Month: February 2020

欧亿代理中心_联合国呼吁时尚业,不要只卖新衣服

  今年二月,纽约时尚周即将开幕的前一晚,在曼哈顿的一个艺术空间内正进行着一场与时尚走秀无关的活动,但是宾客们集聚一堂。“世外桃源”(Arcadia Earth)艺术展与联合国伙伴关系办公室共同举办的这场活动邀请了 Gucci、Theory 和 Mara Hoffman 等品牌代表出席,席间还有像 Sierra Quitiquit 和 Marina Testino 这样的影响力人物一同参与讨论时尚行业与联合国可持续发展目标之间的关系。   联合国所要传达的主要讯息是:时尚行业有责任,也拥有充满创意的号召力,能帮助联合国实现这些可持续性目标,他们在 2015 年时提出的这些目标是为了这颗星球和所有居住在这颗星球上人类的福祉。这些目标也被称作 “全球目标” 或 “可持续发展目标”(缩写为 SDG ),涵盖的范围包括海洋健康、性别平等以及可持续消费。非赢利组织与各国发展署都密切参与到这些目标的实现过程中来,但要实现它们,是离不开各私营企业的参与的。时尚行业的体量与影响力都十分庞大,在各行各业中的地位举足轻重,要让他们行动起来十分必要。   “世外桃源” 的创立人 Valentino Vettori 投身时尚行业已有二十年,在他看来,时尚行业与联合国的这些目标之间存在着众多的触点,十分清晰明了。“我们要谈女性权利吗?那这显然有关。我们要谈奴役制度吗?那这也显然有关,” 他是这么说的。工业对水资源的消耗与污染或许是一切问题中最显著的。“水将会成为最珍贵的物资,可我们做一条牛仔裤还要用掉 2000 加仑的水吗?我不认同。”   联合国认为,时尚行业在这些方面的做法都有待改进,而且时尚行业也能成为一个平台,连接起更多的人们来一起面对这些挑战。联合国呼吁时尚行业行动起来,与此同时,他们也在为此提供资源,透过个别品牌的努力、跨行业的联盟以及公共服务等多种形式,实现生产习惯的转型,同时也让消费者们能有意识地在得到充分信息的前提下做出有担当的选择。“在我们看来,时尚产业潜力巨大,在倡导、教育和创意方面都能量非凡。我们需要将联合国对于可持续性问题的想法更好地告诉公众,而时尚就是一个优秀的平台,” 联合国伙伴关系办公室主任 Lucie Brigham 这样说,“我们需要创意产业的加入来帮助我们教育消费者。”   时尚业有非常大的号召力   “可持续发展目标” 的确立是为了推进《联合国 2030 年可持续发展议程》的进程,也是为了弥补 “千年发展目标”…

欧亿代理中心_裁员这笔账,应该怎么算?

  疫情当前,危机四伏,不少中小企业都将裁员提上了日程。但裁员不当,却可能加速一家公司的死亡。  先讲一个小故事。去年11月初,电子烟行业的线上销售被叫停,有一家电子烟公司瞬间损失掉一半订单。  CEO决定裁员,但又有些犹豫不决,磨磨蹭蹭裁了三个月,一直持续到今年1月底。这个时候疫情爆发,CEO才发现账上资金已经撑不够三个月。他想进行清退式裁员,只保留核心骨干,却发现人心早已涣散,公司只剩下“老弱病残”,骨干难寻、业务难做,距离破产已经不远。  对于很多企业而言,疫情,只是压死它们的最后一根稻草。 裁员是企业在危机时刻的一种自救方式,虽然这种方式要承受巨大的外界压力。  很多CEO寄希望于通过裁员来缩减成本,保存实力等待东山再起。但裁员往往牵一发而动全身,它是一道复杂的数学题,稍有不慎便有可能满盘皆输。疫情之下,裁员是身处困境的中小企业纾困的最优解吗?裁员这笔账,究竟应该怎么算?  “6个月是生死线,12个月是安全线”  徐尘锋是一个连续创业者,疫情爆发前,他为公司储备了12个月的现金流,虽然公司未盈利,但避免了疫情期间资金短缺的困境。 “裁员本质上是一道算术题,裁不裁、裁多少,都要计算。” 徐尘锋说,他经历过大裁员。  上一次创业,因为遇到资本寒冬,他将公司300人的团队裁到只剩60人。 “比如你账上还剩下1000万,按12个月的生存期来算,你每个月的开支就肯定不能高于83万。按每个月83万的预算,你能养多少人,一算就出来了。” 徐尘锋一边说一边计算。  按照他的经验,对于一家公司而言,现金流6个月是生死线,12个月是安全线,创始人考虑要不要裁员,关键看账上现金有多少。 “6个月是生死线”的说法是业内惯例。新潮传媒2月10日宣布裁员500人,创始人张继学的理由也是“如果(公司)收入归零,也只能活六七个月”。  虽然公司账上有10亿元现金,但倒推出来的生存期也只有6个月。 “如果现金储备低于6个月,那就要开始考虑裁员,因为你不裁,那公司可能就活不了。” 徐尘锋说。 但在具体执行上,除了盯准6个月的生死线,创始人还要考虑裁员成本和业务重置成本。换言之,要对比看业务的重置成本是不是低于裁员的成本。  “比如我是开餐馆的,因为疫情影响我开不了门,每个月亏损20万。如果我判断未来5个月疫情都无法结束,我的店无法营业,那意味着未来5个月我要亏损100万。如果我重新再开一家餐馆,100万以内就能搞定,那我会毫不犹豫马上裁员关店。” 徐尘锋举例,“只要关店就是赚的,而且我会在疫情结束后重新再开店。”  这跟炒股的思路类似:当股价持续下跌时,是选择及时止损等待抄底,还是一路硬抗直到被平仓。这其中的核心点在于对外部环境和公司未来的判断,而这正是最大的不确定性所在。  2015年,中国互联网O2O创业最火热的时候,徐尘锋加入了共享出行领域的战争。在拿了好几轮融资之后,公司快速扩张到300人的规模。就在这个时候,A股爆发股灾,一级市场迅速转入资本寒冬,以烧钱著称的O2O领域的投资被VC圈封杀。  在公司现金只剩下6个月的时候,投资方召开董事会建议徐尘锋裁员,但徐尘锋强势拒绝了。他的理由是:“公司的业务数据还在涨,而且新一轮融资的投资方好像还有意向。”  徐尘锋判断公司能在6个月内度过危机,但投资方并不这样认为。后来事实证明徐尘锋错了,他在三个月后不得不进行了一轮清洗式的大裁员。 “投资人一般会鼓励你裁员,因为他们的钱已经投进来了,肯定不希望公司马上破产,他们的逻辑是:只要公司账上还有钱,那么就还有机会重新翻盘,如果没钱了,那他们就无能为力了,而且意味着他们的钱打水漂了。”一位创业者总结说。  所以大部分时候投资人会牢牢卡住6个月的生死线,而且会对比业务的重置成本。 一位人民币VC的投资人对燃财经说,让公司保留有生力量非常重要,裁员往往是特殊时期的自救手段,只要公司账上还有钱,未来就可能还有机会。“钱花掉了就没了,但员工走了还可以再招。”  裁员不当的代价  疫情的爆发是一个突然因素,复工进度和影响时长都无法预估,这增加了创始人做决策的难度,尤其是在裁员这件事上。 采用错误的方式裁员是致命的。在燃财经采访的多位创始人眼中,犹豫不决和拖泥带水会让裁员陷入僵局,并继而影响大局。  “当你发现事情不对的时候,就不能犹犹豫豫,你应该啪啪把所有的东西都推倒,然后宁可重来。这取决于你对这件事情看得有多透。”一位出行行业的创始人陈武说。 2016年,陈武还在创业做电单车。  公司业绩跟不上,资金紧张,投资人建议裁员,公司需要从100人裁到30人。陈武下不了决心,本来可以一次性完成的裁员,他分成三轮来完成。 结果带来一个非常大的问题——“当你裁掉一批人的时候,公司就会变得人心惶惶,剩下的人就慌了。  这就像是我通知你一个月之后离职,完了,这个人再正能量,这一个月之内也会传递负能量给其他人。” 因为裁员的拖沓,公司氛围和业务都受到了很大影响,一些优秀的人自己选择了离开。  日后陈武复盘:“裁员最忌讳的是裁不彻底,拖拖拉拉只会浪费你更多的子弹。就好像这一个草坪里面有野草,拔一点,长出一点,拔一点,又长出一点。” 红杉资本在一份报告里用一张图讲述了这样一个故事:  2008年金融危机,两家业务规模很接近的公司采用了截然不同的裁员策略。A公司担心裁员引起外界质疑,影响公司招聘,一开始砍掉市场费用,后来又加大绩效考核力度进行末位淘汰,再后来扛不住投资人的压力开始大幅裁员,最后导致能人出走,留下的人大部分都在消极磨工。  B公司却顺利地度过了那个冬天,因为CEO裁员一步到位,虽然损失惨重,但是业务逐渐在复苏。 有经验的CEO会选择长痛不如短痛,年轻的CEO大部分时候会选择迂回的策略。  不同的选择决定了不同的结果,但大部分CEO往往会做出A公司的选择。 同样是在2008年金融危机,曾经的明星创业公司PPTV出现现金流危机,创始人姚欣犯了和上述A公司CEO一样的错误,虽然最后PPTV勉强过关,但也元气大伤。  2015年A股股灾,2016年创投泡沫,徐尘锋和陈武也犯了同样的错,最后徐尘锋宣布退出项目另谋出路,陈武在两年后关停了电动车的项目。 这一次疫情,很多企业几乎面临2008年和2015年相似的处境,那么这一次,又有多少CEO能够做出正确的抉择?  不论是姚欣,还是徐尘锋和陈武,他们都是在重复红杉资本那个经典案例里的故事。虽然背景不尽相同,但CEO的难处却是相似的。坏人总要有人来当,而在裁员这个情境里,CEO就是那个最大的坏人。“有时候真的没办法,公司这艘船要沉了,关系到所有人的生死,只能客观去看待,不留情面。”陈武说。  谁来出面裁员也是个问题。陈武这些年创业得出的结论是:谁的手下谁来裁。 陈武举例:比如A项目10个人,因为种种原因要裁员,就应该让A项目的负责人,把这10个人裁完了之后,再把他自己裁掉。“真正好的leader,按照职业精神就应该这么办,否则负责人先撤了,把包袱丢给HR,下面的人会跟HR产生很多纠纷。”  裁员这笔账应该找谁算?  裁员这件事,有人认为是CEO的锅,他抛弃了自己的同伴;有人认为是投资人的锅,他们只顾自己的利益;还有人认为是外部环境的原因,这属于不可抗力。 一位投资人反问说:“就像是一艘船行驶在海上,现在船太重了,我们要抛掉一些人下去,或者因为风浪太大了,有些人被颠簸掉进了海里,那你说这是谁的锅?” 云造创始人邱懿武对燃财经说,裁员看上去是外部环境的问题,但本质是因为内部的经营问题,“一个公司的架构,本身在扩张期就是不合理的,这是一种必然。”  他认为尤其是在互联网行业,野蛮式扩张过后,必然伴随着裁员。 LinkedIn领英创始人里德·霍夫曼写过一本书《闪电式扩张》,他在书中谈到企业在四个阶段的不同作战模式:海盗、海军陆战队、统一大陆的军队和警察。海盗和海军陆战队属于企业发展早期、快速抢占海滩攻占大陆的阶段,军队和警察属于统治和维护秩序阶段。  在早期抢滩的阶段,讲究的是团队的无条件信任,对外的急速扩张,因为只有把地盘攻下,企业才可能再往纵深发展。“很多风口项目,在野蛮式扩张的阶段,其实都是在抢滩。  枪和炮是乱打的,浪费一些子弹很正常。”邱懿武说。 当抢滩失败,在部队撤退的过程中,裁员就发生了。另外,抢滩过程中一旦出现突发的重大意外事件,比如暴风雪、大面积的寒潮、疫情等,也会导致抢滩行动的突然休克,被迫进入裁员。  今年的疫情,对很多正急速扩张的互联网公司,或在线下跑马圈地的企业而言,都是一场风暴。那些在2019年拿了大笔融资、团队人数翻了好几倍的互联网公司,很多在疫情期间进行了裁员。  以去年的风口行业电子烟为例,多位电子烟公司CEO告诉燃财经,目前已经进行了大幅度的裁员,并且还会考虑继续裁员。 “这跟2008年的金融危机、2015年的资本寒冬,所带来的传导效应是一样的。”徐尘锋说。  但抢滩成功却并不意味着一劳永逸。从海军陆战队向军队警察转变的过程中,模式转变会带来组织结构的转变,“当正统的军队开始进行管理的时候,那些不守纪律的、效率低的,就会在这个时候被赶走。”  邱懿武感慨:“说起来是很残忍的,但是现实就是这样子的。就是说这场仗我没打下来是死,打下来说不定也是死。” 陈武在那次大规模裁员中,经历了很多人无法体会的纠结:“你知道有多紧张,我感觉就是做错事了,极度压抑,极度自责,极度内疚,感觉公司没做好要裁员都是我的错。”  一位餐饮老板对燃财经说,这次疫情持续了一个月的时候,他也认真考虑过裁员,但最终没和员工开口,“不知道从何说起,最后想想还是算了,再挺一挺,或许就过去了呢。” 企业就像人一样,东西吃多了会拉肚子,病毒感染了会生病,然后就会上吐下泻,需要把体内的毒素排出去。  但邱懿武相信,绝大部分CEO还是有企业家精神的,企业的社会责任感也在加强,“大家都在打疫情这场仗,我相信企业还是愿意扛一扛的。” “下一场雨季来临的时候,地面都是青草,依然四季花开。”铂德创始人汪泽其说。 来源:燃财经  作者:黎明

欧亿线路_奢侈品业开启线上直播+闪送新模式

  疫情期间,消费者纷纷开启“宅家”模式,这对依赖线下门店体验的奢侈品行业造成巨大冲击,而线上奢侈品平台则通过打通渠道,以直播+闪送的模式迎来一波新机遇。   上半年消费额冲击较大   疫情对奢侈品行业最直观的影响体现在线下门店销售的萎缩上。据上海交通大学行业研究院统计,在武汉、深、广、上、北五大中心城市,春节期间顶级购物中心与奢侈品旗舰店人流与2019年相比下滑了80%左右。   鉴于我国奢侈品消费仍以境外市场为主,而英国、美国、德国、法国、澳大利亚、意大利等多个国家已停止往返中国内地的航班,国际交通的阻断将对中国Q1和Q2奢侈品消费额产生较大冲击。贝恩公司通过调研发现,有一半的受访企业(尤其是奢侈品、食品饮料及酒水行业企业)认为,第一季度业务指标的完成率将在50%以下。   一直把 Louis Vuitton 视为劲敌的 Gucci 在中国的下沉战略也将受到影响,开云集团旗下5个奢侈品品牌原计划在上海、大连、昆明、武汉、沈阳和无锡6座城市新开设14家门店,但开店布局计划无奈地被暂时搁置。   RTG Consulting Group创始人兼首席执行官Angelito Tan对第一财经表示,虽然疫情已导致整个奢侈品行业的销售额下降,但以体验和服务为基础的奢侈品行业,如酒店、高端餐厅、季节性时装、葡萄酒和烈酒等,将受到最严重的打击,销售额将会直接减少,而不是像其他行业那样被推迟。   “例如,对于季节性服装,随着天气变暖,消费者将不再购买冬季服装。如果2020年秋冬时装的生产因为工厂的长期关闭而推迟,服装业的挑战可能会持续全年。” Angelito Tan说道。   上海交通大学行业研究院指出,此次疫情可能让中国消费者在2020年第一季度的奢侈品消费减少20%,让路威酩轩集团2020财年收益减少3%。疫情的影响可以部分参考2003年非典暴发对中国重疫区的重创——2003年,奢侈品销售下降了约 40%。   但从长期来看,奢侈品品牌强调原产地效应,因此,疫情对奢侈品行业及其产业链的冲击性负面影响并未产生系统性的破坏。上海交通大学奢侈品品牌研究中心判断,中国奢侈品市场及消费将不迟于2021年10月恢复如初,此后逐渐走强,恢复时间能否提前取决于现阶段疫情的防控结果。   物流仍是难题   在线下遭受冲击的同时,奢侈品公司纷纷将目光放向线上。不过疫情期间,奢侈品的线上销售也并非易事,消费者对部分奢侈品的需求在疫情期间也有所缩减。   贝恩公司联合阿里巴巴天猫、基于天猫提供的独家消费数据调查发现,由于社交和聚会活动的减少,与之相关的品类需求出现暂时性下降,包括聚会节庆(例如糖果、红酒)和个人形象(例如护肤品、化妆品、口腔护理)等。但随着未来社交活动的逐渐恢复,相关需求将出现强劲反弹。   数据显示,美妆品类销售额整体下降30%,其中高端美妆品类所受影响较大,下降40%。这是因为高端美妆品类的主要贡献者是以Z世代、小镇青年和新锐白领为主的年轻一族,他们在2019年贡献了该品类超过50%的销售额。受疫情影响,这些人群的社交需求下降,因此大大减少了购买量。   此外,在疫情的特殊情况下,线上销售还面临着实际操作上的问题,由于此前多地封路、物流复工缓慢等原因,物流及配送成为线上渠道的最大挑战。   Angelito Tan预计,2020年的一个大趋势是推动更优质的线上体验。各大品牌将需要在各个环节投资更多,以改善消费者线上奢侈品购物体验,包括增强个性化、应用科技和人工智能。   而特殊时期下,奢侈品电商平台则抓住机遇,一方面加紧与线下奢侈品品牌的合作,另一方面推出各种线上活动吸引消费者。以奢侈品电商寺库为例,此前寺库曾发布倡议公告,吸纳更多品牌与买手店入驻寺库线上商城,帮助消化现有库存,增加现金流。   寺库告诉第一财经记者,由于疫情影响到很多品牌的时装周大秀,所以今年有很多品牌开始与寺库合作,寺库联合了Moschino、Tods、Versace、PhilippPlein、Lavin、GiuseppeZanotti等国际一线品牌,在寺库App同步直播米兰时装周、巴黎时装周。   天猫、京东等电商平台也在奢侈品领域不断发力,2020年1月17日,路威酩轩集团旗下奢侈品品牌Kenzo正式登陆天猫,这是该集团时装与皮具部门首个在天猫平台开店的品牌。Kenzo的入驻意味着路威酩轩集团旗下的五大核心部门(葡萄酒及烈酒、时装及皮具、香水及化妆品、钟表及珠宝、精品零售店)都已入驻天猫。   在疫情暴发前夕,历峰集团旗下核心珠宝品牌Cartier携经典产品登陆天猫。1月30日,英国奢侈品电商平台Farfetch火速与腾讯联手,共同打造奢侈品电商新生态。   上海交通大学奢侈品品牌研究中心表示,疫情将进一步推动相对保守的奢侈品行业与互联网数字化的紧密结合。   “对于网购奢侈品,以前人们所持有的高度怀疑态度已经慢慢淡化了。为了消除这些顾虑,阿里巴巴和中国其他线上零售平台提供商近年来加强了对奢侈品的安全防范,并将防伪措施放在首位。” Angelito Tan说。 来源:第一财经  作者:胡婳溦

欧亿招商_61%的消费者相信自身的行为影响到全球环境

  近日,荷兰国际集团(以下简称“ING”)发表了一篇名为《向消费者学习:不断变化的消费需求如何引导企业向循环经济模式转变(Learning from consumers: How shifting demands are shaping companies circular economy transition)》的研究报告。报告显示:当下消费者对于环保的重视已经达到了前所未有的高度。在消费过程中,他们将避免选择一些不注重环保的品牌。  此次调查主要由英国《金融时报》旗下市场研究公司 Longitude 完成,该公司在2019年第三、四季度对来自欧洲、亚太地区、北美地区11个国家的15001名消费者进行了访问,此次调查主要针对时尚、食品、电子产品三大市场,按照年龄段、性别、收入水平、国籍等因素对受访者进行划分。  报告指出:约有83%的受访者认为自身的行为和选择会对全球环境造成影响。其中,61%相信自身的行为可以给全球环境带来积极影响;22%认为自身的行为可能会给全球环境带来较有意义的影响;剩下16%则认为自身的行为并不会影响全球环境。  与此同时,许多消费者表示,在购买食品和服装时,他们将着重考虑一个品牌是否注重环保。调查数据显示,61%的消费者对不注重环保的品牌没有购买欲望;59%的消费者正在逐步关注所购产品的环保因素;49%的消费者愿意花高价购买一些真正重视环保的产品。在服装、食品、电子产品消费过程中,价格、质量、舒适度、品牌是否采取环保措施、品牌的环保程度、品牌知名度等成为消费者考虑的主要因素。  为了保障持续收益,企业必须开始向循环经济模式转变。但是,企业需要了解在循环经济模式下获取消费者信任的四大阻碍:  意识与教育:在电子产品行业,只有21%的消费者能够查到企业提供的关于产品环保的详细信息;41%的消费者还不知道在哪联系维修服务;71%的消费者不知道设备共享平台;39%的消费者无法分辨可回收塑料和不可回收塑料。  赋权与保障:48%的消费者表示,他们之所以不会自己修补服装,是因为他们不具备这项技能;42%的消费者之所以不使用租赁的电子设备,是因为他们担心个人的数据安全。  循环经济的基础设施与便捷性:消费者表示参与循环经济举措的过程中要花费大量精力,比如,41%的消费者认为租用衣服的过程太麻烦,36%的消费者认为修一件电子设备会浪费很多时间。  成本:对于大多数消费者而言,价格仍然是他们购买服装、食品、电子产品的决定性因素,54%的消费者表示,比起耐久性高但是价格昂贵的商品来说,他们更愿意选择一些价格低的快时尚产品。  为了更好地了解消费者的动机,ING将消费者分为三大类:主动参与者、支持者、不支持者,通过分析这三类消费者是否参与循环经济举措、他们的行为以及动机,可以帮助服装、食品、电子产品行业的企业更好地向循环经济模式转变。 来源:华丽志  作者:左 晓荔 

疫情将造成中国Q1-2奢侈品消费额跳崖式下跌_ 欧亿测速登

  中国作为全球奢侈品市场消费额增速的主力军,2019年,中国客户占市场持续增长的90%,达到奢侈品价值的35%。肺炎疫情将对中国2020年第一二季度奢侈品消费额产生加大冲击。   2019年中国奢侈品市场回顾   根据贝恩-阿尔塔加玛(Bain-Altagamma)发布的2019年全球奢侈品市场监测报告显示,2019年全球个人奢侈品市场的规模为2810亿欧元。按固定汇率计算,中国大陆的奢侈品市场增长最快达26%,达到300亿欧元。同时,部分中国的奢侈品买家将目标转向了其他亚洲目的地,从而提高了这些市场的表现。日本按固定汇率增长4%,达到240亿欧元,而亚洲其他地区按固定汇率增长6%,达到420亿欧元。   美国国内消费信心提升对市场产生积极影响,但亦受到游客流量减少的消极影响。因此总体上美国个人奢侈品市场增长缓慢,但总体市场规模为840亿欧元,仍然是个人奢侈品的核心区域。   按固定汇率计算,欧洲市场缓慢增长1%,市场规模达到880亿欧元。西班牙和英国是表现最佳的国家,分别受到旅游业和弱势货币的推动。   2019年关键奢侈品品种中豪华汽车市场份额稳居第一,达5500亿欧元,同比增长11%;而个人奢侈品次之,市场份额为2810亿欧元,同比增长4%,豪华酒店消费和艺术品市场份额分别为2060亿欧元和340亿欧元,分别同比增长8%和下降18%。   2019年全球奢侈品企业排名来源于德勤发布了第六期《全球奢侈品力量》报告,其中,榜单前三的公司排名不变,分别为路易·威登集团、雅诗兰黛集团、法国历峰集团。奢侈品公司十强的销售额约占百强总销售额的一半,为48.2%,十强公司的增长亦高于百强。   随着收入的不断增长,中国消费者在奢侈品消费上的支出越来越高。2019 年,全球奢侈品市场销售额预计增长4%,其中,中国奢侈品市场销售额预计增长 26%,金额达984亿欧元。中国消费者对全球个人奢侈品市场持续性增长的贡献率可达90%,占据全球个人奢侈品消费总额约35%。   虽然我国奢侈品消费能力已跃居全球第一,但仍以海外消费为主,国内消费占奢侈品消费总额的比重虽然持续增加,但中国消费者在境外消费额远高于国内市场。   2020年疫情对奢侈品行业影响分析   受疫情影响,春节期间绝大多数中国游客取消了出游与出门消费计划,购物(尤其是奢侈品消费) 欲望显著低迷。据统计,在疫情最严重的武汉、深、广、上、北五大中心城市,春节期间顶级购物中心与奢侈品旗舰店人流同比 2019 年下滑了 80%左右。英国、美国、德国、法国、澳大利亚、意大利等多个国家已停止往返中国大陆的航班。我国奢侈品消费仍以境外市场为主,国际交通的阻断将对中国Q1和Q2奢侈品消费额产生较大冲击。上海交通大学奢侈品品牌研究中心对2020年奢侈品销售额做出了预计。   根据世卫传染病流行病学及控制合作中心的最新预计,疫情要到2020年4月才出现转机,到6月(甚至下半年)才会开始慢慢减退,中国消费者将会优先考虑使用在线购物平台购买奢侈品,或推迟购物计划。近年全球奢侈品线上渠道的占比不断扩大,2019年已占到整体奢侈品市场的12%。因此,考虑到疫情因素,2020年奢侈品线上渠道市场消费额增速将再一次拔高。   上海交通大学奢侈品品牌研究中心认为中国消费者对疫情的思考和出行的减少使消费结构更趋于理性化,更合理地支配现金流,减少炫耀性行为的倾向。在短期内,不少中国奢侈品消费者将转而关注生命健康,投资于医疗保险、健身、护肤品等领域。 来源:前瞻产业研究院  作者:柯素芳

欧亿登录线路_92年历史的美国时尚品牌 Cole Haan 申请上市

  2月14日,美国时尚品牌 Cole Haan Inc.宣布向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission,简称SEC)提交了S-1文件。该公司表示,计划发行的普通股数量和价格区间尚未确定,已申请在纳斯达克(NASDAQ)的股票代码为“CLHN”。   BofA Securities(美银证券)和 Morgan Stanley(摩根士丹利)将担任拟议 IPO 的联合主账簿管理人,J.P. Morgan(摩根大通)和Goldman Sachs & Co. LLC(高盛)也将担任主账簿管理人。Jefferies、Baird、Cowen、Piper Sandler 和 Stifel 担任账簿管理人。   Cole Haan 目前为私募基金 Apax Partners Worldwide LLP 所有。Cole Haan 于2019年8月首次宣布 IPO 计划。此前该公司公布,在截至2019年6月1日的财年,全年销售额同比增长14%至6.87亿美元,调整后利润同比增长56%至9530万美元。   Cole Haan 是美国知名的生活方式品牌,主要产品为男女鞋履、服装和配饰,由 Trafton Cole 和…

欧亿登录下载_疫情阴云下,奢侈品牌能否“免疫”过关?

  突如其来的疫情,打乱了各行各业原有的步伐,也让这个春节黄金期比往常更早退场。对于许多奢侈品牌而言,疫情暴发的时间更是十分“不识时务”。农历新年假期原应是奢侈品商家必争的重要交易节点,但由于这只“黑天鹅”的不期而至,境内外门店一律门庭冷清,来客寥寥。   据贝恩咨询公司数据显示,2019年全球消费者在个人奢侈品上的支出为3060亿美元,中国购物者占全球奢侈品销售总值三分之一以上。其中,中国消费者还贡献了全球奢侈品行业增长额的三分之二。但忽逢变数,奢侈品市场就如飞机被突然关掉了引擎,危机将会持续多久?各大品牌都能实现完美的“软着陆”吗?   奢侈品市场阴云密布   2月17日,中国呼吸科专家钟南山院士表示,初步估计新冠肺炎疫情峰值会出现在2月中下旬,直到4月底才基本稳定。可见此次新冠肺炎疫情对奢侈品牌的影响持续时长仍未能确定,甚至有可能持续到第二季度。因此,众多奢侈品品牌纷纷下调其对2020财年的业绩预期,并且同时采取了暂时关闭中国地区门店和缩短营业时间等措施。   开云集团首席执行官François-Henri Pinault在2月12日的财报电话会议上说:“随着冠状病毒的爆发,我们的市场环境已发生了巨大变化。”尽管发布了强劲的季度业绩,但旗下拥有着Gucci、Saint Laurent和Alexander McQueen的开云集团却看到“中国销售量的严重下降”,而且因为这次的疫情,近几天来全球的销售额都出现了“大幅下滑”。Pinault表示,该公司已关闭了半数在中国的门店,而剩下仍在营业的门店则会缩短营业时间,并将新店开业活动和广告宣传暂且搁置。他表示:“由于疫情仍在不断变化,目前无法全面评估对业务的影响以及未来恢复的速度。”   Burberry集团约有五分之二的销售额来自中国消费者。该公司发表官方声明表示,已经关闭在中国约三分之一的Burberry门店,但仍然开放的门店客流量同比下降了80%,因此Burberry方面也撤回了2020年全年业绩预测。   除此之外,还有几家知名时装集团也下调了月度盈利预测。上周,拥有Michael Kors、Versace和Jimmy Choo品牌的母公司Capri表示,他们决定关闭其225家中国门店中的150家,并且将本季度的销售预期下调1亿美元。而拥有Coach、Kate Spade和Stuart Weitzman品牌的母公司Tapestry也表示,在关闭其在中国的大部分门店后,销售额预计将下降2.5亿美元。   Bernstein投资咨询公司的全球奢侈品市场分析师Luca Solca对《纽约时报》表示:“奢侈品消费在中国突然遇冷,大多数品牌销售额要么为零要么下降了至少80%。相比2003年SARS疫情流行,本次冠状病毒对奢侈品行业的影响可能更大,因为相比那时,现在更多的品牌更为依赖中国和亚洲市场带来的销售增长。”   此外,疫情对时尚产业的影响也不容忽视。作为世界工厂,中国不仅拥有完整的产业链,还拥有世界一流的时尚制造水平,众多国际奢侈品牌在中国设立自己的生产线。据富国银行统计,美国奢侈时装品牌Ralph Lauren有四分之一的产品在中国完成;高档羽绒服外套集团Canada Goose的“中国制造”占比约10%;Coach、Fossil等品牌都有大量部件在中国生产,因此,如果中国工厂受疫情影响而无法尽快复工,全球时装供应链都将无可避免地受到波及。   尽管人们普遍担心疫情给奢侈品行业造成的不利影响,但就目前来看,LVMH和开云集团等主要奢侈品股仍然保持相对强势,市场预期仍然比较乐观。莱斯大学商学院教授Lin Giralt在接受21世纪经济报道记者采访时表示,经营良好的奢侈品牌拥有持久的知名度和高利润的加持,应该能够承受短期的波动,也能较快获得提振。而应该担心的是那些不堪市场冲击或已经出现销售疲软的奢侈品公司和中端市场品牌。分析师Solca也表示:“现在看来,奢侈品行业的潜在吸引力和实力仍十分强大,投资者大多认为影响是暂时的,而市场将很快恢复正常。”   乌云背后的金线   为了控制疫情,中国推行了强有力的市民居家隔离和出行防护措施,以遏止病情在公共场合交叉传染的可能。人们出于安全考虑,大多选择留在家中,而“网购”自然就成为替代人们线下消费的渠道。就在众多奢侈品牌线下活动和实体零售门店生意集体受挫、决定放弃第一季度销售业绩时,一些免疫力强的品牌主动选择曲线救国,用线上销售来弥补线下销量的下跌。   其中的“模范生”当属Louis Vuitton。凭借在微信小程序推出情人节限时店,Louis Vuitton在今年情人节期间实现了线上渠道销售额较去年同期高出两倍的佳绩。据LADYMAX报道,该品牌之所以在严峻的疫情期间仍能保证销售业绩,主要得益于品牌的快速反应和线上线下全渠道的联动。除了在线上做好快闪活动的宣传外,品牌方还让原来负责线下的销售人员将小程序二维码远程分享给以往习惯线下消费的客户,打通线上线下客源的转化。除此之外,还提供专业的客服、免费的物流、完整的售后和特殊时期的产品消毒服务,保证在数字化的环境下,消费者也能处处享受到奢侈品级别的消费体验。   根据要客研究院发布的《2019中国奢侈品报告》,2019年中国奢侈品线上销售营业额达到创纪录的75亿美元,2020年中国奢侈品电商市场将继续爆发,预计增速将超过50%。尽管奢侈品消费十分注重场景体验,但受限于疫情,眼下品牌们不得不将线下的互动和产品上新转移至线上,这既是一次危机挑战,也是品牌拥抱新零售的契机。   阴晴同担共克时艰   尽管市场不如预期,奢侈品一二月销售业绩总体惨淡,但许多品牌依然选择慷慨解囊,纷纷捐款捐物,展现了企业在社会责任上的担当。1月27日,LVMH集团向中国红十字基金会捐赠了1600万元人民币,以帮助缓解武汉所急需的医疗物资短缺,同时还将通过中国红十字基金会在法国和欧洲各地帮助获取并提供重要的紧缺物资。1月30日,历峰集团向武汉市红十字会捐资1000万元人民币,并表示愿与中国人民及所有受病毒影响的人一同协力抗击并战胜疫情。2月4日,Hermès集团设立中国宋庆龄基金会爱马仕白衣天使守护计划,并向中国宋庆龄基金会捐赠人民币500万元。   GUCCI的创意总监Alessandro Michele则亲手绘制了一幅名为“天上星,我的心”的简笔画,并配以文案“愿爱守护所有希望/有星星的地方/爱就与你同在/我们一起等待阳光灿烂的时刻”,赢得不少粉丝的点赞。BVLGARI捐助了罗马Lazzaro Spallanzani医院研究部门,支持新冠疫苗的研发。据要客研究院不完全统计,截至2月19日,国际奢侈品及时尚集团捐款总计达8950万人民币。   正如2月7日Louis Vuitton在官方社交媒体平台发布的海报所言:“按下暂停键的旅行,终将再次启程”。我们也期待共同见证这个冬天漫长的停摆和消沉过去之后,迎来万物奋起、市场回暖的春天。 来源:21世纪经济报道  作者:梁信

欧亿测速官网客服_多重风险挑战并存:2019我国纺织品服装进出口双降

  2019年,中国纺织服装业面临更多风险挑战:世界经济仍处于全球金融危机之后的深度调整期,复苏缓慢,贸易增速下滑;全球单边主义和贸易保护主义盛行,中美经贸摩擦不断加剧、升级;国内经济面临调整、下行压力。出口企业不仅要继续承受成本上升、汇率波动、市场需求下滑的困难,还要接受各种新增的挑战:美对我产品大面积、高幅度加征关税使我对最大单一外部市场的出口下降,其外溢效应更进一步加速推动产业转移和产业链的调整,并形成负面示范作用,带动竞争对手更多对我采用贸易救济措施。   在多重压力下,2019年中国纺织服装业制造和外贸的成绩不太尽如人意:生产企业利润及投资缩减,对外贸易下降。根据中国纺织工业联合会的报告,2019年,规模以上纺织企业营业收入较去年减少1.5%,实现利润总额减少11.6%,全国固定资产投资完成额减少5.8%。根据海关数据统计,2019年中国纺织品服装对外贸易额、出口额和进口额均继2017~2018年恢复增长后再度出现下降。   2020年伊始,春节前夕,就在业界刚刚为中美间签署第一阶段协议、美方降低或取消了对我部分产品加征关税而松了一口气时,突如其来的新冠肺炎疫情使全国陷入了新的困局,这场意外之灾甚至扩大到全球,使多年来一直倡导并执行全球化政策的中国面临严峻考验。纺织服装生产和贸易将遭受较大损失:由于各地实行交通物流、人员流动管控,节后工厂的复工时间大大延迟,开工率不足;产业链各环节的供应和需求都发生了巨大的不确定性;大型商品交易集散地关停,市场基本处于停滞状态;在手外贸订单货物是否能准时完工、发货及顺利出关都成为摆在企业面前的现实问题。目前疫情还未出现明显拐点,预期如果能在短期内,即3月中下旬结束,最多影响上半年的生产和出口。如果继续延迟,将对2020年及今后造成长期的不利影响:制造业进一步外移和国外采购策略加速向替代国倾斜。在当前全球贸易单边主义升温的大背景下,这种外移和调整一旦形成,很难再实现回归,中国的纺织服装业在产业链方面保持的领先优势将面临新形势下的大考。   尽管风险挑战不断升级,对我纺织服装业和外贸出口的未来也不应全是悲观预期,目前从国内政策到外部环境仍有诸多亮点:中国经济继续保持稳中求进的总基调,政策着力点仍是“稳增长”。2019年国家出台了调低企业增值税的减税降费政策,针对新冠疫情国家也在短期内迅速出台了相关扶持减免政策。针对环保措施严厉、“一刀切”的问题,河北省在全国率先建立生态环境监管正面清单制度,保障合规企业的正常运营;市场日趋多元化,“一带一路”沿线国家的市场份额日益扩大;贸易结构和主营经济体持续优化,一般贸易和民营企业的领军作用不断增强;纺织服装企业的内生动力进一步提升,主动加快提质增效,在产品设计研发、工艺创新、品牌建设、智能制造领域不断求新求进,巩固核心竞争力。面对疫情,大批纺织企业积极行动起来,在做好复工防护的同时,调配防疫物资发往重灾区,迅速调整生产线转产口罩防护服,充分体现了中国企业的责任与担当,也体现出中国纺织服装业强大的韧性;最重要的是,虽然面临的形势日益错综复杂,经过多年的开拓进取,在全国纺织人的努力坚守之下,我国纺织服装产业的基本面良好,制造和外贸的整体优势仍然存在,行业结构优化与高质量发展的特征已逐步显现,从纺织大国向纺织强国迈进的步伐依然坚实。   难熬的冬天终会过去,经历过风雪的中国纺织服装业必将迎来春天!   数读   2019年中国纺织服装贸易情况分析   2019年1~12月,纺织品服装贸易额2965.5亿美元,同比下降2.2%。其中出口2718.9亿美元,下降1.9%;进口246.6亿美元,下降5.8%,累计贸易顺差2472.3亿美元,下降1.5%。   2019年中国纺织服装贸易呈现如下特点:   前三季月度出口波动趋势明显,   年底“翘尾”助力反弹   前三季度,受中美经贸摩擦走向不确定的影响,纺织品服装出口呈现明显的波动特点,月度出口增长和下降交替出现的局面一直持续到8月。9~11月,由于美国将加征关税的范围扩大到重点商品服装和家用纺织品,造成出口连续三个月持续下跌。分季度看,一至三季度出口全部下降,三季度降幅最大,达3.2%;进口受人民币汇率贬值及下游出口受阻、需求减少的影响,全年各季度均呈负增长,三季度降幅甚至达到两位数。年底,受中美第一阶段协议利好带动,当月进、出口大幅度反弹,出口增长近8%,进口增长3.8%,带动四季度出口恢复增长0.8%、进口降幅明显收缩至2.6%。   一般贸易出口占比突破八成,   民营企业领军作用进一步增强   2019年一般贸易出口2187.8亿美元,仅下降0.45%,出口占比突破八成,达到80.5%,我纺织服装自主出口能力进一步提升。对整体出口形成负拉动的主要是加工贸易(下降16.1%)和边境小额贸易(下降10.5%),二者的占比分别为8.2%和4%。自2018年下半年始,保税区贸易逐步升温,保税区仓储转口货物贸易和保税区仓库进出境货物贸易出口恢复增长,2018年下半年合计增长1.1%,与上半年下降9%形成对比。2019年伊始,国务院出台了《关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见》,对于促进保税区完善政策,拓展功能,培育产业配套、营商环境等综合竞争新优势提出了指导意见,进一步带动保税区贸易的增长。2019年,纺织服装通过保税区仓储转口货物贸易和保税区仓库进出境货物贸易合计出口69.2亿美元,增长28%。   民营企业的整体领军作用进一步显现。出口占比持续提升:全年民营企业累计出口1966.8亿美元,在总出口中所占比重达72.3%,占比较2018年提升1.3个百分点。出口实现增长:民企出口额增长0.3%,是唯一实现增长的企业类型。同期国有企业和三资企业出口分别下降5.3%和8.4%;企业家数保持增长:全年民营出口企业累计达9.4万家,比2018年增加了6600余家。   三大传统市场对出口均成负拉动,   东盟及“一带一路”沿线国家继续增长   欧盟:多重因素导致市场缺乏回升动能,对欧服装出口量继续下降。   经济增长缓慢(据IMF预测,2019年欧盟经济总量的增速只有1.4%左右)、英国脱欧迟迟不决、德国制造业不景气以及与欧美之间的贸易摩擦造成欧盟市场表现依旧低迷。在我纺织服装四大重点出口市场中,欧盟市场的回暖最难以期待。2019年我对欧盟累计出口472.5亿美元,下降4.7%,其中纺织品出口下降1%,重点出口商品服装下降6.1%。大类商品针梭织服装的出口量自2015年以来持续缩减,2019年再降3.6%(约2.5亿件),出口均价下跌3.4%。   英国脱欧数度延迟,导致市场不确定性一再增强,2019年我对英出口继续下降,降幅达7.4%,大于对欧盟整体出口下降幅度。   根据欧盟统计局统计,2019年,欧盟自全球进口纺织品服装1368.2亿美元,下降1.4%,自中国进口444.7亿美元,下降3.1%。自东盟和孟加拉进口分别增长3.7%和2.1%。   美国:贸易战对我出口造成严重影响,出口额现十年来最大降幅。   美国是我纺织服装最大的单一出口市场,其巨大的体量与持续稳定的市场需求一直是我出口的“稳定器”和“压舱石”,2009~2018年十年间,我对美纺织服装出口规模持续扩大,年均增幅达到7.1%。2018年美方发起贸易战以来,良好局势被打破,中国的制造业者和出口商受到严重冲击。2018年,由于加征关税时间位于下半年,产品仅限于纺织品和极少量服装产品,加上企业提前抢关出口,没有对全年出口造成严重影响,当年对美出口仍保持增长。2019年,美方变本加厉,不仅将2000亿美元产品(主要为纺织品)加征关税税率从10%提升到25%,还针对我输美重点商品服装和家用纺织品加征15%关税(年底中美达成第一阶段协议,约定LIST4A和LIST4B产品加征税率分别下调至7.5%和0),造成当年对美出口严重下滑。全年对美出口452.1亿美元,下降7.7%,为近十年来最大降幅。其中纺织品下降9.1,服装下降7.1%。大宗商品针梭织服装合计出口量下降5.5%,出口均价下跌1.8%。   截至2019年12月31日,美国贸易代表办公室共针对2000亿美元征税产品发布了7批排除清单,其中涉及纺织服装产品共26个10位HS税号,在我对美出口中所占比重极低。   根据美国商务部统计,2019年美国自全球进口纺织品服装1227亿美元,增长0.04%,其中自中国进口401.4亿美元,下降9.2%,自东盟、印度、孟加拉进口分别增长8.2%、4.4%和9.1%。   东盟:东盟保持对我出口增长的正向拉动作用,盟内市场格局初显转换迹象。   在当前承接中国纺织产业转移的地区中,东盟处于较为成熟和稳定的发展阶段,并呈现出巨大的潜力。通过与我产业间融合协作,逐步从单一的下游产品加工过渡到参与上游产品的生产,使中国-东盟间纺织服装双边贸易关系进一步紧密。2019年双边纺织品服装贸易额达到463.8亿美元,增长2.9%,其中中方出口增长2.3%,进口增长6%,均好于整体水平。其中重点出口商品纱线、面料分别增长1.7%和4%。服装出口下降。   东盟内各国的市场格局呈现出新的特点:前几年表现突出的越南由于本国产业几近饱和,已经开始限制纺织业在当地的投资。2019年我对越南的出口整体下降6%,其中重点商品纱线面料的出口虽仍保持2.7%的增长,但增幅较去年明显缩小。越南在我出口中所占份额也从去年的5.8%下降到5.5%。同时,其他东盟国家,如菲律宾、印度尼西亚进一步扩大本地纺织业的建设,加快承接从中国-越南溢出的产能。   日本:对日出口降幅小于欧盟和美国,服装出口价格回升。   与欧盟和美国相比,2019年日本市场虽仍然没有出现回升,但相对较稳定。全年对日出口199亿美元,下降4.67%,降幅小于对欧盟和美国出口。   对日纺织品出口45.1亿美元,下降2%,服装出口153.9亿美元,下降5.4%。由于日本当年再度上调消费税(从8%上调至10%),导致消费进一步收缩,对日大类商品针梭织服装合计出口量下降6.7%。值得一提的是对日本出口大类服装产品的单价连续两年回升,2019年针梭织服装出口均价同比提升1.7%,好于欧盟和美国市场。   根据日本财务省统计,2019年日本纺织品服装自全球进口387.3亿美元,下降1.5%,其中自中国进口214.2亿美元,下降5.6%,自东盟进口增长5.4%。   全球化布局带动亚、非市场持续走暖,“一带一路”沿线国家市场地位进一步提升。   在全球主要经济体复苏缓慢、美国对我出口加税的情况下,传统市场的表现均不如人意。但同时,伴随着我“走出去”进行全球化布局、产业转移速度的加快,非洲和亚洲成为2019年对我出口形成正向拉动的主要地区。当年我对这两地出口分别增长8.7%和1.3%。其中增长最快的单一国家分别是菲律宾(增长6.6%)和尼日利亚(增长37%)。   在“一带一路”合作倡仪的推动下,“一带一路”沿线国家在我纺织服装对外贸易中的市场地位日益增强,成为我出口中的一抹亮色。2019年我对沿线国家出口达到984.6亿美元,增长3.4%,好于整体水平,市场份额升至36.2%,比去年提升1.8个百分点。其中出口增长区域主要集中在东南亚、南亚、西亚和中亚等地。   中国产品占美国市场份额大幅缩减。   受全球单边贸易主义和产业转移的影响,中国产品在主要发达国家市场中所占份额继续下降:2019年中国产品在欧盟纺织服装市场中所占份额降至32.5%,比去年下跌0.6个百分点;在日本市场中所占份额降至55.3%,比去年下跌2.4个百分点;原本相对稳定的美国市场由于遭受加征关税的打击,份额下降的情况最为严重,当年降至32.7%,比去年下跌3.4个百分点,其中服装的市场份额降至30.6%,下降3.5个百分点,纱线和面料更是出现了滑坡式下降,占比分别降至16.1%和26.6%,分别下降12.3个和7.7个百分点。美国市场上,中国所失去的市场份额基本上由东盟、印度及孟加拉等竞争对手填补,当年这些地区对美出口全部实现增长。   中间产品出口逐步扩大,   化纤制品受负面影响较小…