Month: April 2020

欧亿登录下载_直播电商迎“战乱时代”:大浪淘沙内容生产是核心

  突如其来的疫情,让很多商业企业遭受冲击,与此同时,也有很多企业逆势而上,在展开自救的同时,摸索出了很多创新的运营方式——直播电商,就是其中之一。   在过去的一个月里,无论是餐厅的主厨、百货店的导购、超市里的销售员等等全都登上手机屏幕,开启了直播带货模式。如此火爆的形势,都愈发让人感叹,全民直播的时代似乎真的来了。   而在近日,罗永浩的高调入局,再一次掀起了直播电商的关注热潮,也进一步引发讨论。疫情影响下的直播电商出现了哪些新的发展趋势?全民直播时代入局玩家众多,十八般武艺比拼,哪一项才是取胜的核心因素?另外,随着国内疫情逐步得到控制,各行各业重回发展正轨,由疫情二次催化的直播电商是否能够成为未来商业运营的常态?   3月27日,由每日经济新闻主办的“2020未来商业战‘疫’行动”第三场线上沙龙对此进行了阶段性复盘和趋势探讨,连界资本董事长王玥、有赞首席营销官关予、九阳全域营销部高级总监徐楠通过视频连线的方式出席了本场线上活动,并就此展开一场深度对话。   经此一“疫”,2020全民直播时代来了?   早在2019年就已站上风口的直播电商,在2020年初的这场疫情影响下,更火了。而随着各行各业争相涌入直播电商大潮,各类企业上到CEO、下到每一名业务员工,纷纷走进直播间开启直播带货,人们也不由得提出疑问,2020年,全民直播时代是会否真的来了?   答案似乎是肯定的。   一如关予在与记者对话时表示,“可以看到,从疫情影响发酵以来,很多企业的创新、自救案例都是在直播带货这件事情上,真的是发动了所有的员工,全员进行在线直播,而且最后的效果也很不错。”   实际上,有赞作为一家专门向品牌商家提送SaaS服务的企业,当疫情冲击影响到传统线下商业时,他们承担着帮助线下商家实现线上转型的重任,而且这种压力比平时更大了。而也正因如此,他们对当下直播电商的火热程度,对于品牌商家开启直播电商的迫切需求,感受尤为强烈。   不只是有赞,作为品牌试水直播电商业务的代表之一,诞生于2016年的九阳直播团队,同样用业绩证明了直播电商能给品牌企业带来的增量价值。   据了解,九阳直播团队在2019年就已实现了内容直播营销过亿的突破,并获得2019淘宝年度直播最佳商家。而在疫情期间,当线下业务一定程度受到影响时,直播电商又为这家公司带来了新的机会。   对此,徐楠表示,这次疫情对九阳线上业务的冲击影响并不大,反而带来了流量的激增。而直播对九阳线下业务也是一个新的机会。在她看来,因为九阳线下的导购都具备非常强的美食制作和销售能力,当把手机放在面前的时候,每个人都可以成为一个相对专业的主播,也正是如此,当直播热潮来临之时,九阳不仅经受住流量激增的考验,也发现了直播行业的新机遇。   徐楠透露,在疫情的过程当中,九阳约有五千名导购参与到直播间的互动当中,而与其他品牌不一样的地方在于,九阳在疫情期间从三个方面去跟进直播项目。   “线上来说,现在基本上是顺利过渡的阶段,疫情期间的电商直播帮助了品牌数字化的转型,其实在这个阶段,前期导购的流量,包括导购的专业度都不是特别充分,到了后期,随着一些大电商平台,对于线下受疫情重创的品牌流量支持,多数品牌均有受益。”徐楠表示。   不过即便疫情一定程度对直播电商起到了二次催化作用,但是资本机构依然对此持谨慎态度。   据王玥透露,连界资本从去年就开始关注直播电商,也看了很多项目,但是真正出手的却少之又少,具体原因在于以下三个方面。   第一,直播是典型的头部效应。王玥表示,有数据测算,无论是哪个平台上,都是千分之一的头部(主播),吸引了绝大部分的流量,创造了绝大部分的收入,这个规律是没有改变的。即使全民直播时代吸引了十万、一百万甚至更多的人加入这个行业,反而头部会越来越集中。头部对于投资机构来说,谈判效应会更强;   第二,资本更关注直播是不是真的解决了很多产业的痛点。王玥坦言,现在有很多所谓的传统产业以及新兴的各地方产业,实际上没有起到能够倒逼产品和产业链进行重新的设计,并没有对产品的源头起到改造作用。   第三,从投资的角度来说,资本更加关注的是供应链能力强的企业。王玥表示,无论是投资MCN还是投资平台,供应链都是资本考虑的关键因素。   真金火炼,如何把住直播电商的命门?   可以看到,疫情短期内快速点燃了直播电商行业的热度,但是在提升行业成熟度的同时,也加剧了市场竞争,而面对已经占据大量流量资源和资本关注度的头部网红和资本较为严苛的选择条件,企业关于直播电商的核心竞争点又在哪里?   对此,在关予看来,直播电商最核心、最关键的能力是内容的生产能力。   关予提到,可以看到有很多传统的线下商家对直播电商报以很高的激情,甚至CEO都是亲自上阵。但要做好直播电商这件事,仅有热情是不够的。   “线下企业要实现线上运营的升级,不会是简单地把线下的能力拷贝到线上来。”关予称,不论是在核心能力、影响力传播以及与用户交互的方式上都有很大的不同。   关予表示,以往品牌商家与消费者之间的沟通,主要是通过广告,如通过请明星代言,传达品牌的调性、消费者向往的生活方式。但直播电商的形式特殊性意味着,这是一种非常平等的传播方式,而且任何互动的反馈也都是非常及时的。这就要求品牌商家建立起一种新的和用户对话的能力,而在这个能力当中,实际上更多的是与老客户之间的互动,不断的从老客户的消费上挖掘更大的价值,不断带动自己单场的销售额。   “现在的直播电商行业已经开始了大浪淘沙,这不是一个简单的全员直播的概念,而是每个商家都需要具备这样的能力,需要具备新的内容生产能力,新的和消费者对话的能力。”关予称。   关予进一步解释称,在很多有赞的合作商家中,即使是一些规模比较小的商家同样能做得很好,因为这些商家很清楚自己的目标客户人群画像,知道他们的生活诉求是什么,了解他们的信任度来自于哪里。而只有围绕“人”去做生意,进一步组织企业的生产能力和销售能力,品牌才更容易在未来的市场竞争中找到自己的立足之地。   关予提出的单客经济、围绕“人”去做生意的概念与九阳直播团队搭建的核心不谋而合。   据徐楠透露,九阳从2016年搭建直播团队,而在一开始并没有去做电商直播销售转化的事情,很大一部分是来自于“人”的搭建。   “我的团队由三部分人员的组成。一部分来自MCN机构,他们知道整个直播供应链的过程,以及直播数据转化的效果;第二部分来自于平台的人员流动,也就是熟知平台直播规则、直播动向的这部分人员;第三类核心人员是来自于主持人或者是主播,他们会融入到我的直播团队里面。能够很清楚的看到,我的直播的团队很重要的成本是放在了‘人’这个部分。”   在她看来,这三部分分别对应供应链模块、平台规则模块和人员打造模块。徐楠发现,直播团队在运营过程中最为重要的包括两部分,一个是店铺自播,一个是达人直播,而如何掌握这两部分所占比例,她也有自己的看法。   徐楠表示,很多品牌选择达人直播驱动所有的直播销量,这样其实是不对的。要让店铺自播的部分成长起来,占比最大化,和达人直播作一个平衡,这是做直播内容很重要的点。   而之所以需要重视搭建品牌的直播能力,徐楠认为,未来在5G时代,直播是用户线上产品体验和品牌体验很核心的一个载体,而不是一个销售渠道,这也将成为品牌能长期经营的事情。   她同时认为,在直播平台上,企业应该核心打造自播运营的能力,而自播运营代表着两个能力,第一个是用户运营的能力,第二个才是品牌的销量。   由此看来,经过2019年布局热潮和2020年初的疯狂,直播电商已经不仅仅是一个新的商业业态,也更多成为了传统企业的标配。   值得一提的是,罗永浩的高调加入无疑将直播电商的热度引向高潮,3月19日,罗永浩在微博宣布将直播带货,并寻找商品厂商合作。随即市场反响热烈,而在业内看来,这也将对当下的直播电商格局带来一定的冲击。   在王玥看来,罗永浩的高调入局,并不会改变直播电商的整体发展趋势和目前的竞争格局,不过却可以视为这个行业在爆发成长过程当中一个有意思的浪花。在他看来,直播和直播电商还是有区别的,直播与直播电商之间有较大的区别,原来线下的品牌、企业,希望走到线上去,并不是简单地依靠一两个李佳琦就能解决这个问题,很重要的是生产内容的能力。   “并不是说我有流量就可以,一定还要找到在这里面有能力产生内容的人,这里面可能将来是一个很重要的趋势。”王玥表示。在他看来,像九阳并不是因为疫情的突如其来就做直播,而是前期用了很长时间在积累这个组织能力,这是非常重要的。   王玥同时表示,基础设施的完善、疫情的催化,催生了直播电商的二次繁荣,虽然入局玩家众多,但是对于资本来说,还是回归到顶层资产的竞争力,谁能够有顶层资产的竞争力是最重要的。   “我们是关注行业的上游,关注供应链,关注有转型能力的传统公司,我们认为这是有希望发展的公司,是我们现在从投资角度关注的要点。”王玥表示。…

欧亿招商主管_集体哑火的快时尚,等待他们的只有末日吗?

  服装产业总是走在季节交替之前,3月,本该是服装市场最繁荣热闹的时候。   这个时候,刚好接棒1月、2月的冬装黄金档期,正是冬装清仓甩卖以及春季换季服饰上市的最佳时机,而工厂的夏季服装生产也要提上日程。   但今年的服装行业,却显得有些不知所措,因为一场漫长而波及范围极广的疫情,已经打乱了这一切。   积压的冬装,没能及时销售出去,库存正在叫苦不迭;春装,更是直接放弃,3月进入全民隔离期,忙着抢口罩、厕纸的人们,对服装消费的欲望已降至最低点。现在,全球疫情的拐点还未可知,恢复常态化遥遥无期,因此有些卖家只能把筹码放在更远的秋冬款,但长达半年的空档期,对服装企业来说极其致命。凛冬已至,服装企业该如何自救?   一、供应端按下快进键,需求端却被暂停   随着国内疫情接近尾声,恢复生产的进度条几乎已全部加载完成,服装上下游生产也陆续进入正轨。   3月10日,作为华南地区最大的服装面辅料批发市场,广州市中大纺织商圈终于开市,这里拥有59个专业市场,近2.3万家商户,形成包含商铺、制衣厂、作坊在内的纺织服装产业流通市场,从业者超过10万人,作为最重要的采购供应地之一,这里也被成为“时尚源头”。   而与广州中大齐名的浙江柯桥、江苏盛泽,也早已于2月18日陆续复工。   往年三月正是采购的旺季,但现在复工复市之后,相比以往依旧冷清。工厂的复工,不代表订单和产能的恢复,服装市场还需要很长时间才能苏醒。   目前,据海关统计,2020年1-2月我国出口纺织纱线、织物及制品137.725亿美元,同比下降19.9%;1-2月我国出口服装及衣着附件160.623亿美元,同比下降20.0%。   受疫情影响,跨境出口电商下跌最多的也是鞋服箱包,其次是户外运动和纺织家居产品。据了解,疫情期间,服装类卖家的销售跌幅都在30%甚至更多。如主要在亚马逊销售的厦门俊亿服饰,他们美国站的单量占到90%,自3月13日特朗普正式宣布进入紧急状态后,公司的订单量就出现了明显下滑,幅度达30%。   这场疫情,将服装品类卖家推到了十字路口:   有些卖家选择了转战市场火爆的口罩等防疫产品,以获取短期收益渡过难关,但风险也不小,防疫类产品有较高的准入门槛,需要相关资质,而现在CE认证的费用也在水涨船高,此外许多平台以及社交媒体都在严查口罩商品,销售门路也变得越来越窄。   一些现金流比较充裕的卖家,则放弃了赚快钱的机会,而选择走更稳健的路,收缩公司规模,调低全年经营预期,以放缓扩张速度,当然这也更加艰难。因为,从目前全球零售市场的反馈来看,下一季度的服装销售并不明朗,有专家预计,全球疫情要到8月份后才能缓解,这就说明一切恢复常态化可能需要等到秋季。   当然,也有一些卖家在转内销,但国内消费仍未全然恢复,也无法带来更多的订单量。   而当外贸新订单没有着落时,在供应链端方面,一些工厂只能开始布局国内市场,这对大多数只是中间商没有工厂的卖家来说更为不利。   即使在供应链恢复常态,需求端也充满各种变数。疫情冲击下,各国个人消费在降低,加上亚马逊等平台政策变化,以及上涨的物流成本,甚至无法发货,这种种不确定性,成为压倒跨境服装出口电商的最后一根稻草。   二、疫情下快时尚进入全面败退潮?   对快时尚行业而言,疫情的冲击更为猛烈。   快时尚品牌本质是建立在最新的趋势之上,如今,大多数人被迫蜗居在家中,穿着家居服在客厅散步,他们不再那么需要那些时尚的衣服。尽管像Princess Polly、H&M这样的公司正在试图转型,利用自己的网站或社交媒体、电子邮件,为客户推广休闲和运动服产品,但仍然不可遏制地将快时尚推向下坡路,尤其是H&M、Zara和Mango等拥有实体店的公司,情况更为严峻,关店潮、裁员潮持续上演。   就在这周一,已关闭3441家门店的H&M表示正在权衡全球范围内成千上万工人的裁员计划,而且还宣布已取消其分红计划。   有人认为,今年的疫情影响比2008年金融危机还糟糕,因为没有任何可以抵消损失的路径。尽管电子商务的激增为一些快时尚品牌带来希望,但在线业务也不能使其幸免于大范围的增长放缓。   根据Quibit的数据显示,美国、英国、意大利、法国和西班牙的快时尚公司三月份的销售额预计将下滑20%,这里边既有零售店关闭的因素,同时快时尚的供应链也受到前所未有的挑战。   在快时尚生产聚集地——孟加拉国,一周时间内已经取消了价值15亿美元的订单,大量亏损的快时尚企业,让该国服装制造商也揭不开锅,只能采取关闭工厂、裁员等方式渡过。因此,熬过疫情后的快时尚品牌,还要面临着供应链端的动荡。   三、快时尚的降维打击:高频极致性价比   在快速反应的供应链下,快时尚已走到极致:   Coresight Research的一份报告发现,Missguided网站每月发布约1,000种新产品,Fashion Nova则在每周发布600至900种新样式,发布速度之快,已经让消费者满足于这种快时尚的消费当中。同时,网红营销的兴起为快时尚品牌的繁荣打开了利基市场,尤其一些顶部网红,他们有能力将所穿的一切转变为即时趋势,快时尚已进阶至“超快时尚”。   这种模式,也引发了一场快速时尚的低谷竞赛。   去年,与速卖通相关的话题“AliExpress hauls”在Youtude和Instagram上突然火爆起来,由英国和美国分享他们在速卖通上以象征性的价格淘到的宝贝。在此期间,“速卖通英国网站”在英国的Google搜索率上升了350%。   为何会出现这种病毒式的传播?吸引他们眼球的,正是平台上层出不穷的廉价“同款”。   当你在社交媒体上看到某个网红的衣服很喜欢,第一时间就可以在速卖通上搜到同款,而且通常只需要白菜价格就能买到。比如扫描20英镑的Pretty Little Thing骆驼西装外套,出现7英镑或13英镑的类似外套,而天鹅绒Pretty Little Thing短裤的同款价格低至1.95英镑,   这对追求时尚的消费者而言,仍有很大的吸引力。“这意味着我总能知道晚上有什么新衣服要穿,而且衣橱总是在更新。即使我知道质量并不好,而且材料和运输对环境也不是很好,但作为普通人不会考虑这么多。”…

欧亿测速登_425亿美元目标或将落空 越南纺织遭遇窘境

  作为越南出口的第三大支柱,纺织业一直是越南发展的重中之重。根据越南统计,2019年,美国和欧盟分别以45%、13%的份额,成为越南纺织品两个最大买家。然而随着欧美地区的疫情逐渐加重,越南纺织品在欧美行情直线下降。近日,越南纺织品出口更是传出了接连被退单的消息。   越南纺织业连遭美法停止 订单或有2000万美元商品面临滞销   根据越南媒体报道,越南纺织服装协会(VITAS)副主席Truong Van Cam透露,近期,越南纺织业最大的出口地欧盟以及美国已经接连电话通知停止从越南订购产品。据越南预计,由于来自欧盟的需求大幅减少,2020第一、第二季度,越南向欧盟的出口下降幅度将达到8%。   以越南太原省的服装制造商TNG为例,据该公司透露,已有一家法国公司取消了与该企业的服装订单。此外,其美国买家也通知,将取消或者推迟其订单,而这些或取消或推迟的订单累计起来是一个惊人的数字。根据TNG统计,该公司原本应该运往欧盟、美国的总价值高达2000万美元的集装箱,目前仍滞留在越南,无法出口。   不仅仅是TNG,越南另一家主攻对美出口的胡志明纺织品公司近日也接连接到美国买家的停购电话,并且至少停止订购三周。此外,越南公司普遍都十分担心,目前不少欧美地区的企业宣称是延迟订单,但随着疫情的发展,很可能会演化为停止订单。   这使得越南纺织业公司们不得不开始考虑减少生产线、降低员工的工作时间、削减员工的工资来降低成本,以应对可能爆发的大规模退单事件。这在一个月之前是不可想象的,3月初,越南纺织业还在沾沾自喜,从中国采购到了足够三四月份生产需求的纺织原材料,而今,又遇到退单潮,果然是祸不单行。   刚解决完供应难题又遇美法退单 越南纺织425亿美元目标或将落空   欧美企业的接连停止订单,对越南的打击十分巨大。根据越南的目标,2020年越南纺织业出口要达到425亿美元。事实上,2020年前2个月,由于采购中国原材料难度加大,越南纺织品和服装出口并未获得预期增长,反而下降了3.5%,仅为53亿美元,离平均每月目标值71亿美元,还差相当大的一段距离。   越南对中国的纺织原材料的依存度十分大。根据越南统计数据显示,2019年,越南进口面料、纤维市场分别有60%以及55%是来源于中国。2月底,中国恢复了大部分原料供应,而越南纺织业终于顺利获得了中企出口的大批原材料,大致可以满足三四月的生产需求,不需要再因原材料短缺而有停工危机之际,欧美方面的企业又来退单。   这就使得越南很可能无法完成2020年定下的出口目标。因为如果越南要成功达到该目标,那么未来每个月纺织业平均出口必须要37.2亿美元。而目前欧美企业接连退单,以及未来疫情逐渐加重的可能的退单,都使得越南要顺利实现425亿美元的出口目标十分艰难。实际上,2019年越南400亿美元的出口目标就已经落空,实际值仅为390亿美元。   欧盟和美国未对越南纺织品服装采取限制性措施   据越通社消息:越南工贸部陈俊英3月20日在越南工贸部新冠肺炎疫情防控工作指导委员会会议上表述,目前,欧盟和美国当局没有对来自越南纺织品服装采取任何限制性措施。   陈俊英表示,欧洲国家采取“封闭”措施导致企业受影响到,其主要原因是该市场的进口商也遭受疫情的影响,而目前欧盟和美国当局没有对来自越南的纺织品服装采取任何限制性措施。然而,来自欧盟和美国两个主要市场的订单正被推迟和取消,促使越南有关机关立即制定解决方案,助力企业减少损失。   工贸部欧洲美洲市场司司长谢黄灵表示,在受到欧洲和美国部分伙伴宣布停止从越南进口纺织品服装的信息之后,该部门已与欧盟驻越南代表团和美国驻越大使馆进行沟通。   工贸部工业局局长张青怀认为,进出口局需要为纺织业寻找新市场,特别是在疫情得到控制后向中国、韩国和日本推动纺织品服装和鞋类的出口活动。进出口局副局长阮锦庄表示,下周,该部门将与企业进行工作座谈,助力企业化解困难。欧盟和美国是越南的两个主要出口市场。2019年,越南对欧盟市场的贸易顺差近266亿美元,其中出口额达数十亿美元的商品包括纺织品、鞋类、农产品,机械等。2019年,越南对美国的纺织品服装出口额近150亿美元。   海关总局的数据显示,尽管受到新冠肺炎疫情的影响,今年前两个月纺织品服装对美国的出口额仍达到约23亿美元。 来源:东南亚视窗  

欧亿娱乐分红_汉服“破圈”:让200多万年轻人“上头”的十亿市场

  “这其实就是一场汉服商家的新品发布会。”说到历届中国华服日的活动,汉服爱好者隐染3月27日向记者调侃道。   3月26日农历三月初三,是纪念中华民族始祖、人文初祖黄帝的节日,也是广大网友们选定的“中国华服日”。当晚7点,由中国青少年新媒体协会和哔哩哔哩联合主办的第三届中国华服日在线上开幕。据悉,这是国内首次完全以线上方式开展的中国华服日活动,其主题定为“与子同袍,共克时艰”。   活动全程直播约3小时40分钟,共有200多位身穿汉服的年轻人参与其中,其中还包括李玉刚、霍尊、阿兰等青年歌手,参与走秀的汉服品牌包括重回汉唐、十三余、汉尚华莲在内共31个。此外,B站还开启了27日到28日两天的“国风十二时辰”直播和29日的“四海同袍在线同庆”活动。   据B站数据显示,2019年B站的国风爱好者多达8347万人,其中83%为24岁以下的年轻人。而据央视财经报道,目前我国汉服市场的消费人群已经超过200万人,产业总规模约达10.9亿元。   如今,汉服这个曾经的小众市场终于迎来了“爆发”。   争论不休,缺少“官方标准”   画面中,一位穿着长衫,手拿团扇的汉服模特正漫步在花丛中,时不时低头嗅一下花香,举手投足间透露着优雅端庄的气质,恰到好处地将汉服的细节展现给了观众。屏幕上方的弹幕显得十分激动,“太美了,我也要换上我的汉服!”“又是好看买不起的系列。”……   “走秀上展示出来的大多是商家的新品预告,可能只有几件样衣,后面会再分批做出来。”隐染说道,即便知道这其中带有明确的营销性质,众多汉服爱好者们还是心甘情愿地吃下了这记“安利”。   隐染告诉时代财经,她在去年看秀的时候就曾相中一家汉服品牌的长衫,大半年后终于“蹲”到它上架,于是毫不犹豫地就买了下来,“那件长衫大概700多元,还有一件1198元的披风,我打算攒攒钱过段时间再买。”   问及目前拥有的汉服数量,隐染现场数了起来,“对襟衫和长褙子18条,大袖衫1件,披风3件,马面裙6件……”   自2015年“入坑”,隐染目前已经买了54件汉服单品,外加两套晋襦。也正是由于手上汉服越来越多,她索性开始在B站拍摄汉服开箱视频,与同袍们(汉服爱好者互称为同袍)一起“分享快乐”。   “汉服就是‘汉民族传统服饰’。它与日本的和服、韩国的韩服有很大区别,是从黄帝即位到公元17世纪中叶(明末清初)的服饰,不单指汉朝,也不包括清朝。”隐染解释道,虽然人们认错汉服的情况偶有发生,但目前大多数人都已经有了“汉服”的概念。   不过在圈内,对于如何定义汉服,仍存在着“考据党”(要求汉服的布料、花色、剪裁等都需要复古,不接受改良,更有甚者还要求与出土文物一比一复刻)和“改良派”(认为汉服可以在形制,即款式基础不变的情况下,进行改良适应时代的发展)的争议。   但是,即便双方争论不休,汉服的“形制正确”却是同袍们一直捍卫的底线。“目前汉服还没有一个官方标准,它发展到现在一直都是靠爱好者们根据不断更新的考古资讯、史料文献一点点讨论出来的。”隐染向时代财经解释道,“如果没有形制正确,那它就与普通时装和影楼装没有区别,无法承载民族文化。”   价格分化,山寨与二手交易崛起   英珺第一次接触汉服是在她上高二的时候。   受戏剧与影视文学专业的影响,她经常会接触到中国文学史、中外戏剧戏曲学的知识,而也是因为兴趣,在2014年她入手了第一套汉服。   “那个时候的汉服还是比较小众的,商家也没有现在这么多。衣服的款式、图案不像现在会去靠近时装的审美,而是更偏向于复原一些比较有名的出土文物。”英珺解释道。   她的第一件汉服是一件唐制的齐胸襦裙,采用了唐代敦煌壁画上供养人的图案样式,价格在300元左右。   两三百的价格在今天可以买到一件质地不错的汉服,而在五六年前,想要做工质量和样式皆上成的一般要四五百起,英珺最贵的一件汉服则价格在千元以上。   汉服在形制上基本是固定的,因为工艺繁琐,汉服本身制作需要很多人工成本和时间成本。这也导致汉服的价格较高,英珺告诉时代财经,“像明华堂、汉客丝路这些店,价格从2000到4000都有,明华堂汉服最贵的可达万元。”   据明华堂官网通知显示,该店目前工期已排到2021年9月上旬。图片来源:明华堂官网截图   此外,因为无法像时装一样持续批量生产,且制作成本较高,许多比较热门的汉服很快就会绝版。“一般批量生产一次,卖完后就会绝版,除非过段时间商家再开再贩,不然除了买山寨的就是通过二手交易平台去收。”英珺坦言。   然而买“山寨”的行为一直为汉服同袍所不齿,明知是“山寨”还去买的人,圈内人称之为“穿山甲”。“汉服作为小众文化,商家从设计到制作都花费了很多心思,它的版权意识非常强烈。”英珺表示。   谈及绝版汉服在二手市场个别被炒高价的现象,英珺则认为,“绝版汉服是有一定收藏价值的,但是不会像炒鞋那么疯狂,价格浮动不会特别高。”   得益于汉服的电商基因   对于汉服火爆的原因,汉服设计师荣志认为,除了汉服协会等民间组织的宣传以及官方的支持,商家的推广和近年来古装电视剧在服化道上的精进也助力颇多,“这些都让汉服以更抢眼的方式出现在了大众面前。”   今年春节以来持续的疫情给汉服经济泼了一盆冷水,让人对汉服产业的发展前景投来担忧的目光。但与其他备受煎熬的行业不同,汉服似乎并不在被降温的行列。   “毫无影响。”广州灵云阁的掌柜李娜在答复时代财经关于疫情是否对其店铺经营产生影响的问题时,给出了明确的答案。   汉服能够在此次疫情中“幸免”,在李娜和荣志看来,正是得益于汉服产业的电商基因。   近年来,活跃在电商平台上的汉服商家越来越多。据《2018汉服产业报告》数据,淘宝上的汉服商家数量从2005年的7家猛增至2018年的815家。   而由于目前大多数汉服品牌多为工作室或小型公司,通过批量定制销售、或以团购、发行限量款等方式促进买家消费,因此其销售渠道还是以淘宝等电商平台为主,线下实体店数量则较少,且主要集中在一线城市。   “实体店主要还是以汉服体验为主,很多消费者体验完后一般会从网上下单。”荣志解释道,实体店的款式也相对较少,而且像汉服这种小众圈子,再加上地域限制,店里的人流量不大,所以实体店的成单量并不高。   实体店掌柜李娜也向时代财经透露,在疫情期间,其店中的汉服都是通过线上渠道销售,再加上直播的助力,效果比以往还要好,“我们代理的品牌淘宝都有网店,只是没有现货。”   对于没有现货、库存告急的问题,在荣志看来影响也不大,“汉服的线上销售模式已经发展得比较成熟,一般店铺会留有少量存货,如果客单量不大就还可以正常维持。但如果是客单量比较大的店铺,工厂因为疫情无法复工而供不上货的话,就只能让消费者等了。但对于很多消费者而言,等工期早已变成‘家常便饭’。”   时代财经了解到,许多汉服工厂3月份已经开始复工,汉服的派单制作也逐渐提上日程。经荣志透露,其所在的工作室能保持每月几百单的销量,“虽然相对正常时期少了一点,但其实疫情对汉服行业的影响并没有很大。” 来源:时代财经  

欧亿总代平台_外贸企业自救路线图:短视频直播带货,逆势拓展新市场

  当前新冠肺炎疫情在多国蔓延,全球经济下行压力加大,这让刚刚复工的国内外贸出口企业承受着巨大压力:国内刚打完“上半场”,国外继续“下半场”,外贸业则是要“打全场”。   渣打银行最新报告显示,2月渣打中国中小企业信心指数(SMEI)骤跌至40.5的历史低位,受访中小企业表示,复工复产阻碍多、成本高、需求不足、订单流失是目前生产经营中面临的最大困难,其次为供应链受冲击和现金流不足。面对困难,企业开始积极自救,活下来成为最大目标。   婚纱店老板:海外订单为0坐在档口眼巴巴等客人   “按正常情况,我们本来正月初八就开始营业了,可疫情到现在我们工厂都没什么订单,做的还是年前的活,而且国外的情况也很严重,更没什么客户来订货,对我们婚纱礼服行业影响好大,现在初步估计到8月份生意才能好转,这上半年都是亏损的。”米兰婚纱的老板娘叶小姐说起来显得非常无奈。   她在位于广州市二宫附近的好百年国际婚纱婚庆交易中心二楼有个档口,做了十几年的婚纱生意,尽管档口所在的商场已经恢复营业,但基本没有客人,整栋楼开门的也就零零星星几家,开店的时候就眼巴巴的盼着人来,但走来走去的都是里面卖货的这些人。   “按照惯例,每年3月、5月是我们卖得最好的旺季,尤其5月份是婚礼比较多的月份,疫情下很多对新人婚礼都延期了,还有的甚至都不摆酒了。我们年前定了今年5月的好几对新人都把日子推后了,取货的时间也看疫情发展的情况。”叶小姐告诉记者。   做婚纱生意的大部分商家都是两条腿走路,内销和外贸一起,她的店很早就和外国客户打上了交道,尤其是东南亚已经培养了一些固定客户,基本订单价格在单件200-300美元,30-50件起订,欧美也有一部分散单,去年海外的成交量还高于国内,本来打算再多投入点资源,借助一些新媒体的手段在网络上继续开发海外的客户,随着疫情的全球蔓延,这一切似乎都泡汤了。   “来和我们订货的客人,韩国、越南、马来西亚、哈萨克斯坦的都有,有些客户每年来两三次,都是和我们见面谈生意,合作久了货量都能固定下来,然后交给国内的外贸公司跟单,就算疫情控制下来,大家暂时都不敢出来了。”她说。   据美国婚礼和舞会行业协会统计,全球80%的西式礼服均在中国生产。而目前在中国做外贸婚纱的厂家有数千家,而这些厂家主要集中在广东省广州和江苏苏州地区。随着各国疫情的爆发,封国锁城的地区越来越多,航空运输叫停,婚礼派对也基本取消。   “以往过年后是他们订货的高峰期,但现在订单为0,真的是一个都没有。”叶小姐叹息道。“不少量身定制的婚纱、礼服,手工工作量耗时100个小时,生产延迟会减慢本就很耗时的过程,往往需要一个月左右的时间交付,把过年前的订单做完,就真的没事干了,去年,广州城中村改造都不出租给工厂了,我们把工厂迁到了佛山,没订单但我们还得支付工人的工资,保守估计上半年损失大几十万,希望厂子能撑下去,等下半年来点活干吧。”   外贸企业自救:短视频望成带货风口   “疫情对公司的国内外业务都有一定影响,现在我们更加注重国内市场的开发,加大内销的比例和折扣力度,最近在抖音和快手都开通了短视频号,希望也能用新媒体的手段带带货,把我们的太阳能路灯多卖出去一点。”深圳源创智能照明有限公司的相关负责人告诉记者。   随着国际疫情形势变化,国外出现了很多封关、封境、封城的情况,大量的跨境运输陷入停滞,零售终端陷入停摆,这在一定程度上影响了外贸的出口量。最近,国内企业的外贸订单遭到延期甚至取消,影响了企业的正常运营。   外向型企业加大开拓内需力度,开拓内需市场、拓展新型消费成为普遍的选择。   主打太阳能路灯相关产品的深圳源创智能照明有限公司,此前主要的客户是海上一带一路的国家,由于受疫情影响,日韩、东南亚和欧洲的道路工程都暂停了,对产品的需求也就减少了很多,加上好多国家的货发不出去,所以就转而主打国内市场,希望能够利用现有的资源,加上公司自己的内容和技巧来进行推广,尝试用新的传播方式共同度过当下的难关。   而记者在抖音和快手等平台发现,很多做外贸的工厂主也纷纷出镜,拍下积存库存的视频,和刚上了一个月班就开始放长假了的工厂内景。在一个视频中,记者看到位于浙江义乌的小商品网红村,一位业主因为外贸订单取消,为了尽快的回笼资金,选择清仓大甩卖。各种潮流款的太阳眼镜1元钱一副、内衣处理2-3元一件,夏天的凉帽3.8元一个…不过,这些价格都是打算转让档口的一次性处理的价格,拿货需要清空全部库存。   抓住疫情新机遇:拓展轻疫情地区新市场   除此之外,抓住疫情的时机,积极开拓受新冠肺炎影响不大市场,也是企业的策略之一。   “最近我们有一个不错的订单就是来自非洲的,我们希望越是在这个时候多拉一点市场,抓住疫情没那么严重的国家的机会。”上述照明企业负责人表示。   在外贸服装行业普遍因为订单取消而哀嚎遍野的时候,广州一家主打外贸服装品牌小订单供应链开发公司创始人jason却在忙着招人,除了海外推广、采购员、外贸业务员等基层员工,更是开出50万高薪聘请跨境电商运营总监。   他告诉记者,春节假期时候跑了一圈中东市场,抓住了海外疫情还没有启动的时机,谈下了几个大客户,主要是海外潮牌T恤卫衣,所以人手特别紧缺。   “我们主要是为独立设计师及服装品牌提供小订单的生产采购,简而言之,就是海外潮牌找我们的比较多,本来和海外的客户都是基本上先通过线上渠道接触,比如Facebook、Instagram、Linkedin等平台推广之后发样品过去,熟悉了就去当地拜访,在整个疫情期间我们都没有停工,全部线上开会和客户沟通细节。中东地区的年轻人对于小众品牌的需求特别大,目前的订单上半年是够我们做的,沙特,以及阿联酋的迪拜、阿布扎比是我们深耕的重点区域,相对而言,疫情还没那么严重,这些地区的时尚圈打开之后,会有客户口口相传给我们介绍新的合作伙伴。”   副市长带头直播:卖力推销宁波好货   作为中国第五大外贸城市的宁波,为了破解外贸转内销难题,在3月25日由宁波市人民政府主动牵头与拼多多签署战略合作协议,推动外向型产能转内需市场并出台一揽子行动方案。   宁波市副市长李关定预计5月31日之前,将有超过1500家重点外贸企业通过拼多多开拓内需市场,全年实现外贸转内需订单超200亿元。并且当场通过直播的方式,向拼多多5.85亿消费者推荐宁波好货。除雅戈尔、杉杉等知名服饰、家纺品牌外,还有外贸公司、汽车行业的产品。   以拼多多等为代表的新型电商平台,正成为目前外贸企业转内需的主要通道之一,作为中国线上内需市场的主要增长源,电商平台已经扶持一批外贸代工型企业迅速对接内需市场。   来自宁波的三禾厨具是代表之一,公司拥有16年外贸代工经验,年产超过2500万口锅具,产品行销欧美等全球130个国家和地区,但在自创品牌、开拓内需市场方面始终举步维艰。   在提前通过拼多多C2M模式下,及时根据线上需求进行研发生产,缩短产品周期更新产品速度,适应国内市场的发展需要,经过1年的发展,截至2019年底,三禾在拼多多平台的月销售额已经稳定在300万元,及早的布局,使得三禾有效规避了疫情所带来的风险,成为外贸企业借助电商平台打开国内市场的典型代表,“后疫情时期”国内消费者的居家饮食占比增加,2月下旬到现在,三禾在拼多多的旗舰店日销量实现了100%的环比增长,预计2020年销售额将超过4000万元。   除三禾外,瑞孚集团等宁波外贸型企业代表、罗蒙等宁波自主品牌企业代表也参加了战略合作协议签订仪式,将开拓内需市场、拓展新型消费放在最重要的位置。 来源:证券时报网  作者:李明珠

欧亿代理_2020年中国奢侈品行业市场现状及发展前景分析

  肺炎疫情将对中国2020年第一二季度奢侈品消费额产生加大冲击   中国作为全球奢侈品市场消费额增速的主力军,2019年,中国客户占市场持续增长的90%,达到奢侈品价值的35%。肺炎疫情将对中国2020年第一二季度奢侈品消费额产生加大冲击。 (拍摄:中服网)   1、2019年中国奢侈品市场回顾   根据贝恩-阿尔塔加玛(Bain-Altagamma)发布的2019年全球奢侈品市场监测报告显示,2019年全球个人奢侈品市场的规模为2810亿欧元。按固定汇率计算,中国大陆的奢侈品市场增长最快达26%,达到300亿欧元。   同时,部分中国的奢侈品买家将目标转向了其他亚洲目的地,从而提高了这些市场的表现。日本按固定汇率增长4%,达到240亿欧元,而亚洲其他地区按固定汇率增长6%,达到420亿欧元。   美国国内消费信心提升对市场产生积极影响,但亦受到游客流量减少的消极影响。因此总体上美国个人奢侈品市场增长缓慢,但总体市场规模为840亿欧元,仍然是个人奢侈品的核心区域。   按固定汇率计算,欧洲市场缓慢增长1%,市场规模达到880亿欧元。西班牙和英国是表现最佳的国家,分别受到旅游业和弱势货币的推动。   2019年全球关键奢侈品品种中豪华汽车市场规模稳居第一,达5500亿欧元,同比增长11%;而个人奢侈品次之,市场份额为2810亿欧元,同比增长4%,豪华酒店消费和艺术品市场规模分别为2060亿欧元和340亿欧元,分别同比增长8%和下降18%。   2019年全球奢侈品企业排名来源于德勤发布了第六期《全球奢侈品力量》报告,其中,榜单前三的公司排名不变,分别为路易·威登集团、雅诗兰黛集团、法国历峰集团。奢侈品公司十强的销售额约占百强总销售额的一半,为48.2%,十强公司的增长亦高于百强。   随着收入的不断增长,中国消费者在奢侈品消费上的支出越来越高。2019年,全球奢侈品市场销售额预计增长4%,其中,中国奢侈品市场销售额预计增长26%,金额达984亿欧元。中国消费者对全球个人奢侈品市场持续性增长的贡献率可达90%,占据全球个人奢侈品消费总额约35%。   虽然我国奢侈品消费能力已跃居全球第一,但仍以海外消费为主,国内消费占奢侈品消费总额的比重虽然持续增加,但中国消费者在境外消费额远高于国内市场。   2、2020年疫情对奢侈品行业影响分析   受疫情影响,春节期间绝大多数中国游客取消了出游与出门消费计划,购物(尤其是奢侈品消费) 欲望显著低迷。据统计,在疫情最严重的武汉、深、广、上、北五大中心城市,春节期间顶级购物中心与奢侈品旗舰店人流同比2019年下滑了80%左右。   英国、美国、德国、法国、澳大利亚、意大利等多个国家已停止往返中国大陆的航班。我国奢侈品消费仍以境外市场为主,国际交通的阻断将对中国Q1和Q2奢侈品消费额产生较大冲击。上海交通大学奢侈品品牌研究中心对2020年中国奢侈品销售额做出了预计,如下图:   根据世卫传染病流行病学及控制合作中心的最新预计,疫情要到2020年4月才出现转机,到6月(甚至下半年)才会开始慢慢减退,中国消费者将会优先考虑使用在线购物平台购买奢侈品,或推迟购物计划。近年全球奢侈品线上渠道的占比不断扩大,2019年已占到整体奢侈品市场的12%。因此,考虑到疫情因素,2020年奢侈品线上渠道市场消费额增速将再一次拔高。   上海交通大学奢侈品品牌研究中心认为中国消费者对疫情的思考和出行的减少使消费结构更趋于理性化,更合理地支配现金流,减少炫耀性行为的倾向。在短期内,不少中国奢侈品消费者将转而关注生命健康,投资于医疗保险、健身、护肤品等领域。 来源:前瞻产业研究院  

欧亿娱乐分红_四月份的店面租金,阿迪达斯和H&M都不想交了!

  今年一、二月份,中国疫情正值高峰的时候,有许多“中国好房东”主动给房客提供了减免房租的待遇,也出现了部分房客道德绑架房东、强行要求免租的情况。   而这个桥段如今也在德国上演了:阿迪达斯集团上周就对媒体放了个口风,表示从四月份起,全德店面的租金他们打算“暂时不交了”!   当然,根据德国正在实行的社交禁令,出售衣物这种“非必需物品”的线下门店必须停业,阿迪达斯遭遇的压力不会太小。另一方面,德国也刚刚在上周通过了经济援助计划,其中规定“自4月1日起到9月30日,租客如因入不敷出而拖欠房租,房东不能因此解约”。但无论从阿迪达斯去年的财务报表还是如今的现金持有量来看,这个运动产品巨头似乎都跟“入不敷出”扯不上什么关系……   更何况,有了阿迪达斯一打头,其余的连锁服装品牌纷纷“揭竿而起”了!H&M、C&A、德国大型连锁鞋店Deichmann等等品牌都表示,阿迪达斯欠得,我欠不得?要不交,大家就干脆都不交!   德国司法部长Christine Lambrecht干脆利落地怒了。28日,她在柏林表示,这种行为是对租客保护法的滥用:“财力雄厚的公司现在就这么欠着房租不交,这是下流且令人无法接受的!”联邦劳工部长Hubertus Heil也批评称:“我认为阿迪达斯的行为是不负责任的,我不能理解。危机当头,每个人都必须承担起责任,每个人都不能躲避。“   这个消息也引发了社交网络上对阿迪达斯的抵制风暴——前任司法部长Katarina Barley就在推特上发了一张自己阿迪达斯鞋子的照片,配文“这是我最后一双阿迪”。巴伐利亚州议员Florian Post则在Instagram上发了一段视频,展示他如何将一件阿迪达斯T恤在垃圾桶里烧成灰烬。   德国电视名厨Tim Mälzer也在自己的视频节目里表示:“FXXX阿迪达斯,如果他们真不再付租金,我就不会再买他们的鞋子了。”“如果说在这场自二战以来的最大危机里,一家德国大公司首先想到的竟然是自己的公司业绩,那简直是卑鄙的代名词。”   终于,在汹涌的骂声中,阿迪达斯顶不住了。该公司今日宣布,将支付“部分租金”——至少把那些私人房东的钱付了。阿迪达斯总裁Kasper Rorsted表示:“只有很少店面的房东是私人,他们将照常拿到四月份的租金。”其余绝大多数店面都是从大型房地产营销商或保险基金手中租来的,对于暂停支付租金的决定,这些机构“多数表示理解”。   此外,H&M也已经停止支付全德460家正在停业的店面的租金。公司发言人称,该公司已经在上周告知房东有关这一决定的信息,且希望能尽快找到租赁双方都能接受的解决方案。 来源:欧洲时报德国版  

欧亿娱乐分红_宝格丽和Alexander Wang联名继续 这次是4 in 1腰包

  迎来15周年庆的Alexander Wang近期保持了极高的曝光度,3月品牌正式入驻天猫,随后,和vivo的联名款X30 Pro正式发售掀起了一波不小的讨论,另一边和宝格丽的新季联名也即将登场。3月27日,宝格丽介绍了双方合作的新动态。   这一对在去年首度联手,当时带来了包款相当丰富的一个合作系列。而在最新这一轮合作中,宝格丽和Alexander Wang将重心放在了此前系列里备受欢迎的4 in 1腰包之上。这款手袋以品牌经典的Serpenti Forever为原型,采用了独特的双蛇首搭扣设计,Alexander Wang从1960年代的宝格丽古董腕表里汲取灵感,重塑了蛇首搭扣,选用了带有复古气质的镀金黄铜材质,搭配红色珐琅蛇眼。   标志性蛇首搭扣的设计走复古路线,手袋的款式则是强调了实用和百变,带有潮流气质。这款4 in 1腰包配备了可拆卸的手柄、腰带以及链条和皮革肩带,可以根据搭配和场景需求,作为手提包、腰包、斜跨包或者单肩包使用。   去年双方为4 in 1腰包打造了黑色、白色和中国大陆限定的薄荷绿3款配色,新一季则带来了更丰富的色彩选择,保留黑色和白色款的基础上,新增3款糖果配色——淡蓝色、蜜桃色和火烈鸟石英色,最后一款是专门为“520”打造的中国大陆线上限定款,到时候只发售100只。   每款手袋都配有联名系列专属礼盒包装——黑色丝绒材质礼盒的上下分别饰有金色的双方logo。黑白两款的定价是18000元,另外3款新色则是18900元,系列将在4月15日开售。   和Alexander Wang的合作其实是属于宝格丽在2017年推出的Serpenti Through the Eyes Of项目——品牌会邀请不同的设计师重塑自家经典的Serpenti灵蛇元素,此前宝格丽和鞋履设计师Nicholas Kirkwood合作带来过一个摇滚范十足的系列。   在这个复古潮流和新鲜感需求都很高涨的时代,拿出经典元素大做文章,是各大品牌共同的策略,和宝格丽同属LVMH集团的Louis Vuitton,以及隔壁的GUCCI,就都是这个领域的好手。 来源:理想生活实验室  作者:陈露致