有限公司研发部负责人刘昊海表示,疫情期间,让大家对产品创新有了更深的体会,那就是回到服装最原本的功能:舒适和温暖。探路者作为一个户外品牌,一直以功能性面料为主,未来将注重强调防护与舒适的结合,即“坚强的外壳和柔软的内心”,希望以更加柔软、轻量,减轻身体负担。“在本次评审中,一款膨体改性晴纶面料就符合我们‘柔软内心’这样一方向,它类似于羊绒质感,材料价格亲民,相信未来会有比较好的市场前景。”他认为,疫情后面料产品的创新研发,有两个方向值得关注,一是抗菌面料研发,二是可持续环保产品开发。

欧亿代理中心_疫情改变消费场景,服装需求大幅下滑

  新冠病毒疫情发生以来,全球经济陷入衰退,居民的生活方式和消费能力均发生重要变化。美国作为目前确诊病例和死亡病例最多的国家,经济下滑和消费萎缩程度更加严重。2020年第二季度,美国GDP环比折年率下降32.9%,创1947年有记录以来最大降幅;其中,占经济总量约70%的个人消费支出剧降34.6%,是有该项数据纪录以来的最差表现。美国服装服饰零售也遭遇重创,4月更是创下同比下降86.5%的历史最大降幅,多家知名服装零售品牌如Brooks Brothers、Ann Taylor、LOFT、J. Crew等纷纷申请破产保护,上千家服装店铺被关闭。   根据美国商务部最新数据,如图1所示,2020年6月,美国服装服饰零售额同比下降23.2%,是零售额降幅最大的品类。5月服装库存销售比高达6.2,远高于2.5左右的正常水平。而从图1可见,2008年国际金融危机爆发后,美国服装零售表现出了相对较好的稳定性,零售水平在各品类中位居前列,零售萎缩较为严重的是家具、电器、汽车及汽油等品类,这也是在新冠疫情爆发以前美国消费品零售长期的结构性规律。那么,同样是经济衰退、失业率高企、收入下降、消费能力受损,为何2020年疫情之下看似生活必需品的服装零售下降如此严重?   图1:国际金融危机与新冠疫情期间美国主要品类商品零售增速对比   数据来源:美国人口普查局   通常情况下,消费品根据其需求弹性不同,对于收入或价格变动表现出不同的消费量变化。比如,家具、电器、汽车等属于需求弹性相对较高的耐用消费品,当个人收入减少时,更新耐用消费品的支出计划更容易被推迟。而服装消费中除了少量奢侈品,主体是满足日常需求的非耐用必须品,需求弹性相对较低。从美国近20年的零售数据来看,食品、服装等非耐用品消费零售具有更强的稳定性,在经济低迷、收入下降的情况下,通常呈现零售下降缓慢、降幅较小的特点,耐用消费品零售则下降更为显著;反之在收入加快增长时,耐用消费品需求增长速度也提升更快。   2020年新冠疫情的爆发打破了这一经济规律,服装成为了下降最为剧烈的消费品,主要原因是疫情引起了消费场景的重大改变,从而造成了消费结构的变化。为防止疫情蔓延,各国普遍采取了居家隔离、减少外出、禁止成规模聚集等措施。在经济发展达到较高水平的国家和地区,服装服饰早已超出了蔽体保暖的基本功能,更多具备了生活品质提升、社会礼仪承载、个性风格表达等功能。疫情以来,居家办公、就学等防疫措施使得社会活动几近完全中断,办公室、校园、会议、社团、宴会、朋友聚会等社交场景着装需求必然大幅度减少。相关信息显示,美国近80%居民选择居家办公,消费场景的变化造成服装服饰消费需求显著下滑。当消费场景更多集中在居家生活中时,消费焦点会更多的转移到与居家生活相关的领域,比如疫情以来,美国居民在建筑装修、运动休闲等方面的支出明显增加(见图1)。由于美国家庭中大多拥有露台和庭院,DIY房屋粉刷及花园修缮,购买割草机等园艺装备,添置蹦床秋千等家庭健身器材以及户外桌椅、烧烤器材等庭院娱乐设施,成为居家防疫期间重要的消费增长点。   图2:2007~2020年美国居民收入增速、失业率与部分商品零售增速   数据来源:美国经济分析局,美国人口普查局,美国劳工部   由此可见,新冠疫情爆发以来,失业率攀升、个人收入下滑以及零售商业停摆等多重因素造成了消费端需求萎缩,而疫情防控措施带来的生活方式和消费场景改变则是引起服装服饰消费大幅减少的重要原因,这是疫情持续期间美国乃至很多消费市场都无法避免的消费结构特征。而2008年国际金融危机爆发时,虽然美国金融体系遭受重创,也出现了经济断崖式下滑、失业率攀升等情形,但由于社会生活没有中断,消费场景没有显著改变,因而居民消费结构没有发生改变。   近期,包括美国在内的很多国家都开始逐步重启经济,但由于全球疫情仍未见顶,保持社交距离成为常态化的防疫措施,这表明在疫情得到有效控制、社交活动基本恢复正常之前,服装服饰消费将持续处于疲弱态势。据麦肯锡4月针对美国消费者的一项调查,67%的受访人士预计其在服装上的消费会比以往要少;德勤在6月初进行的一项年度返校调查显示,返校季大学生将减少17%的服装消费。   与防疫相关的纤维制品成为纺织产业链上最重要的消费亮点,1~6月美国从全球额达89.5亿美元,同比增长444.4%,其中87.3%来自中国。   疫情仍在持续,生活方式何时能够恢复至疫情之前尚不可知。根据灾害经济学害利互变原理,更好适应疫情防控常态化之下生活方式和场景改变,开发更多满足健康防护需求、满足居家生活场景需求的纤维产品,也许可以给处于至暗时刻的时尚产业带来新的曙光。