Month: February 2020

欧亿招商主管_奢侈品业凛冬已至?店员开始嘘寒问暖,脆弱的中产和新贵,都不敢乱花钱了

  ”月亮不睡我不睡,我是销售小宝贝。在家购物你不累,轻轻松松换装备。了不起了不起,快递下单很快到……”最近每天上午十一点,Amy都会打开手机微信,准时发出商品图片和营销文字开始刷屏。   作为一位高端鞋包奢侈品牌的资深导购,为了与品牌的”高级感”定位相匹配,Amy以前只会在朋友圈偶尔发发某某明星、名媛穿着自家品牌鞋子走红毯的高贵照,或者以享受生活为主题的充满ins风的自拍照。她没想到有一天,自己竟然要抛开这些悉心经营的优雅形象,像个”微商”一样在朋友圈里狂发商品图片、网红照片,再配上打油诗和顺口溜,大声吆喝着做刷屏式的推销。   突然来袭的疫情,打破了全国大部分消费场所为春节和初春消费旺季所制定的计划。很多商场选择闭门谢客,仍然开门的,也大大缩短了每天的营业时间。那些曾经门庭若市的奢侈品专卖店也不例外,消费者一下子全不见了,很多店面的销售额大幅缩水,店员们的提成和奖金也面临断崖式下跌。   为了营业额和KPI,很多大牌专卖店及其店员开始改变以往形象:一些以往只在朋友圈里发发风花雪月、吃喝玩乐的店员,开始拉低身段以商品的九宫格图片和广告刷屏;一些曾经”高高在上””爱搭不理”的店员,开始变得温柔细心,主动对顾客嘘寒问暖;一些曾经需要预订、排队或者”配货”才能买到的限定款、爆款商品,现在也需要店员主动去找销路了。   每天进店客人也就十拨   就盼着客人在微信跟我说话   ”从来没有这么冷清过,最惨的那几天,每天进店的客人加起来也就十拨人吧。”某一线大牌专卖店的导购Lisa说。”每天店里卖出去的商品,两只手就能数清。”另一家大牌专卖店的Joyce透露。   疫情爆发前,每个周末,她们所在的品牌专卖店门口,都会有消费者排起队等候进店选购;遇到店庆等活动时,导购们更是全员上岗,每个人都从早忙到晚,连水都喝不上一口。   但如今,出于防疫的需要,再加上几乎没有客人,店内变得冷冷清清。春节假期结束后,Lisa和同事们陆续休起了年假。Joyce所在的门店,员工们则被安排”上一天休三天”。   疫情爆发以来,全国各地的线下消费场所纷纷闭门谢客。一些大型商场依然开门,但营业时间普遍调整为上午11时至下午6时、7时左右。   在北京,国贸、SKP、太古里等奢侈品大牌聚集的商场依然保持营业,然而,人流量骤减,令销售大受影响。   1月29日的北京三里屯太古里,行人罕至,异常空旷安静。   国贸商城关闭了多个大门,仅保留少数几个出入口,除一线大牌外,很多中小品牌和餐饮店铺均已暂时关闭。SKP商场虽然全部品牌均保持营业状态,但除了地下一层的超市人流较多外,其他店铺绝大部分时间没有客人进入。   2月4日,北京SKP商场一层化妆品区,空无一位客人。   以往备受时尚潮人追捧的三里屯太古里商场,网红全部消失不见了,除了偶尔有行人为了抄近路从中穿行,整个商区寂静无声。   某知名大牌为宣传新一季产品,节前在太古里开设限时店,但除了工作人员,罕有顾客进入。而就在半年前的夏天,该品牌第一次在太古里开设限时店时,客人一度多到需要提前预约,限流入场。   ”每天就盼着能有客人在微信里和我说话。从来没有这么着急地想去上班,在家待着都快烦死了。”Lisa说,整个2月份,店内几乎很少卖出商品。同事们纷纷开始利用微信联系老客人。   有些品牌,曾经态度高傲,对客人冷淡的导购,开始放下身段,主动给客人发微信,嘘寒问暖,细致入微,面对客人提出的各种问题,不厌其烦地回答。   ”我又来刷屏了,卖不卖的无所谓,主要是缓解一下紧张的气氛,买不买无所谓,主要是让你们有种逛街的感觉。”一位导购每天在发朋友圈广告时,因担心频繁刷屏被客人拉黑,都配上这样的文字。   ”不敢相信,这些全都有货哦!!!”Joyce在自己朋友圈内一口气发出三条九宫格图片,水桶包、邮差包、硬盒子……全部都是该品牌以前最炙手可热的包袋款式。   根据以往的情况,每年春节、情人节前后和初春时节,都是购物旺季。辛苦了一年,很多人都会买些奢侈品奖励自己;而天气即将转暖,大家在外出约会、走亲访友、出席活动时,也需要装点下门面。然而一个多月来,全国人民都宅在了家中,对奢侈品的需求锐减,哪怕是曾经最受欢迎的款式,也出现了余货。   一些品牌,过去消费者需要提前一两个月预订、排队等候,甚至是”配货”或者累积一定消费额度才能买到的限量款、爆款商品,如今变得轻松可得。   1月29日,曾经大排长队的北京LV限时店,店内除了销售人员,几乎没有客人。   还有的品牌正相反,甚至连常规款和经典款都缺货,想卖都卖不了。”很多客人节前在我们店预订了商品,原本计划春节前后到货。然后疫情突然来了,我们有两批货都因物流停滞而迟迟未到。”某品牌一位导购说,在漫长的等待期间,一些原本已经交了定金的客人,选择了退款。   ”经典款式的包袋还好,损失最大的是这一季新推出的成衣。”另一位大牌店的导购介绍,人们不上班、不聚会、不社交,也就不需要新款服饰。等到疫情过后,下一季的衣服可能已经上架,这一季的衣服也许会折价销售或者直接返仓。   该导购表示,他所在的品牌,各个专卖店是每一季根据各类商品的销售情况,自主向总公司订货,以往因为经常有顾客在购买高级包袋时顺便买一些成衣、饰品和鞋靴,根据往年春节期间的销售情况,今年他们也提前从总公司订了不少相关商品,但最近这段时间,售出速度变得减缓了。   疫情对奢侈品销售的影响不仅体现在国内。来自著名咨询公司贝恩公司的最新统计显示,2019年,全球奢侈品90%的增长是有中国消费者带动,除了国内消费,中国游客在海外的购买力依旧强劲,例如,意大利奢侈品市场中有35%的消费者来自中国。   但最近一个多月来,因为中国游客数量锐减,很多海外奢侈品店的销量也受到影响。中国香港地区因为疫情影响,访港内地游客断崖式减少,导致多家奢侈品店决定或正在考虑关闭门店,多家大型商场开始为品牌店铺减租。   奢侈品海外购物平台和代购们的日子也不好过,除了来自国内的需求锐减,物流因为疫情而导致的积压与延迟,也令海外购物通道受阻,生意受到影响。   为了促销售   大牌纷纷出招   ”虽然大部分人在轮休,但我们店基本保持24小时有人在库房值班,如果哪个同事的客人手机询问商品,大家就纷纷帮忙,查找是否有货,能否调货,并拍细节照片发给对方。”Lisa说。   现实情况已经如此,但是各大品牌仍然没有放弃开拓销路的机会。为了营业额,各个专卖店想尽办法。   ”消毒工作做到位,全程保持卫生,顺丰下单无接触收货,远离病毒威胁。”情人节前夕,多个品牌录制了线上购物、消毒的视频,让导购们发给客人。   在某品牌的视频中,一位佩戴口罩的工作人员在接触商品前,先用免洗酒精消毒液清洗双手,然后戴上手套,为客人展示商品细节,然后装入防尘袋中、放入礼盒内,封口、系上丝带,放入购物袋中,交付快递公司。以便让客人打消卫生方面的顾虑。   在线上出售商品一度令很多奢侈品嗤之以鼻,但是最近,不少品牌陆续开通了二维码下单的服务。   扫描二维码登录,挑选商品,输入销售顾问的名字,下单。一旦订单成功,可以截图发给销售顾问,由他全程追踪订单,为消费者提供售后服务。某品牌推出的这项服务,既能在一定程度上保证服务,也对导购完成业绩有所帮助。   ”过去我们明令禁止私自建立客人微信群,严禁在群里推销商品,不接受线上转账付款。”另一家一线品牌的导购说,但是情人节前夕,她们店铺面向客人建起了微信群,在群内发布商品信息,可以接受转账付款和快递投送。”第一个群已经满了,现在又开了第二个群。”   对于少量到店消费的客人,大牌门店进一步提升服务体验。某著名高端买手店,设有多个vip房间,以往,专门为达到一定消费额度的vip客人提供一对一服务,疫情期间,对于为数不多的到店消费客人,也酌情可以享受vip房间的服务。   最近这段时间,明星、网红们不再外出街拍,以往靠她们带货的渠道几乎停滞了。但是微信发广告需要大量图片,一些品牌就从自家销售中,挑选外形条件不错的人员拍”硬照”,发给客人做参考。…

欧亿招商主管_致敬和抄袭的边界在哪里?

  2017年创立个人品牌以前,陈禹想不到他会以这样的方式和全球当红嘻哈歌手Kanye West扯上关系。   从美国马里兰艺术学院毕业后,陈禹在设计公司Pentagram和Sagmeister&Walsh工作了3年,从平面设计师转型成为了一名产品设计师,并在纽约与合伙人成立了一个名为Yee Si的品牌,专门设计极简风格的包。品牌成立两个多月后,陈禹收到了一封来自Kanye West律师的邮件。在邮件中,对方表示Yee Si和West个人品牌Yeezy的读音相近,要求陈禹限制使用这个品牌的名称。(编者注:本案仍在受理当中,而品牌目前也能正常使用这个名字。)   尽管陈禹说,Yee Si是中文“意思”的英文译法,并非刻意混淆两个品牌的读音,“没想到品牌读音也存在侵权的法律风险”。   在时尚行业,知识产权是品牌和设计师的核心资产,但很显然,不少人还未充分了解时尚的相关法律,将自己暴露在侵权和被侵权的风险中。   目前,中国还没有专门用于规范时尚行业的完整法律体系。即便在美国,时尚相关的法律体系也不算非常完善。直至2015年,纽约福特汉姆大学法学院(Fordham University School of Law)才将时尚法作为一个专业学位推出。在这门专业中,时尚法涵盖的范围囊括了服装从一个设计概念到最终被消费者挂在自家衣柜的全部过程:譬如产品外观设计专利、商标保护、著作权、不正当竞争、广告、金融、特许经营、劳工雇佣、定牌加工、国际贸易、消费者保护等。而在中国,时尚法的主要内容是知识产权的相关法律,包括版权、专利和商标法。   如今,跨境电商和自媒体崛起,新品推出的迭代周期缩短,商标在商品跨境售卖的过程中需要考虑不同国家不同框架体系中的法律,这些都给原创品牌带来了新的挑战。   在这篇文章里,Vogue Business in China列出了中国原创品牌最关心的几个问题,并提供解决方案,帮助品牌保护合法权益的同时,也同时帮它们规避法律风险。   致敬、复刻和抄袭的边界在哪里?   在时尚行业,设计的边界本就非常模糊。且不说设计师们很可能同时拥有近似的灵感,服装艺术性和功能性的重叠,也使得时装设计难以像一幅画、一篇文章或者一项技术那样,被清晰界定抄袭与否,以获得著作权保护。如果将一件衣服拆分开来,它的商标、印花、布料等元素都是可以被明确定义的图像和技术,因此可以注册专利,但它的版型和设计等偏功能性的概念,无法注册专利。即便设计师为印花上的纹样注册了专利,其他人改动一下花色,或略微改变原有的图案,就变成了另外一种产品。Instagram上的活跃账号“Diet Prada”堪称“时尚警察”,经常发布时尚圈中疑似抄袭的产品图片。   时装史上不乏设计师们穿越时空,向前辈致敬的设计作品。2017年,美国当代波普艺术家Jeff Koons为路易威登设计的联名款就是基于对达芬奇、梵高和鲁本斯等后印象派艺术家杰作的再创造。而对于抄袭和致敬有独特看法的Gucci现任设计总监Alessadro Michele在品牌2017年的度假系列里的一些设计上致敬了黑人艺术家Dapper Dan。   时下风头正劲的格鲁吉亚时装设计师Demna Gvasalia也热爱借用其他品牌的设计:最经典的例子莫过于他于2017年在Balenciaga时发布的超大蓝色手提袋,这个形似宜家购物袋的手提袋售价2145美元(合约14000元),由此在社交媒体上衍生出不少段子。像Gvasalia一样恶搞的还有过去曾与清洁剂、麦当劳互动的Moschino。   除了从秀场和其他品牌设计上找灵感,挪用民族文化与设计则是近几年被讨论的争议话题。一个典型的例子是Dior在2018年度假系列中发布的服装,其灵感取自墨西哥的一种传统女子马术运动。但是,该系列的宣传活动却任用了白人明星Jennifer Lawrence,这让许多墨西哥消费者认为Dior没有真正尊重他们的本土文化。   致敬、复刻和戏谑模仿、甚至是文化挪用都是全球共同存在的现象,然而它们与侵权之间的界限可能只是一线之隔。凯拓国际律师事务所商标版权律师、兼中国时尚与艺术法研究中心外方主任丁文锦表示,不管是中国还是美国,判定一种时尚设计是否侵权的标准包括该设计是否经过授权,是否与原设计有混淆的可能性等。合理使用(fair use)是对非侵权的抗辩。一种设计是否属于对原设计的合理使用,在司法实践中也有诸多标准。以戏谑模仿作品举例而言,在美国,要看使用的目的是否为非营利,内容是否构成实质上的主要使用以及仿作的转换价值是否足够有创意且反过来使原作更受欢迎等。美国的司法实践中曾认定只要戏谑仿作足够有创意,其转换价值够高,即使具有营利目的,仍可被认定合理使用而非侵权。中国在理论和实践中沿袭了类似的标准,但对侵权与合理使用的讨论仍会随着市场上越来越多的时尚模仿现象而继续。   产品被抄袭或仿冒怎么办?   在全球范围内,抄袭在时尚设计界似乎形成了一种别样的“自洽”。过去,顶级时装屋的设计引领整个行业发展,也会引来中低端品牌跟风。但跟风抄袭的存在也让大牌设计快速形成潮流,从高端市场传递到大众市场。   不少大牌设计被抄袭后,一般不会诉诸法律解决。因为时尚行业快速迭代,而外观设计专利申请流程漫长,这使得专为一件商品注册专利变得不切实际。而如今电商让品牌推新的速度变得更快——天猫店铺平均每月会有2-3次上新活动,一项外观专利的申请到最终获得需要8、9个月,“很多品牌还没有拿到外观专利的申请,时尚就换季了。因此它在维权的时候,无法及时出具保护证据。”丁文锦说。   另外一方面,打击抄袭或山寨是一项持久的战役,需要耗费大量时间、精力与资金。陈禹发现,Yee Si在中国已经有很多模仿者了。Yee Si一只包的平均价格是2000元,而那些模仿者的售价在200元至500元之间不等。但陈禹没有采取任何打击措施。他说,“要做版权保护非常难。只有那些大公司有时间和精力去做这件事。而且山寨包的受众群跟我们的目标人群不会重叠,其实不会对我们的生意造成实际影响。那些买仿品的人甚至不知道有我们这个牌子。”   即便是大品牌,其实也往往只会针对几款畅销款商品选择性打假,“每一个都打击,执法成本非常高。”丁文锦说。   丁文锦在执业期间,帮助不少西方品牌从事过“打假”的案子,但在她顺着线索找到并举报那些生产仿冒品的工厂后,它们会因为违法而关停一阵子。但是过了不久,又会有新的工厂冒头,仿冒下一批品牌和商品。…

欧亿代理_跨界口罩厂神仙打架,哪家最神了解一下

  01   今年最紧俏的年货,非口罩莫属。   一场疫情把口罩催成了生活必需品,原本的一天2000万个产量,现在已经火力全开,计划生产量达到了日1.8亿个。   产能爬坡需要时间,实现计划也需要时间,但终归是不断变好。   好不容易中国这边已经好了起来,其他国家又开始骚操作。   日韩作为东亚好兄弟,不甘落后,印度一夜确诊3000人,又突然全部消失,让人心里打突感觉除了我们,都不太上心。   现在连欧洲和中东都开始此起彼伏,看来国内的口罩产能还得扩大才行,搞不好最后还是要我们来拯救地球。   就算各个口罩厂火力全开,各大药店、电商平台还是一溜的没货,只有微商还在不停刷屏。   为什么产能全开,口罩还是不够用?   为什么口罩这东西看起来甚至可以自己缝,怎么就生产不出来?   很简单,因为做口罩有门槛的。   02   要生产符合医疗标准的口罩,必须要有质量过关的原料。   一般的民用口罩,只需要两层纺粘无纺布+过滤层就能生产,而医用口罩和N95口罩,则需要把中间的过滤层,换成熔喷无纺布。   熔喷无纺布本身具有静电吸附效果,有了这层熔喷无纺布,空气中的飞沫和病毒才会被静电吸住,普通口罩才能变成“医用外科口罩”或“医用防护口罩”。   生产这种熔喷无纺布,需要用到熔喷料,而熔喷料是一种化工产品,需要聚丙烯合成。   小作坊没有无纺布,更没有熔喷料,只能用劣质的布料甚至纸浆制造三无假口罩,虽然产量大,但产品可能唯一的用处就是给大明星遮一下脸。   另一方面,医用口罩属于第二类医疗器械,必须要有医疗器械的生产资格才能生产,虽然特殊时期国家已经开放了申请绿色通道,但一般的小厂很难获得相应的生产资格。   用料讲究,资质难搞,工艺上也不简单。   一次性医用口罩分为无菌型和非无菌型,现在这种时候,需要的当然都是无菌型,医用外科口罩和医用防护口罩更是默认无菌。   而无菌口罩必须要在不低于10万级的洁净车间生产,搭建洁净的无尘车间是个技术活,即使有心造无尘车间,没有相关经验的企业也很难在一时半刻搞定。   医用口罩在生产后,还会采用环氧乙烷灭菌,但这样一来,口罩上会有环氧乙烷残留,对人体有害,解析的过程需要7天到半个月。   这也是为什么现在工厂火力全开,但市面上口罩数量好像并没有增长的原因——我们最快也要7天后才能看到现在生产出来的货。   03   需多供少,于是乎“跨界造口罩”开始多点开花。   比亚迪、富士康、中石化相继办起了口罩厂,各路车企不甘落后,科技公司纷纷跟上,连造纸尿裤、搞建筑和搞能源管理的也参与进来,可谓八仙过海,各显神通。   大家就很疑惑了,这些企业造的口罩到底靠谱不靠谱?为什么这些看着和口罩一点关系都没有的企业都能迅速建起口罩产线?   大家疑惑什么,我就调查什么。   所以,我给这些跨界造口罩的企业,做了个跨界神奇指数分级,给大家看看这些“跨界口罩厂”到底神马情况。   LV 1:基操勿6   有那么一种企业,你永远不知道他到底是干什么的,因为他什么都干。   对于富士康来说,转型造口罩就像是晚上加道菜一样,丝毫不能让人感到惊奇。作为世界上最大的代工厂之一,富士康的生产线上什么都可能走下来,口罩这种工艺简单的产品,甚至不需要大幅度调整生产线。   早在很久之前,富士康就已经获得了医药代工资格,在上下游渠道无数,各个行业的原材料都弄得到,生产线不但可以购买,还可以自己造。   生产口罩最大的难点是无尘车间,但在富士康,无尘车间却到处都是。因为电子设备同样需要无尘生产,大量代工手机的富士康,每一条手机产线都在无尘室里。   一般人可能觉得手机代工厂和口罩没什么关系,但你只要对比一下电子厂和口罩厂的生产过程,你会发现……好像并没有什么区别。   两者唯一的差别就是产线长得不一样。   只要架上生产线,电子厂立刻就变身成为口罩厂。   神奇指数:基操勿6   代表企业:富士康…

欧亿总代理_中国究竟在世界奢侈品消费占据什么样的地位?

  随着中国经济的崛起,中国人逐渐成为世界奢侈品消费的主力军。不少世界一线奢侈品品牌也瞄准了兴起的中国市场,尤其在近3年,中国市场似乎不仅仅是这些品牌试图开拓的目标更成为了为其贡献利润的中坚力量。2018年,杜嘉班纳创始人在社交平台发表辱华言论被曝光后,引起全国上下的愤怒,杜嘉班纳在上海即将举办的大秀取消,并且杜嘉班纳销售额跳水式下跌。随后,中国网民开始自发搜集并检举对中国领土完整立场不明确(将香港、台湾、澳门单列为国家)以及曾经涉及不友好言论或事件的奢侈品品牌。为避免中国市场萎缩,许多奢侈品品牌开始向中国示好,GUCCI甚至在门店挂上中国共产党党旗以表“忠心”。   向中国示好的奢侈品品牌中不乏一些喜爱中国文化以及懂得尊重,试图鼓励中国而表达立场的正义之师,但也有部分只是不想丢掉中国市场这一“摇钱树”。中国究竟在世界奢侈品消费占据什么样举足轻重的地位?   2019中国奢侈品市场规模突破2000亿元   2015-2018年,中国奢侈品市场规模(不包含海外消费)持续增长,2018年,中国奢侈品市场规模已经达到1700亿元,按此趋势增长2019年中国奢侈品市场规模预计突破2000亿人民币,达到 2130亿元,2025年预计突破4000亿。   中国消费者引领全球奢侈品行业增长   根据贝恩公司与意大利奢侈品行业协会Fondazione Altagamma联合发布《2019年全球奢侈品行业研究报告(秋季版)》,2019年中国籍消费者占据全球个人奢侈品消费总额的35%,较2018年上升2个百分点。   此外,由于中国有利的政策加上国内外价差缩小进一步刺激了中国奢侈品市场本土消费的增长,2019年中国奢侈品市场整体销售额增长26%。而这一增长直接带动了全球奢侈品市场的发展,2019年中国籍消费者对全球个人奢侈品市场持续性增长的贡献率达到90%。   中国奢侈品消费者调查   ——奢侈品消费女性占据主导地位   中国奢侈品消费者以女性居多,2018年中国奢侈品消费者中女性消费者占大约7成,而男性消费者仅占大约3成。   ——80后与90后成为中国奢侈品购买主力军   根据腾讯广告与波士顿咨询公司在戛纳国际创意节上共同发布的《2019中国奢侈品消费者数字行为报告》(以下简称《报告》),中国奢侈品消费者中,16-30岁与31-35岁消费者占比最高,其次是18-25岁的消费者。奢侈品消费体现出年轻化的趋势,30岁以下消费者占据消费者总数的48%,而年龄较长的中老年人则对奢侈品没有表现出浓厚兴趣。   ——二线及以上城市成为奢侈品购买主力军   根据《报告》,中国奢侈品消费者大多来自北京、上海、广州、深圳以及11个一线城市和32个二线城市,以上47个城市的奢侈品消费者占据中国奢侈品消费总数超过50%。说明中国奢侈品消费者多集中在经济较为发达的地区。一方面,一二线城市对于时尚潮流的敏感度也相对更高;另一方面,经济较为发达地区薪资较高,人们有多余资金购买奢侈品。   ——中国奢侈品社交化   根据腾讯数据与波士顿调研显示,2018年,中国消费者受线上相关信息吸引较多,其中,社交内容客流达24%;品牌官网、品牌广告、第三方电商吸引的客流量占22%。而线下营销吸引了10%的客流量说明各奢侈品品牌线下营销也具有一定成效。   ——消费者多线上研究线下购买   中国电商平台的兴起拉动了中国线上消费,但是对于奢侈品市场而言,中国奢侈品消费者依旧更青睐于线下购买,根据腾讯发布的数据,选择线下购买奢侈品的中国消费者占据奢侈品消费者总数的88%,接近9成。此外,相比线下体验,中国大部分奢侈品消费者更愿意事先通过线上平台挑选喜欢的商品再去实体店进行购买。 来源:前产业研究院  作者:吴小燕

欧亿代理_新冠肺炎疫情带来考验 泉州鞋服品牌纷纷开展自救

  突如其来的新冠肺炎疫情,使得鞋服行业正在迎来一场大考:产能完全恢复尚待时日,消费者足不出户,实体店客流稀少。焦虑的情绪笼罩下,泉州鞋服品牌纷纷开展自救,寻求突围之路。   逐步回归正轨   泉州鞋服品牌企业的零售、生产正在逐步回归正轨,但新冠肺炎疫情将对公司上半年的行业和财务表现造成一定影响   随着防控疫情的成效显现,泉州鞋服品牌企业陆续恢复线下门店的营业。记者在走访泉州百货商场时发现,整体客流量较春节期间已有所回升,安踏、361度、特步等泉州鞋服品牌已经开门营业,然而光顾问津者仍不多。   截至2020年2月14日,安踏发布的一份公司目前营运情况的自愿性公告中表示,安踏在大陆地区各品牌门店近40%已恢复营业,暂时停业的门店将根据疫情发展态势及各地政府的政策来决定恢复营业安排。361度和特步则表示除了位于湖北省地区的零售店外,全国其他地区零售店预计均将于2月底前逐步恢复营运。   在制造方面,特步、安踏、361度均表示产能在逐渐复原中。安踏表示因安踏品牌自产鞋服的占比分别只有34.4%及11.9%,集团将同分销商紧密沟通,按实际情况检视未来季度的订货及订单,以及时采取措施降低风险。361度在公告中称,集团的自产工厂及办公室自2月10日起已全部恢复营运,随着国内多个省份及城市相继复工并恢复正常运作,预期供应链体系将会随着疫情的平复快速回归到正常水平。特步则表示,由于疫情影响到公共运输的畅通,以致部分员工无法复工,部分自产生产仍受阻,集团正与供应商及外包生产制造商合作以减少疫情对供应链的影响。   虽然疫情正在迎来积极变化,鞋服产业的零售、生产即将回归正轨,然而包括安踏、特步、361度在内的多家泉州上市鞋服企业均公开表示,疫情将对公司上半年的行业和财务表现造成一定影响。   安踏预期最快要到下半年才能完全恢复正常水平。集团将会加强控制成本并及时采取适当措施,将疫情对集团的影响控制在可控范围之内。据安踏体育1月份披露的2019年第四季度及全年之最新营运表现公告显示,2019年全年,集团旗下安踏品牌零售金额较上年录得10%到20%的增长;FILA品牌零售金额较上年录得55%到60%增长;同时,集团旗下的其他品牌零售金额较上年录得30%到35%增长。   美银证券发布报告称,中国体育用品行业自2014年起进入结构性上升趋势,新冠肺炎将对行业造成短期波动,不过相信长达数年的增长势头将会持续。经该行调查,约50%体育用品门市暂停营业,照常营业的门市则缩短营业时间及人流减少,零售销售表现将见压力。往常首季销售约占全年20%。商店去库存亦将影响体育用品企业的批发订单需求,预计有关影响自今年次季将显现。   带火社群营销   鞋服品牌积极发展线上平台业务,通过社群营销、直播等方式激活线上销售   疫情蔓延期间,消费者足不出户,无法进入门店消费,鞋服品牌不约而同地积极发展线上平台业务,通过社群营销、直播等方式激活线上销售。   近期,还未复工时,七匹狼董事副总便开始在朋友圈“叫卖”自家产品,以朋友圈九宫格的形式展示七匹狼的服饰产品,长按二维码便能直接进入微信商城,实现宅家购物。七匹狼表示,公司在维持传统电商平台的同时,积极拓展社交移动电商平台,通过微信小程序建立官网直销、分销业务。   不只是七匹狼,安踏、361度等泉州鞋服品牌均推出“全员零售”项目,所有员工均在自己的微信朋友圈卖货。361度表示,为弥补疫情给终端销售造成的影响,集团积极将销售转移至电子商务平台,并迅速发起“全员营销”的号召,增加“微信小程序”等途径增强线上营销,以最大程度地降低疫情对零售端的影响。安踏则表示,有多达3万名员工和经销商伙伴参与到“全员零售”项目,电商销售取得一定的效果。   疫情对鞋服业造成了冲击,其中线下销售尤甚。但不少商家也启动了应急方案,提出了以实体店为辅、社群销售为主的临时销售策略,一些门店尝试以直播的方式引导消费者买买买。泉州浦西万达广场内的FILA和卡宾门店都分别进行了线上直播,店长当起了线上导购,亲自试穿、讲解,与客户在线上即时互动。   当恒大启动线上卖房之后,一场疫情也在倒逼鞋服行业思考商业模式。2003年的非典加速了淘宝、京东的发展,如今新冠肺炎似乎也让服装行业在危中找到机遇。服装行业零售专家闽光亚表示,服装行业的销售渠道将会变得更加多样,疫情过后,服装行业的直播、社群营销等多元化销售模式将升温,并加速新零售趋势。 来源:泉州商报  作者:杨翚

欧亿测速登_奢侈品业门店萎缩 线上直播+闪送开启新模式

  疫情期间,消费者纷纷开启“宅家”模式,这对依赖线下门店体验的奢侈品行业造成巨大冲击,而线上奢侈品平台则通过打通渠道,以直播+闪送的模式迎来一波新机遇。   线下门店萎缩,上半年消费额冲击较大   疫情对奢侈品行业最直观的影响体现在线下门店销售的萎缩上。据上海交通大学行业研究院统计,在武汉、深、广、上、北五大中心城市,春节期间顶级购物中心与奢侈品旗舰店人流同比2019年相比下滑了80%左右。   鉴于我国奢侈品消费仍以境外市场为主,而英国、美国、德国、法国、澳大利亚、意大利等多个国家已停止往返中国大陆的航班,国际交通的阻断将对中国Q1和Q2奢侈品消费额产生较大冲击。贝恩公司通过调研发现,有一半的受访企业(尤其是奢侈品、食品饮料及酒水行业企业)认为,第一季度业务指标的完成率将在50%以下。   一直把Louis Vuitton视为劲敌的Gucci在中国的下沉战略也将受到影响,开云集团旗下5个奢侈品品牌原计划在上海、大连、昆明、武汉、沈阳和无锡6座城市新开设14家门店,但开店布局计划无奈地被暂时搁置。   RTG Consulting Group创始人兼首席执行官Angelito Tan对记者表示,虽然疫情已导致整个奢侈品行业的销售额下降,但以体验和服务为基础的奢侈品行业,如酒店、高端餐厅、季节性时装、葡萄酒和烈酒等,销售额将会直接减少,而不是像其他行业那样被推迟。   “例如,对于季节性服装,随着天气变暖,消费者将不再购买冬季服装。如果2020年秋冬时装的生产因为工厂的长期关闭而推迟,服装业的挑战可能会持续全年。”Angelito Tan说道。   “黑天鹅”的影响迅速反应在资本市场上。全球最大的奢侈品集团路威酩轩集团股价从2020年1月17日最高点每股439.05欧元,一度跌至400.00欧元,市值蒸发近200亿欧元。开云集团也从每股610.20欧元跌至561.60欧元;历峰集团从80.94瑞法最低下探至70.64瑞法;一贯稳健的爱马仕集团股价也遭遇了波动,从725.60欧元最低下探至676.60欧元;其他奢侈品公司同样面临了不同程度的股价下跌。   上海交通大学行业研究院指出,此次疫情可能让中国消费者在2020年第一季度的奢侈品消费减少20%,让路威酩轩集团2020财年收益减少3%。疫情的影响可以部分参考2003年非典爆对中国重疫区的重创——2003年,奢侈品销售下降了约40%。   但从长期来看,奢侈品品牌强调原产地效应,因此,疫情对奢侈品行业及其产业链的冲击性负面影响并未产生系统性的破坏。上海交通大学奢侈品品牌研究中心判断,中国奢侈品市场及消费将不迟于2021年10月恢复如初,此后逐渐走强,恢复时间能否提前取决于现阶段疫情的防控结果。   线上直播线下闪送,物流仍是难题   在线下遭受冲击的同时,奢侈品公司纷纷将目光放向线上,不过疫情期间,奢侈品的线上销售也并非易事,消费者对部分奢侈品的需求在疫情期间也有所缩减。   贝恩公司联合阿里巴巴天猫、基于天猫提供的独家消费数据调查发现,由于社交和聚会活动的减少,与之相关的品类需求出现暂时性下降,包括聚会节庆(例如糖果、红酒)和个人形象(例如护肤品、化妆品、口腔护理)等。但随着未来社交活动的逐渐恢复,相关需求将出现强劲反弹。   数据显示,美妆品类销售额整体下降30%,其中高端美妆品类所受影响较大,下降40%。这是因为高端美妆品类的主要贡献者是以Gen Z(Z世代)、小镇青年和新锐白领为主的年轻一族,他们在2019年贡献了该品类超过50%的销售额。受疫情影响,这些人群的社交需求下降,因此大大减少了购买量。   此外,在疫情的特殊情况下,线上销售还面临着实际操作上的问题,由于此前多次封路、物流复工缓慢等原因,物流及配送成为线上渠道的最大挑战。Angelito Tan认为,在此期间,京东和天猫等平台将比官方品牌渠道更有优势,可以保持快速配送,而电子商务平台的日益成熟也让它们有机会见证最显著的销售增长。   Angelito Tan同时预计,2020年的一个大趋势是推动更优质的线上体验。各大品牌将需要在各个环节投资更多,以改善消费者线上奢侈品购物体验,包括增强个性化、应用科技和人工智能。   而特殊时期下,奢侈品电商平台则抓住机遇,一方面加紧与线下奢侈品品牌的合作,另一方面推出各种线上活动吸引消费者。以奢侈品电商寺库为例,此前寺库曾发布倡议公告,吸纳更多品牌与买手店入驻寺库线上商城,帮助消化现有库存,增加现金流。   寺库市场公关相关负责人告诉记者:“自招商以来,有数百家品牌相继加入寺库,以北京商场为例,翠微、燕莎、侨福芳草地等诸多线下高端商场的品牌店相继参与到寺库的直播中来。”   除了对品牌的流量支持以外,寺库还对北京的品牌商家、寺库北京线下店、华北仓等,进行了闪送2小时达支持。寺库也据此发展了线上直播和线下闪送结合起来的模式,目前几个品牌的专属直播间,比如Armani、Prada、hermes等,凡是北京有货的,都可以闪送,由此打通线上线下渠道。接下来将要推出的品牌直播日还包括HERMES、BVLGARI、GUCCI、Tiffany&Co、VERRI等国际一线品牌。   此外,寺库方面还告诉记者,由于疫情影响到很多品牌的时装周大秀,所以今年有很多品牌开始与寺库合作,寺库联合了Moschino、Tods、Versace、PhilippPlein、Lavin、GiuseppeZanotti等国际一线品牌,在寺库App同步直播米兰时装周、巴黎时装周。   天猫、京东等电商平台也在奢侈品领域不断发力,2020年1月17日,路威酩轩集团旗下奢侈品品牌Kenzo正式登陆天猫,这是该集团时装与皮具部门首个在天猫平台开店的品牌。Kenzo的入驻意味着路威酩轩集团旗下的五大核心部门(葡萄酒及烈酒、时装及皮具、香水及化妆品、钟表及珠宝、精品零售店)都已入局天猫。   在疫情爆发前夕,历峰集团旗下核心珠宝品牌Cartier携经典产品登陆天猫。1月30日,英国奢侈品电商平台Farfetch火速与腾讯联手,共同打造奢侈品电商新生态。上海交通大学奢侈品品牌研究中心表示,疫情将进一步推动相对保守的奢侈品行业与互联网数字化的紧密结合。   “对于网购奢侈品,以前人们所持有的高度怀疑态度已经慢慢淡化了。为了消除这些顾虑,阿里巴巴和中国其他线上零售平台提供商近年来加强了对奢侈品的安全防范,并将防伪措施放在首位。”Angelito Tan对记者说道。 来源:第一财经  

欧亿测速地址_疫情过后,中国纺织服装行业将面临何种变局?

  据行业权威部门数据统计,此次新型冠状病毒感染疫情对纺织服装企业影响较大,由于受到交通、物流、防控、工人等多重综合因素的影响,截至2月15日前开工的针织企业不到30%,截至到2月底,开工的企业接近50%左右。值得关注的是,截至目前,约有30%的针织企业无明显的开工计划,至2月底,不到30%的企业预期能回复50-70%产能,约有60%左右的企业预计截止到2月底,产能预计仅能恢复到50%以下。疫情对企业和行业造成的影响由此可见一斑。   新冠肺炎疫情肆虐,大家迫切希望看见的疫情拐点依然需要等待,与此同时,各地都有巨大的即刻复工压力,以及严防疫情扩散的管制流动压力。据CKIW深圳针博会对100多家行业企业的摸底调查显示,全国各产业集群除武汉外,大部已逐步陆续开始复工,据企业反映,企业当前面临的主要问题目前主要集中在:员工无法到位、交通物流受阻、原材料供应等几方面因素,使大部分企业的订单及市场将在后续的几个月时间内受到持续影响。   疫情对经济的影响,很多专家都给出了预判,经济学家认为,从宏观的视角,需求和生产骤降,对投资、消费、出口都会带来明显的冲击,短期内会带来失业上升和物价上涨。对餐饮、旅游、电影、交通运输、教育培训等行业受到冲击最大,对于广大的中小企业影响更是巨大。   在疫情影响下,我们的行业将面临怎样的变局?企业又该如何破局呢?   经过本次疫情,整个服装行业将产生以下重要变局:   1强者恒强,行业因势被动洗牌   突如其来的疫情,使原本3-5年内发生的行业变化,在短期内席卷而来,改变了竞争格局,加速了行业洗牌的过程,相对而言,规模化企业、研发及创新能力较强、经营结构较完善、现金流较充裕的企业能够更好的生存,部分缺乏资金实力和核心竞争力的企业将逐步退出市场竞争,强者恒强。   2消费者深度在线,加速企业线上线下融合   突如其来的疫情催生了“宅经济”,人们宅在家里,将生活、消费的需求从线下转移到线上,在线课堂、在线医疗、在线娱乐、直播网购、生鲜外卖、在线社交等生活方式使消费者深度在线成为常态,加上疫情管控出门受限,很多终端店铺和企业不得不使用线上营销和社群营销的方式连接消费者,在线办公、新零售、直播卖货、社群运营等手段的运用,直接加速了企业线上线下的融合。   3促使企业加速结构性调整及布局   本次疫情给很多生产企业带来最重要的深刻反思是企业能否在疫情来临时不受影响?归根结底是企业的业务或者销售渠道等经营结构太单一,局限于传统线下渠道、单一市场及订单业务等,没有提前进行结构性布局导致企业经营极易受到重大影响。   4加快企业智能化及数字化进程,提升效率   内衣作为传统劳动力密集型产业,供应链周期较长,对制造工人的依赖程度较高,因此行业效率较低,企业生产和零售数字化、智能化程度较低,疫情的到来使大批工人无法到岗,导致众多企业产能受到较大影响,疫情的影响又几乎导致市场错过订货季节,使企业陷入做货怕库存、不做货怕缺货的两难境地,其本质原因其实是数字化和智能化不足。因此本次疫情的到来将会使很多企业主痛定思痛,加快企业数字化及智能化升级。   5提高企业免疫力,加强企业抗风险能力和危机意识   突如其来的疫情,使所有企业的复工生产、营销、原材料、订单等各个环节均受到重大影响,经营成本、人员工资、租金的压力,使很多缺乏现金流和抗风险能力的中小企业举步维艰,极大地提升了企业的忧患和危机意识,使更多企业从战略层面思考企业如何更好的具备抗风险能力,运筹帷幄。   6直播、社交电商等新渠道快速发展,很多企业将迎来新一轮发展机遇   据预测,2020年,中国社交电商的用户数和市场规模将从今年的4.22亿人和20605.8亿元,增加至7.73亿人和30000亿元。市场规模将进一步扩大,同时在疫情影响之下,足不出户成为人们避开灾难的最佳选择,线上购物也成了人们满足日常生活需要的最佳消费方式,相比于传统电商,社交电商在流量、运营、渠道、用户及获客成本等多方面具有显著优势。直播、社交电商即将迎来新一轮的发展机会。   7健康消费升级的变化   这次疫情事件,在很大程度上彻底颠覆了人们的健康观,让更多的人意识到健康的重要性,疫情过后,全民健康产业必将迎来爆发式的增长,全民的健康和防护意识也会进一步增强,健康、养生将是人们未来生活的主题,对于内衣行业而言,消费者会更关注健康的产品和生活方式,因此会极大地催生健康内衣产业以及周边防护产品的爆发式增长。   8基于社区化的零售迎来新的机会   在此次疫情过后,社区化、生活化、融合化或成为新的趋势,消费者为了避免人员密集,购物转向与聚焦于辐射社区周边的生鲜商超、便利店,以及对社区有所覆盖的新零售平台,而通过对近段时间数据观察显示,这互联网生活部分的订单量平均高出平时的50%以上。这对于内衣零售而言也具有非常重要的借鉴意义,社区化将成为线下实体零售渠道最值得探索的重要领域之一,通过这次疫情期间对于消费习惯的培养,这种基于社区服务的零售将迎来新的机会。 来源:纺织印染整  

欧亿娱乐分红_中国人没法出国血拼,奢侈品包包少卖了八成

  在巴黎老佛爷百货某奢侈品牌当中文导购的 May 最近有点愁。   近一个月以来,出手阔绰的中国旅游团消失了,平日里人声鼎沸的商场变得清静许多。   往年春节正是国人出国购物的高峰,她都和同事们忙得不可开交,从早上开始就要接待一波又一波的中国游客,一天下来累得身心俱疲。   此刻的老佛爷百货只有零星散客,门口的旅游大巴也数量锐减,May 甚至可以在工作间隙和同事们聊聊天,下午时分再关心一下远在国内的家人。   刷着手机关心疫情的同时,她也开始担心自己这个月的业绩。   投资银行界最资深的奢侈品分析师之一 Luca Solca 说:中国人停止奢侈品消费,让多数品牌的销售额瞬间归零,或下降了至少 80%。   没有中国游客,意味着全世界的奢侈品失去了主力消费群。   旅游团不来,   奢侈品卖不出去了   这个春节,许多原本定下出国旅游团的游客不得不因为疫情而放弃行程。   大牌们早早备好了货品,安排上会讲中文的店员,为了让身在海外的中国人更能感受到春节气氛,还特意做了春节主题的店铺装饰,结果都遇冷。   全世界几个主要旅游国家的繁华购物区,仿佛按下了暂停键。   巴黎香榭丽舍大街的 Louis Vuitton 旗舰店,平时排队进店的人都要绕到商店后面,最近不排队就能进——即使偶尔有排队现象,也不过寥寥十几个亚洲面孔。   在澳洲悉尼机场工作的小可说:“平时那些奢侈品免税店的柜姐都被客人缠着,这会儿我路过店铺,她们居然集体笑眯眯地看着我!”   商场林立的日本银座,一些原本占据绝佳地理位置,面向游客的高级餐厅、免税店都已停业,从前最受中国游客欢迎的药妆店,也空荡荡地只剩下店员。   旅游团必经的英国比斯特购物村,这里大批手提名牌购物袋的中国游客仿佛一夜间消失,只留下清冷的商店。   而在国内,大多数人都自觉待在家里隔离,几亿人闭门不出,让原本打算趁春节黄金周赚一笔的奢侈品专卖店变得门可罗雀。   虽然有部分品牌开通线上销售,但这并不是稳定客流的长久之计。   据投资银行 Jefferies 估计,去年全球范围内的奢侈品消费总额为 3050 亿美元,其中,中国顾客占了约 40%,并带动了该行业去年 80% 的销售增长,这也让中国买家成为全球增长最快的奢侈品消费者群体。   中国人短期内停止“买买买”,世界的奢侈品行业就要随之慢半拍。   “客人只有过去的零头”   奢侈品行业正在面临自 2008…