Category: 欧亿新闻

日本迅销集团制定2030年度可持续发展目标与行动计划,推进可持续发展愿景

近日,日本著名服装企业迅销集团制定了2030年度可持续发展目标与行动计划。,,迅销集团表示将专注于生产和销售顾客真正所需要的产品,为此集团将与“有明计划”(Ariake Project)联动协同,确保服装从生产到传输的、销售的每个环节中,都可以降低温室气体排放以及减少废弃物的产生,降低生产对环境的负担。,,同时,为不断进化“LifeWear服适人生”理念,打造出适合所有人的优质服装,并降低对环境的污染,迅销集团还将继续研发新的服务与技术,已确保服饰在生产后售卖后能够持重复使用,以及回收还能继续长久使用。通过这些举措,集团希望能够从企业做起,推进可持续发展愿景。,迅销集团今后开始,从店铺设计阶段开发新型低耗能店铺形式,计划从2023年内开设试验性店铺。同时迅销集团还表示,截至2030年度,将全服装面料的约50%替换为环保再生面料。今年优衣库2021秋冬商品中,就全部将聚酯纤维商品面料中约15%已替换为由塑料瓶回收再生制成的可回收材料。今后将商品中将继续扩大使用对环境负担较小的如人造丝、尼龙等合成纤维材料。,迅销集团董事暨资深执行董事 柳井康治先生(Koji Yanai)表示:为顾客提供舒适合适的服装是企业的经营目标。目前,全球环境正面临着巨大的挑战,企业将提升既有理念,向世界展示前所未有对服装的全新认知。

欧亿招商_奢侈时尚行业100强2020财年收入下滑10%

德勤(Deloitte)近日公布了《2021年全球奢侈时尚行业力量报告》(Global Powers of Luxury Goods 2020),榜单依据 2020年销售额(截止至 2020年12月31日)对全球奢侈品公司进行了排名,涉及的产品部门包括:成衣、配饰、高级珠宝手表、美妆和香水(不包含专门零售和酒类)。据悉,全球100强奢侈时尚公司去年总销售额为2,520亿美元,较2019年的2,810亿美元下滑10%,进入100强榜单的公司最低销售收入为1.82亿美元。,,受制于疫情闭店、国际旅行和供应链中断等限制,超过80%的上榜公司2020年的销售额低于上一年。但其中有81家实现盈利,其综合净利润率仅下滑5.7个百分点至5.1%。排名前15的公司贡献了去年63%的销售额,年销售额均超过50亿美元。排名前三的公司分别为LVMH、开云集团、雅诗兰黛。前10名还包括卡地亚母公司历峰集团、欧莱雅、Chanel、EssilorLuxottica、Calvin Klein母公司PVH、爱马仕和周大福。与上一年相比,十强企业中第一到第七位的位次没有变化。奢侈品市场“强者恒强”的趋势明显。,从销售收入来看,法国依旧是百强公司中占比最大的国家,以28.1%的份额位列第一。 从入榜公司数量来看,意大利共有26家公司上榜,排名第一。从销售收入和入榜公司数量两个维度综合来看,美国均位列第二,共有15家美国公司入榜,贡献总榜18.8%的销售收入。,此外,共有9家中国公司入选100强榜单,贡献了总榜8.9%的销售收入,9家公司均为珠宝类。依次是:周大福珠宝集团有限公司(10)、老凤祥股份有限公司(15)、中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(17)、周生生集团国际有限公司(32)、六福集团(国际)有限公司(38)、周大生珠宝(62)、广东潮宏基实业股份有限公司(74)、谢瑞麟珠宝(国际)有限公司(78)、浙江明牌珠宝股份有限公司(79)。,中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司、广东潮宏基实业股份有限公司为首次入榜。老凤祥股份有限公司是入榜中国公司中唯一实现销售收入增长的一家。, 

欧亿测速登_Zegna推出全新品牌logo;Zara创始人女儿接任董事长

Boy London天猫旗舰店将停业,日前,英国街头潮牌英伦街(Boy London)宣布将于12月31日正式关闭拥有逾183万粉丝的天猫官方旗舰店,目前正在进行清仓活动。据悉,英伦街创立于1976年,受马尔科姆·麦克拉伦(Malcolm Maclaren)的影响,主打朋克风格,曾是20世纪80年代音乐和服装文化的代名词。,,Zegna推出全新品牌logo,日前,意大利奢侈品男装品牌杰尼亚(Zegna)推出全新品牌logo及双条纹标识,以更具现代感的字体昭示着杰尼亚今后的方向。全新双条纹标识和杰尼亚logo将同“杰不设限”杰尼亚全新户外系列于12月9日一同揭晓。户外系列的设计以大自然和冬季户外运动为灵感,向杰尼亚公路和起源地皮埃蒙特山区致敬。全新标识图形代表着杰尼亚过往的璀璨之旅及未来之路,驼棕色标识将融入到杰尼亚的每一个系列设计中。据悉,全新杰尼亚logo将于2022年内,在全球零售渠道完成更换。,Zara创始人女儿接任董事长,快时尚巨头Inditex于日前宣布已任命创始人的女儿玛尔塔·奥特加(Marta Ortega)为新董事长,同时任命奥斯卡·加西亚·马西拉斯(Óscar García Maceiras)为新CEO。据悉,Inditex旗下拥有飒拉(Zara)等多个时尚品牌。玛尔塔·奥特加今年37岁,已经在该公司工作15年,最初在集团旗下品牌巴适卡(Bershka)担任助理一职。,Calvin Klein母公司第三季度收入增长放缓至10%,在截至10月31日的三个月内,Calvin Klein母公司PVH收入增长10%至22.08亿美元,较前两季度的表现明显放缓,主要受10月物流和供应链的停滞影响,毛利率则提升至57.7%,净利润猛涨逾4倍至2.8亿美元。按品牌分,Tommy Hilfiger整体录得12%的增长,Calvin Klein大涨22%,即将被出售的Heritage Bradns业务大涨36%。,adidas完成今年第二次股票回购计划,德国运动服饰巨头adidas周三宣布,已完成今年第二次股票回购计划,回购总金额为4.5亿欧元,平均每股277.83欧元,加上第一次回购计划以及5月支付的5.85亿欧元股息,adidas今年已向股东返还了近16亿欧元。不过今年第三季度,adidas销售额同比增长3%至53.26亿欧元,较上一季度52%的增幅明显放缓,主要受大中华区连续第二个季度下滑影响,跌幅为15%。,Adidas将试水元宇宙,12月1日消息,德国运动服饰巨头Adidas近日宣布将与加密货币交易所Coinbase、元宇宙游戏平台The Sandbox达成合作。值得注意的是,NFT项目Bored Ape Yacht Club(BAYC)推特账户上发布了一张猿人穿着阿迪达斯连帽衫的照片。据悉,Bored Ape Yacht Club是一个由 10000 只数字猿组成的 NFT 项目,自今年4月启动以来,累计销售额已超过 8 亿美元,是全球第四大NFT项目。,lululemon起诉潜在竞争对手,健身车公司Pelton新推出的服装系列被lululemon起诉涉嫌侵权,后者认为其在双方结束五年后推出的文胸和紧身裤产品与lululemon的产品类似。对此,Pelton否认其产品涉嫌侵权,并认为lululemon所谓的“专利”过于广泛,不应该受到保护,已向法院递交了相关申请。lululemon随即回应称会扞卫品牌产品的专有权利,保护品牌的完整性和知识产权。,Crocs计划将部分供应链从越南转移到中国和印尼等国家,美国着名休闲鞋品牌Crocs近期表示,准备将部分生产从越南转移到中国、印度尼西亚和波斯尼亚。Crocs首席执行官Andre Rees表示,2021年Crocs原本有70%的生产是计划在越南完成的,现在决定将一部分转移出去。,Crocs没有透露具体将把多少生产转移出越南,但自7月中旬以来,由于Delta变异病毒病例激增,越南的许多工厂被迫关闭,或在工人数量大幅减少的情况下运营,这也影响了Nike等大型服装公司的供应。,加拿大鹅回应“退货”事件 股价大跌逾7%,近日,加拿大鹅网传“中国门店不得退货”一事作出回应,表示相关条款第一条的含义为“在符合相关法律规定的情况下,所有中国市场的专卖店售卖的产品可以退货退款,第七条进一步明确表示,更换条款“不影响顾客依据相关法律享有的权利”。,加拿大鹅在声明中还强调,专卖店售出的每一件产品在交付前都会由受过专业训练的销售人员进行质量检测,并需由消费者现场确认。截至周三收盘。加拿大鹅股价大跌逾7%,市值约为44亿美元。

欧亿代理_拉夏贝尔倒下后 其他国货品牌是否还能顺利站起来

核心提示:波司登和Ubras,为服装品牌提供了一个通过营销创新带动品牌提升,配合产品、渠道改革,实现强势崛起的成功范本。虽然,它们的成功还有待时间检验。但对于中国服装行业来说,看过太多拉夏贝尔的例子,迫切需要类似波司登、Ubras的胜利故事。,11月24日,拉夏贝尔因近7亿元债务被申请破产清算的消息传来,引发一场直播间版“江南皮革厂倒闭了”。许多网友奔着破产打折能“薅羊毛”的想法,涌进拉夏贝尔直播间,每天都有30、40万人同时在线观看……,,这一幕很容易让人想起几个月前,因捐赠而被买爆的鸿星尔克。作为一家有30年历史的服装品牌,鸿星尔克曾与安踏、李宁、361齐名,并是业内首家在海外上市的鞋服品牌。拉夏贝尔同样创立超过30年,曾被称为中国版ZARA,是中国快时尚的一张名片,门店数最高超过1万家。,两者均是国产服装代表品牌,且近两年国潮风起,理应水涨船高,却沦为要靠直播间的“野性消费”救活的地步,令人唏嘘。两者的衰败,也折射出中国服装品牌的共性问题——品牌孱弱。不论曾经多么辉煌,国产服装品牌似乎总缺乏一个灵魂——品牌。,,坐拥14亿人口红利,中国服装市场是个3万亿的大盘子,然而不论是奢侈品、快时尚,还是运动服饰,不论女装还是男装、童装,中国服装品牌都很难占据领先地位。有人对此总结到,中国服装行业是“一流市场、二流产品、三流品牌”。,当班尼路、真维斯、鸿星尔克、拉夏贝尔等品牌辉煌不再的时候,一些新的品牌或者老牌子,借助新媒体、新营销环境以及国潮东风,通过产品创新、营销创新、品牌创新开始或者重新崛起,让人们看到了中国服装品牌新的希望。,一个服装企业的成功必然是设计、渠道、供应链、品牌等综合实力的胜出。本文仅从营销和品牌的角度分析成功企业的样本,希望能给同类企业提供参考。,01,波司登:强势崛起背后的数智营销,波司登是“老树发新枝”的典型代表。很多消费者对国产羽绒服品牌的印象是老土、臃肿、缺乏设计。羽绒服市场,万元级市场被加拿大鹅、盟可睐等外资品牌占据,千元级及以下市场被优衣库、ZARA等快时尚以及The North Face、波司登、雪中飞等品牌瓜分。而波司登自2018年转型后,向2000元至7000元这一高端市场突围。事实证明,波司登的突围是成功的。,波司登财报显示,截至2021年9月30日,其实现营收53.9亿元,同比上涨15.6%;净利润6.39亿元,同比上涨31.4%。这已是波司登连续四年营收和净利双增,在国外品牌压制及疫情影响之下,国产服装品牌取得这样的成绩实属不易。,波司登品牌影响尤其在中高端市场的影响也在快速增长。根据Brand Finance数据,波司登首次入选“2021全球最具价值服饰品牌排行榜50强”。今年10月,波司登首创“风衣羽绒服”定价3599/元(女款3299/元),1小时销售破1000万,获天猫女装单品日销TOP1、抖音全服饰单品销售TOP1。,,波司登转型的核心是“聚焦主航道、聚焦主品牌”,涉及产品、渠道、营销等方方面面。在营销维度,其主要做两件事,一是品牌年轻化,联合国外大牌设计师设计,启用新LOGO焕新品牌,聘请陈伟霆、肖战等明星代言等等;二是销售的在线化、数字化。主攻天猫等电商渠道,并借助数字化手段提高营销效率。,在营销数字化方面,波司登既与腾讯合作,做好私域流量运营,也与阿里合作搭建数据中台。2016年初,波司登与阿里云合作,打造“零售云平台”,实现了对全国3000多家门店库存和销售数据的实时监控,2020年双方合作升级,共同推进全域数据中台建设。,这个全域数据中台完成了100+个指标、300+个消费者标签的建立,并基于这些用户画像,实现了商渠匹配、销量预测、库存一体化、产销协同等商品管理全链路的数智化管理。比如商渠匹配环节,一家东北某城市CBD商圈的波司登和另一家华南某市商业休闲区的波司登,它们的主打款分别是什么,各款型库存应该是多少?数据中台可综合消费者画像、渠道所在地气候、历史销量等数十个维度,匹配服饰风格、尺码、颜色等指标,为每家店铺提供自动化、智能化的铺货。,库存一直是服装企业的通病。数字中台帮助波司登搭建了智能调补货系统,自动化提供调货、补货建议,实现了仓库、门店调补货100%自动化。同时,将原先需要约4小时才能完成全国4000家门店的补货动作,缩短至仅需1小时。,波司登在向阿里云及其合作伙伴奇点云的感谢信中提到“中台精准营销场景引导成交金额、全店成交占比及投入产出比持续提升……调补货效率提升60%;销售预测准确率达70%。”,在移动互联网时代,私域流量是很多企业追求的,波司登在2019年四季度开始试水,在上海、杭州、南通三个城市做试点,试点的方法就是让门店导购加用户微信好友,开展朋友圈、社群营销。,2020年突如其来的疫情加速了其发展私域流量的步伐,在与腾讯智慧零售部门合作后,其将战略阵地转向企业微信,在短短七个月时间,1.2万名导购积累了1500万的企业微信会员,小程序GMV超过3亿元。波司登是服装行业首个私域流量破1000万的品牌。,波司登最大化发挥导购的价值,成为其私域运营的关键。波司登推出包括加用户好友获得红包、老客带新客获得奖励等,建立一套激励机制;同时,在各地设立数字化协调人,经总部“新零售运营中心”统一培训后,将新工具、新政策带回终端执行层。在11月、12月黄金销售期,波司登推出续开单PK赛和总金额排位赛,来调动导购的积极性,业绩最好的一个导购仅在小程序中一个月就卖了10万的货。,拓客、留客环节,波司登通过裂变小游戏、有奖活动等提高互动性,持续在小程序内拓客;另一方面搭建内容中台,支撑前端导购依靠内容提升留存,促进转化。在私域领域,波司登构建了官方公众号——小程序——导购——企业微信的闭环,形成了做“企业微信社群+小程序+内容中台+导购”的组合模式。,波司登的私域流量池还在不断扩大,2021财年,波司登实现新增企业微信好友超930万人,微信公众号粉丝累计超过670万人。,销售和营销的数字化、在线化,使得波司登线上收入快速增长,从2019年财年的19亿元增长至2021财年的36亿元,也带动其营收结构更健康,2016年至2020年,波司登直营渠道收入占比由47.48%提升至75.57%,加盟渠道营收占比仅为两成左右。,02,Ubras:承接流量转移的内衣之王,在传统线下商业时代,地段决定成败,在互联网时代,流量事关生存。近几年,流量不仅实现了从线下向线上的转移,还在社交媒体、短视频、直播以及智能算法、个性化推荐等技术的带动下,呈现新的转移。,电商平台以前是货架式,现在是瀑布流式,流量结构从搜索变成推荐。以前,社交软件是用户使用时长最高的软件,现在则让位给短视频平台。极光《2021年Q2移动互联网——行业数据研究报告》显示,2021Q2移动网民人均app每日使用时长为5.1小时,短视频占据90.7分钟,占比高达29.8%。远高于即时通讯、在线视频、手机游戏、综合新闻等行业。这意味着,全国手机用户平均每人每天刷短视频1.5小时。,流量转移使得商家可以做一个窄众的产品,并借助各大流量平台的精准流量,实现快速突围。比如靠小炒肉出道的“费大厨”,只卖咖啡的“三顿半”,“拉面说”、“自嗨锅”等等。服装行业作为日常消费品,也很容易受流量转移的影响,给培育新品牌提供了土壤。Ubras就是抓住流量转移的高手,借助这波流量结构转移的红利,快速崛起,成为内衣品类的TOP级品牌。,2019年还未进入天猫双11内衣销量榜TOP10的Ubras,在2020、2021两年均拿下双11天猫内衣销量榜TOP1,成为快速崛起的内衣品牌NO.1。,分析Ubras的成功有两点值得关注,一是品类创新,“无尺码内衣”带来的产品舒适体验和较短的购物决策路径,快速占据用户心智;二是流量转移下的营销创新。,在外界看来,Ubras是最近一两年“坐着火箭”起来的,但其实它早在2016年就成立了。最初的几年,它瞄准的流量渠道是微信。包括通过投放公众号,尤其是已经开微店的公众号,通过文章末尾挂链接的方式试水,也尝试过招募二级代理,以类似微商的方式扩大销售渠道。这些方法都是在借助微信的流量红利,从中挖掘首批用户。,积累第一批粉丝后,Ubras开始向主流电商平台转移,开始官方店铺大力推进销售,并将天猫、淘宝作为主阵地,充分利用站内外流量工具,实现流量最大化。2019年10月,Ubras签约欧阳娜娜做代言人,借助其在抖音、微博、小红书、今日头条等更多公域流量平台的推广,实现了流量的再次汇聚。据增长黑客统计,2020年2-5月,Ubras在主流平台进行了大量KOL种草投放,最终为其淘宝店铺在5月带来近300万流量,占全店访客量的31.8%。,哪里是流量高地,哪里就有Ubras的身影。从微信到电商再到小红书、微博等,Ubras自然不会放过短视频和直播间。初期“重仓”薇娅,果集数据显示,2020年3-10月,薇娅为Ubras总计带货17场,仅在2020年双11预售期间,薇娅直播间就为Ubras创造了34%的预售额。后期大肆启用明星直播,在淘宝、抖音等直播间,经常能看到吴昕、徐璐、孟佳等明星为Ubras直播。,前不久,Ubras新品——肌底衣还联动“抖音开新日”,在抖音平台,通过动态开屏等多种精准广告、徐璐等明星+达人直播种草、定制话题、挑战赛等方式,提升了新品的品牌声量和销售势能。这波传播,Ubras创造了触达用户超1亿,3款抖音独家礼盒上线售罄的成绩。,增长黑盒的数据显示,直播带货贡献了Ubras2020全年35%-40%的销售额,全年营销花费6.5亿元,占据总营收的42%。也就是说,将近一半的钱都花在了营销,花在了买流量上,而且社交、短视频、直播每一个流量高地都没有放过,舍得花钱且会花钱。Ubras的成功是有道理的。,结束语,如开篇所说,波司登、Ubras的成功必然是多重因素、综合实力的胜出造。在现阶段,一方面是老品牌的没落,一方面是新品牌的崛起。在中国综合国力持续攀升的当下,服装品牌迎来一个新的可能。,波司登和Ubras,为服装品牌提供了一个通过营销创新带动品牌提升,配合产品、渠道改革,实现强势崛起的成功范本。虽然,它们的成功还有待时间检验。但对于中国服装行业来说,看过太多拉夏贝尔的例子,迫切需要类似波司登、Ubras的胜利故事。

将失守中国市场?加拿大鹅市值10日蒸发80亿

短短一周内,从排长队抢购到被抵制,奢侈羽绒品牌加拿大鹅在中国市场的处境发生了180度的扭转。,,据多家国内媒体消息,近日有消费者花费11400元在上海国金中心的加拿大鹅专卖店购买了一件羽绒服,随后发现衣服上商标绣错、缝线粗糙,面料还有刺鼻异味,在寻求退款时却发现该品牌的“更换条款”中写明除非相关法律另有规定,所有中国大陆地区专门店售卖的货品不得退款”,在微博等社交媒体上引发广泛关注。,鉴于舆论热度不断上涨,加拿大鹅随即发布声明作出回应,表示相关条款第一条的含义为“在符合相关法律规定的情况下,所有中国市场的专卖店售卖的产品可以退货退款,第七条进一步明确表示,更换条款“不影响顾客依据相关法律享有的权利”,并强调专卖店售出的每一件产品在交付前都会由受过专业训练的销售人员进行质量检测,由消费者现场确认后才会完成销售。,然而大众消费者并不买账,认为加拿大鹅的措辞存在极高的误导性,公平性和合理性有待商榷。上海市消保委则立即对加拿大鹅进行约谈,指出其退货政策中存在的问题,中消协也就相关事件发声,强调无论是什么品牌,尊重消费者权利、保障消费者权益都是经营者的应尽义务。,12月2日,加拿大鹅派出工作人员前往上海市消保委递交材料,对相关事件做进一步的情况说明,再次澄清并承诺所有中国大陆地区专门店售卖的产品均可以依照中国法律法规退货退款,线上平台7日内退货政策所指的是消费者可以在7日内无理由退货退款,若超过7日则需提出合理的理由或其他可观原因,经品牌审核后才可退货退款。,此次被拒绝退货的当事人则透露,已于12月1日晚上收到加拿大鹅官方发送的邮件,次日与上海国金中心加拿大鹅专门店店长沟通半个多小时后终于获批退货退款。,值得关注的是,算上此前的“拒绝维修”、“ 千元口罩”和“虚假宣传”,这是近3个月以来,加拿大鹅在中国市场遭遇的第四次危机。,受接连不断的负面消息影响,加拿大鹅股价连续多日下滑,仅过去5日的累计跌幅就达16%,过去10个交易日更是大跌22%,市值最高蒸发13.2亿美元约合人民币84亿元。,更让投资者和分析师感到警惕的是,中国现已成为加拿大鹅最大的市场,截至目前该品牌在中国的实体门店数量多达20家,远超过加拿大本土市场的9家和美国地区的5家门店数量。,对于走功能性路线的加拿大鹅而言,在核心的中国市场曝出产品和售后服务问题,对其品牌力是一次重大损伤,将严重打击中国消费者对加拿大鹅品牌高溢价的支付意愿。,在截至9月27日的三个月内,加拿大鹅销售额同比增长40.3%至2.329亿加元,主要得益于中国直营零售业务高达86%的增幅提振,整体毛利率扩大960个基点至58%,营业利润则下跌25.2%至1130万加元,净利润减少13.5%至900万加元。,不可否认的是,过去一年以来,加拿大鹅羽绒服在中国受到了消费者的追捧,但正如微信公众号LADYMAX早前在报道中指出的,加拿大鹅所代表的新型奢侈羽绒品类正处于窗口期,受到社会的密切关注,其所具备的实用性令目标受众更多地与社会大众产生关联,随之而来的是这种新型奢侈品在适应社会环境过程中的碰撞摩擦。,换言之,加拿大鹅还没有完全获得在更长发展周期的通行证。和在羽绒服版块崛起之前就建立市场认知的Moncler不同,近年来加拿大鹅的爆红很大程度受到了羽绒服版块崛起的带动,那么一旦趋势性红利降温,加拿大鹅受到的影响也将较大。,与此同时,随着中国消费者对国货品牌自信的提升,国内羽绒服饰巨头波司登已成为加拿大鹅和Moncler等奢侈羽绒服品牌在中国的主要竞争对手。据市场调研机构欧睿国际最新统计,波司登规模已达全球第一。,另据中信证券研报,中国羽绒服市场至少还有20%以上的增量市场,一定程度上推动了国产羽绒服品牌不断升级。而踩中了国货崛起和奢侈羽绒品牌爆发的波司登,正处于绝对的上升期。,在聚焦主航道、聚焦主品牌的战略指导下,波司登去年收入同比大涨10.9%至135.16亿元,净利润大涨42%至17.09亿元,连续五年实现营收、利润双增长,市场地位也不断提升。在截至9月底的六个月内,波司登收入继续大涨15.6%至53.9亿人民币,净利润录得31.4%的强劲增长至6.38亿元。,波司登首席财务官兼副总裁朱高峰近日在业绩电话会上透露,羽绒服依然是波司登最大的收入来源,去年波司登羽绒服的主力价位在1600元左右,而在今年全年,旗下1800元以上的羽绒服销售占比或能达到40%以上,较去年会有双位数的提升,未来三年集团将瞄准价格在2000元以上的羽绒服。,雪上加霜的是,随着北京冬奥会临近,同样主打防寒的专业滑雪服饰品牌也在加速布局中国市场,德国奢侈运动品牌BOGNER、美国加州潮流品牌VOLCOM、瑞典登山装备品牌Klättermusen和瑞士百年高端户外品牌MAMMUT的中国首店均于近日开业。高瓴资本也于5月与单板滑雪品牌Burton成立合资公司,共同运营Burton中国业务。,同样来自加拿大的Moose Knuckles也被视为加拿大鹅在中国的劲敌。该品牌于2009年创立,总部设于加拿大蒙特利尔,主打灰鸭绒填充的派克大衣和飞行员夹克,因品牌LOGO形似“剪刀”,也被消费者成为“剪刀牌”,凭借时尚个性的外观和顶级灰鸭绒、芬兰蓝狐、银狐毛领等高端面料深受年轻富裕消费者喜爱。,据品牌透露,Moose Knuckles从2015年到今年第一季度,其复合年增长率接近50%,直接面向消费者的销售额增幅高达三位数,去年在中国的收入更实现12倍的增长。目前该品牌在全球经营着11家独立门店,其中有3家位于中国,未来将增加到30至50家。,有分析直言,Moose Knuckles在中国流行起来只是时间问题,随着其优质的产品和修身剪裁的设计被越来越多消费者看到,市场份额有望在三年内增长到加拿大鹅目前的水平。,可以肯定的是,虽然羽绒服品类获得消费市场追捧,但单一的传统羽绒服品类未必是一个有利可图的生意。,从此次加拿大鹅在中国市场遭遇的“逆风”可见,奢侈品牌溢价的来源不仅仅是背后的历史或时尚文化,产品和服务依然是让消费者买单的关键,而无论哪一个路径都需要长期的投入。, 

有着90亿欧元“闲钱” 法拉利大股东Exor将加码奢侈品领域投资

由意大利阿涅利(Agnelli)家族运营、在荷兰注册的投资集团 Exor 表示,奢侈品是集团将重点发展的三个领域之一。,,在周二的投资者日上,Exor集团透露,除了医疗保健和科技,它还将目光投向了奢侈品行业。2022年上半年,Exor将完成对保险公司PartnerRe的出售,交易所得的90亿欧元现金中的一部分将被投入到奢侈品领域。,Exor的管理层表示,由于奢侈品的“弹性”,这是一个有吸引力的行业。潜在的投资和收购目标可以受益于Exor的“长期资本和家族所有权经验”。,但 Exor所指的似乎不包括意大利设计师品牌阿玛尼(Armani)。据传在过去一年里,Exor与Armani 断断续续进行了多次讨论,Exor希望能够收购 Armani 的少数股权,但提出的报价未被接受,Exor集团首席执行官、阿涅利家族第五代家族掌门人 John Elkann周二证实,不会收购 Armani。 John Elkann表示:“我们与Giorgio Armani及其集团有着良好的关系,但他的公司不会被出售。”,John Elkann补充说:“重要的是让谣言停止,因为这是对像 Armani这样的公司缺乏尊重,Armani不会出售。”意大利网站repubblica.it《共和国报》报道了这一消息,repubblica.it属于GEDI出版集团,也由Exor集团控制。,John Elkann,今年4月,86岁的意大利服装设计大师 Giorgio Armani在接受《Vogue》杂志采访时表示,让Armani继续作为一家独立公司的想法第一次“不再那么严格和必要”,“可以考虑与一家重要的意大利公司进行合作”,而且不一定是时尚公司。Giorgio Armani还透露了两个重要线索。首先,他似乎更倾向于意大利血统的收购者,因此排除了法国的 LVMH 集团和开云集团 (Kering)。其次,他非常明确地指出,买家“不一定是一家时装公司”,因此很容易让人联想到 Exor集团这一消息引起了轰动,正如《Vogue》杂志当时所说的:“Armani先生多年来一直坚持公司的独立性,即使 Gucci(古驰)、Fendi(芬迪)、Pucci(璞琪) 和其他意大利奢侈品品牌都被卖给了法国的开云集团和LVMH集团。”,虽然与 Armani的潜在交易暂时告吹,但 Exor集团进军奢侈品领域的步伐是毋庸置疑的。Exor集团已经取代爱马仕成为中国奢侈品牌「上下」的第一大股东,还拥有法国奢侈鞋履品牌 Christian Louboutin 24%的股权,Exor集团旗下的豪华汽车制造商 Ferrari(法拉利)于今年6月举办了一场声势浩大的时装秀,发布了首个完整的高级服装系列,正式揭开了打造全方位奢侈品牌的新篇章。,John Elkann在2021年4月写给Exor股东的信中曾说:“多年来我们已经积累了大量的奢侈品行业知识,拥有法拉利使我们更好地理解了打造奢侈品牌的艺术。”,今年6月Exor集团还透露,将与香港历史最悠久的家族办公室 The World-Wide Investment Company Limited(香港环球投资有限公司,由香港著名实业家包玉刚创办)共同成立一家合资公司 NUO S.p.A.,投资专注于高端消费品的中等规模的意大利企业。(详见《华丽志》:法拉利大股东意大利 Exor…

欧亿测速代理_国内西装定制门店现状分析 服装行业定制要如何突破“枷锁”

西装定制,很多人表示:定制不起,这是商业人士才会选择。小城市,很难见到这类定制服装的店,不过在以往街上有一些裁缝店可以拿布料过去裁剪衣服,但是版型或手工与定制的差距太大了。西装定制一般常见于一二线城市居多,小城市即便有店也很难有市场。,国内西装定制门店现状如何了呢?,价位偏高,提到定制,大家首先想到的就是价格。价格相较于成品来说,要贵上很多。一方面是制作成本,另一方面是信息不对称。,其实,定制门店很少选择在高档场所或繁华街道。在租金上与终端实体店来比较的话,要节省很多了。但生产成本上会无法控制的,面料成本会高于大规模成衣,同时技术成本分摊以及产能的局限,都会造成定制费用的增加。,再加上信息不对称,也就导致了少数的商家出现产品奢侈化的现象,成本与零售存在高倍率的情况。,交货期不定,定制,时间完全是不可控的。有可能是一周,也有可能是半个月,当月也有可能是数月。定制时间会更具成衣修改次数来定,如果试衣后多出需要进一步的修改,自然也就延长了交货的时间。,品类单一,定制类大多以男装为主,女性定制不是很多。根据消费者的着装习惯,定制类服装大多是西装或关联产品。,同质化严重,因为定制不一定就具备设计基础,你会发现很多款式都与市场中的衣服太相似了,甚至版型都一模一样。定制缺乏原创设计能力,产品有可能都是出自同一批设计图纸,就连面料都有可能是一样的。性价比不高,为何要高价格去定制呢?,如果想要崛起,定制还需要加强原创设计能力,增加特殊服务品项,探索新的定制模式。