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欧亿娱乐分红_电视真人秀真的能推动时尚品牌的发展吗?

  自2004年播出以来,《天桥骄子》(Project Runway)就一直是最具影响力的时装设计真人秀竞赛节目,在Lifetime电视台开播初期就吸引了400多万名观众观看。不过,即便当该节目的日常观众数量始终保持在300万人时,它始终存在着一个巨大的问题。除了节目的现任评委、前参赛者Christian Siriano取得了较大的商业以外,参加节目的其他设计师都未能在业内取得“成功”——即便这个行业一直在期待下一个美国时尚品牌的出现。   多亏了电视流媒体革命,许多新的时装设计竞赛真人秀正致力于让消费者直接购买获胜选手的,来打造下一个明星品牌。由时尚圈内人士Alexa Chung和《粉雄救兵》五人组的时尚专家Tan France联袂主持的新节目《时尚的未来》(Next in Fashion)现已登陆Netflix平台。该节目中的获胜者将通过Net-a-Porter出售自己设计的服装。Amon Prime平台也在3月27日推出了由Hdi Klum和Tim Gunn主持的《一剪成衣》(Making the t),节目的获胜者则可以在亚马逊上销售自己的服装。   虽然这类电视节目都极具娱乐性,但很难想象它们可以成功造就新一代的时装周主角。这背后的原因与具体节目的关系并不大,而是源于时尚界现有的障碍——成为时尚界的明日之星是一件十分困难的事,天赋甚至高曝光率都是远远不够的。   设计师Zac Posen曾是时尚评论家的宠儿,他的品牌看似取得了达到成功所需的一切支持——美国版《Vogue》杂志的认可、多次亮相高级别红毯,他本人也因担任六季《天桥骄子》的评委获得了极高的关注度,但他还是在去年宣布品牌倒闭。而Siriano虽然被称作是最顶尖的红毯礼服设计师之一,也常常需要与HSN、Sam’s Club和J.Jill合作(除了显而易见的经济收益,这类合作应该也会提升品牌的包容性形象)。   不幸的是,这些时尚真人秀所带来的昙花一现的曝光率,不足以让一个有抱负的设计师获得巨大的商业成功,而就算获胜设计师的作品能在网络平台上销售,也不太可能会进一步改变这种情形。   美国有线电视频道Bravo于2019年重启了《天桥骄子》,新的评审团成员包括设计师Brandon Maxwell和超模Karlie Kloss。而《时尚的未来》和《一剪成衣》这两档节目都致力于突破《天桥骄子》带有缺陷的竞赛模式——受其限制,《天之骄子》的18位获胜选手中只有一位真正在时尚界取得了成功。   《时尚的未来》和《一剪成衣》的评委们不仅会考察选手们的才能,更要考察他们是否有能力创建可以在时尚界立足的企业。这两档节目的制作人也会注重挑选具备相关行业成功经验的选手,无论是曾创立过自己的品牌,或是在他人的品牌团队(比如Rocawear)中担任过重要角色等。如果选手们想要在节目结束后取得成功,这类经验是必不可少的。《一剪成衣》还为选手们配备了专业的裁缝,原因正如Gunn所说——这是一档设计竞赛节目,而不是缝纫比赛。   《时尚的未来》是Netflix出品的一系列非剧情类电视节目之一。Netflix的非剧情类原创节目运营负责人Brandon Riegg表示,平台将该节目视作“衡量观众对时尚题材热情度的一个契机”。时尚题材的一个附加优势就是可以吸引大量的国际观众,所以对于Netflix来说,弄清时尚题材节目是否能成为一个主要的节目制作方向是很有用的,可以为新一批制作成本低廉的节目打开方便之门。如果Netflix真的可以出售节目中的产品,那也可以带来一笔额外的收入——尽管数额可能很小。(Netflix和Net-a-Porter没有披露双方此次商业合作的具体细节。)如果Netflix的时尚真人秀可以成功建立起一种能帮助设计师开启职业生涯的节目效应,那么这类节目也会更加受观众欢迎。   亚马逊公司一直希望凭借Prime Video与Netflix在流媒体领域进行角逐,而此次推出新时尚真人秀背后的利害关系也更为复杂。多年来,亚马逊一直在努力成为高利润奢侈品的主要销售平台之一。《一剪成名》的明星影响力和制作水准应该会帮助该公司在这个长期未能企及的领域站稳脚跟。Klum和Gunn都有着巨大的粉丝基础,在行业内也都有着不可撼动的地位和影响力。   节目中,设计师们会前往巴黎,在埃菲尔铁塔前举办时装展,在时装工作室里面工作,还可以自由漫步巴黎寻找创作灵感。节目强大的评委阵容中包括时装主编Carine Roitfeld、设计师Joseph Altuzarra和超模Naomi Campbell等多位备受尊敬的业内资深人士。真人秀女星Nicole Richie也在评委之列。作为品牌House of Harlow的经营者,她可以在适合年轻女性消费者的产品方面为参赛选手提供宝贵的建议。   这已不是亚马逊第一次尝试制作时尚竞赛类节目了。2016年,Amazon Prime平台推出了记录CFDA/Vogue时尚基金获奖者评选全程的《时尚基金》(The Fashion Fund)第三季。该节目播出的同时,Amazon还在指定网店中出售了参赛选手的商品。   总体而言,亚马逊一直在努力成为一个可以与Net-a-Porter正面竞争的时尚购物平台。(在2006年,亚马逊就收购了多品牌购物平台Shopbop,但Shopbop主要销售中等价位的产品。该平台在2010年代曾试图进军更高端的市场领域,但未能引起太大反响。)受Gilt等闪购网站的影响,Amazon还在2011年设立了My Habit网站,却在2016年关闭了该网站。同年,Amazon推出了用来展示其平台时尚产品的每日直播谈话类节目《时尚密码现场》(Style Code…

欧亿测速代理_口罩“牛市”套牢谁?

  “你们那管得还严吗?”   “我们这街上有很多人不戴口罩了。”   微信群里都在互相询问还要不要戴口罩。3月18日,国家卫健委发布科学戴口罩指引,对普通公众在居家、户外、无人员聚集、通风良好等环境中建议不戴口罩。   但更多的口罩产业链产线还在如火如荼地建设中。再过十余天,中国石化仪征化纤建设的8条熔喷布将正式投产,预计每日N95熔喷布生产量将达到8吨,或产出12吨医用平面口罩原料。   发改委公布的数据显示,到2月29日,全国口罩日均产量已达1.16亿只。其中医用N95口罩日产能、产量分别达到196万只、166万只。而且随着更多正在建设的产线陆续投产,口罩产业链上下游的产能产量都将进一步提升。   与此同时,国内新型冠状肺炎的防控情况已有了明显改善,新增病例自2月下旬起呈稳步态势,多地连续几日实现零增长,截止3月28日,国内累计治愈人数已突破七万五千人。   需求正在减少,产能却持续暴增。   中国石化预计,上半年熔喷布产能将接近300吨/天,可满足3亿片/天口罩的生产用料需求,市场将供大于求。产能过剩,产业链上的每一环都面临着何去何从的压力,全球防疫处在关键时期,答案正在风中飘。   助一臂力,还是分一杯羹?   3月26日,疫情期间北京三级法院的首次线下庭审开庭,北京京海康佰馨医药有限责任公司董事长李东等人站上了被告席,原因是涉嫌购买了58万余只假冒3M牌口罩以谋取不法利益,被控销售伪劣产品罪。这只是口罩乱象的一角。   3月12日,国家市场监管总局通报,过去一个多月,全国共查获假冒伪劣口罩8066万只。   假冒伪劣口罩大规模流入市场引发众怒,另一边,口罩投机的“暴富神话”席卷整个产业链,从下游到上游都陷入了史上最疯狂的行情。   广州市保为康劳保用品有限公司生产部主管杨飞告诉亿欧,“原材料供应不足,大部分生产厂家已停工,生产设备不足,人员也不足,物流不畅通。”两个月前,这是全国口罩企业共同的困局。   全国卫材生产基地河南长垣,原市场价格2万元一吨的口罩制作原料熔喷布,一度狂飙至60万元一吨;口罩机价格从40万直接竞价至160万,甚至连口罩机图纸在某电商平台上都能叫价数千元。   资本市场中,多家借口罩行情浑水摸鱼的企业,因涉嫌蹭热点被问询、调查。   3月17日,针对格力“预计出口1亿片一次性医用口罩”,上交所向格力地产下发了问询函。格力地产承认,“高格医疗目前尚未获得欧盟国家CE认证和北美FDA认证,高格医疗为新设立企业尚未申请海关进出口业务资质,能否实现出口销售业务具有较大不确定性。”   一面是市场上“群魔乱舞”,另一面则是行业里的传统口罩企业想方设法克服人员复工、原料供应、物流运输等复产难题,以前跟口罩毫无瓜葛的知名制造企业也纷纷转产,为抗疫和节后复工提供“弹药”。   不到一个月,富士康、比亚迪、上汽通用五菱等公司的口罩产线迅速投产,上汽通用五菱公司对亿欧表示,截至3月18日,通用五菱已经建成了22条口罩生产线,日均产能已达到200万只。   无数人在利诱之下闯入口罩行业,要分一杯羹,但也正是在这股风潮中,化解口罩困境的答案显现出来:市场需求暴增从口罩一路传导到口罩机和各种原材料、核心原料熔喷布价格暴涨,口罩产业链短时间里绷紧,在扩产路上狂飙。   “口罩总动员”产能破亿   春节前,口罩行业的QQ群、贴吧热度直线上升,群聊框里不断跳动着需求信息:求口罩货源、求口罩机、求熔喷布原料,为了避免被信息流刷掉,采购经理们总是不断粘贴着相同的信息。   这些寻找货源的人告诉亿欧,行情的变化是从1月19日前后开始的。从1月20日钟南山院士宣布“病毒人传人”开始,口罩就变成全民出行的“日常穿搭”,一时间洛阳“罩”贵,而全国各地医护人员为了有效隔离,不得不亲自动手缝制口罩的场面,则让所有人揪心。   3月下旬,电商平台上,口罩不再缺货、价格逐步回落,50只一次性医用口罩价格大概在80~90元区间。口罩供需关系逆转,在贴吧、QQ群里,弹出来的消息变成了发布口罩库存、询问有无代办出口资质。   两个月内口罩行情两次反转,归功于临危受命的中国制造产业链猛地上紧了发条。   刚回到老家准备过年时接到复产任务,杨飞不得不连夜打了1000多个电话动员了100多名员工,带着他们在除夕当天凌晨从湛江返回广州复产,连离职两三年的老同事都没漏过。从制造业大省广东到卫材生产基地河南,口罩企业普遍拿出数倍工资请回工人。   佛山,一批机械制造企业在政府协调下转产口罩机;杭州,人工智能创业企业对着买来的图纸设计、制造口罩机。   相比工人的几倍工资和口罩机的几倍竞价,口罩原料熔喷布和熔喷料的价格更令企业咂舌。2月24日,原本只有聚丙烯、熔喷料产线的中国石化,投资2亿元在北京燕山石化和江苏仪征化纤加急上马10条熔喷布生产线。   中石化总部党组宣传部新闻处副处长刘姗对亿欧解释说,熔喷布新增产能需要的周期长、投资大,“近期口罩机增加得多、快,熔喷布增加的相对少、慢。再加上一些企业出于对原材料的供给担忧而囤积资源,造成阶段性的熔喷布资源短缺。”   由于石化企业加大了投产力度,目前熔喷料产能供大于求。据熔喷料企业专家预计,近期全国熔喷料增加15万吨产能,合计达到25万吨产能,而17万吨熔喷料就足够满足500亿片N95口罩的产能。   3月下旬之后,原料和设备价格逐步下跌,全国口罩产量也一路从节前日产800万恢复到疫情前的2000万,现在日产量已经破亿。   口罩行业潜在产能压力令人担忧,但纸尿裤企业却可能“远水解近渴”。在疫情前期不少口罩企业争抢熔喷布原料,挤占了纸尿裤原料无纺布的产能,加上物流和人力成本上涨,纸尿裤企业的原材料供应紧张。随着熔喷料供应逐渐提高,纸尿裤企业的压力可能在4月得到逐步缓解。   国家发展改革委副主任连维良也给口罩企业吃了颗定心丸,“不少企业担心将来会不会口罩产能过剩,明确告诉他们,疫情过后富余的产量,政府将进行收储。只要符合标准,企业可以开足马力组织生产。”   官方动员之下,一条完整的口罩产业链,全国范围内的协同增产,1个月增产14倍的奇迹得以成真,也使得疫情下的口罩行情再度反转。   疫情全球扩散,中国口罩反向输出   与中国要求必须戴口罩才能出门不同,从1月疫情爆发至今,欧美国家并不建议没有症状的民众戴口罩。   身在波士顿的吴女士告诉亿欧,波士顿最初爆发疫情的Biogen公司距离自己家不到1公里,波士顿已经成为重灾区,当地人慢慢开始重视,但是口罩短缺,外面基本上没人戴口罩,美国人的文化也不一样。“我和家人戴口罩去美国超市购物,会遇到很不友好的眼神,他们觉得你戴口罩就是得病了,应该在家里待着,而不应该出门。”   普通人淡定的同时,各国医疗系统正在重演1月底中国口罩短缺、医护缺乏防护的恐慌。吴女士表示,“美国疫情爆发后已经买不到口罩了,所以当地的华人会把自己的口罩捐赠给医院,也有人请国内朋友寄送少量口罩过来再捐给医院。”   截至目前,速卖通平台数据显示,法国口罩销售额在过去一个月内增长了87倍,西班牙口罩销售额增长了188倍;意大利口罩销售额增长高达540倍。负责口罩业务的小二告诉亿欧,“我们帮助了大量口罩商家入驻,但因为外国资质认证体系复杂繁多、不统一,更多商家在寻求积极的解决办法。”   吴女士所在的波士顿校友会曾在疫情初期组织过一次募捐,给黄冈市的医院捐赠了大批口罩等物资,“如今疫情在美国爆发,国内现在口罩出现过剩,有一些厂家也希望能够出口口罩,所以我们上周也在做这样的募捐,但是可能出口太麻烦了,目前还没能把大量的口罩运过来,现在主要还是靠社区互助。”   疫情不断蔓延,欧盟和美国都已经延缓了相关认证要求,以加速物资进口。…

欧亿注册线路_中国丝绸博物馆3月31日开馆,巴黎世家特展延期<em></em>

  3月31日,闭馆多日的中国丝绸博物馆正式开馆。目前有丝路馆、非遗馆、修复馆、时装馆等常设展及两个临时展览开放,分别是《岛夷卉服:东南亚帽子展》和《初·新:2019年度时尚回顾展》,二者都将延期至5月。此外,受疫情影响,自国外引进的巴黎世家特展将延期至9月4日,接下来还将有大波展览上新。   据了解,馆内的人工讲解服务、教育活动、志愿服务、自助寄存服务等目前已经暂停。参观者进入展馆时需佩戴口罩、测量体温,疫情期间凭绿色健康码进入。中丝馆也建议参观者与他人保持1.5米以上距离,参观时长控制在1小时内,以免造成封闭场所人员聚集。 来源:中服网  作者:陈卓

欧亿测速代理_拉夏贝尔转型的代价有点大

  3月30日晚间,处于战略转型关键时期的拉夏贝尔公布了2019年度业绩快报。报告显示,去年拉夏贝尔实现营业收入76.4亿元,同比下降24.94%;归属于上市公司股东的净利润为-20.5亿元,较上年同期增加亏损18.9亿元。   对于拉夏贝尔来说,这是一串棘手的数字。虽然这些财务数据目前为初步核算数据,但若后续经审计后拉夏贝尔仍为亏损,将意味着在2018年亏损的基础上,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,其A股股票会在2019年年度报告披露后会被实施“退市风险警示”的处理。   2019年,拉夏贝尔展开了大规模的战略收缩,在转型上,这家投资者口中的“中国版ZARA”下足了决心,但也一定程度上影响了短期的业绩。对于2019年营收、利润的下滑,拉夏贝尔表示主要受优化渠道、门店关闭等因素的影响。   2020年,是拉夏贝尔转型发展的关键一年。“今年我们肯定是全力以赴争取实现扭亏的目标,包括在做好线下渠道的同时,加大线上渠道的销售力度,积极布局新兴零售业态,同时进一步降本增效,改善目前经营情况。”在接受记者采访时,拉夏贝尔方面这样表示。 (拉夏贝尔官网截图)   收缩战略影响业绩   2018年,拉夏贝尔实现营业收入101.76亿元,同比下降2.58%;净利润-1.6亿元,同比下降132%,这是拉夏贝尔上市以后首度出现亏损。彼时,其提及的原因包括国内大众服饰零售市场持续低迷、公司直营店销售低于预期等。但2019年,影响业绩的因素有了一些变化。   拉夏贝尔此次表示,其去年收入同比下降的原因在于四个方面。首先,公司主动实施战略性收缩策略,报告期持续优化线下直营渠道,关闭直营低效、亏损零售网点;截至2019年底,公司境内经营网点数量为4878个,较2018年底的9269个净减少4391个,境内经营网点数量下降47.37%。其次,受到消费增速放缓、实体店客流下降影响,报告期内公司线下直营网点销售低于预期,同店比下降幅度为24.79%。   拉夏贝尔还表示,因暖冬天气等因素影响,公司2019年四季度收入较上年同期大幅下滑39.11%,2019年四季度收入占全年收入比例仅为24.63%。同时,受线上渠道冲击及线下零售实体竞争加剧影响,其百货专柜收入明显下滑,2019年公司百货专柜收入为32.3亿元,同比下降34.08%。   对于2019年的亏损,拉夏贝尔指出了四点具体因素。据称,为加速经营现金回流,公司加大了往季货品销售及折扣力度,导致公司销售毛利率与上年同期相比有明显下降,该因素导致本报告期毛利额减少约6亿元;此外,公司关店、同店下滑等影响导致2019年度销售收入下降,从而导致其去年毛利额减少约6.6亿元;因此2019年度公司整体毛利额较上年同期总额减少约22.6亿元。   收缩战略下的关店、处置项目同样影响了利润。拉夏贝尔表示,由于已关闭门店一次性确认装修摊销费用,导致亏损约1.7亿元。且由于报告期内投资项目总体经营亏损以及公司处置投资项目,导致其报告期内损失约4.3亿元。   整体来看,拉夏贝尔在2019年进行了较大的调整。根据公告,除了积极关闭低效门店外,其亦在对旗下资产进行整理。去年5月7日,拉夏贝尔公告称,为加快转型调整,公司拟出售控股子公司杭州黯涉电子商务有限公司4.05%股权。同年10月,其再度公告称,公司控股子公司杰克沃克持续亏损,无法继续经营,拟向人民法院申请破产清算。一旦清算完成,杰克沃克就不再纳入公司合并报表范围。   多名服装行业观察人士向记者表示,从关店数量和资产处置的情况来看,“拉夏贝尔是下了决心的”。“一年门店净减少四千多家,意味着平均每天关闭十几家,对于服装企业来说,营收影响是极大的。”   记者今日注意到,随着调整的展开,拉夏贝尔实控人邢加兴此前已经低调回归总裁职位。   去年10月底,拉夏贝尔公告称,邢加兴向董事会提出申请,辞去总裁职务,辞职后仍担任公司董事长及法定代表人,联席总裁于强接任公司总裁职务。不过,就在今年2月25日,拉夏贝尔收到了于强的辞职报告,邢加兴重回总裁职位。   邢加兴此前曾向记者承认,其离开总裁职位是要在管理上放权。那么,如今回归是否意味着这一策略已经生变?对此,拉夏贝尔向记者称:“今年2月底于强总由于个人原因离职了,公司还是需要有总裁来管理日常经营,邢总是创始人也是最了解公司情况的,所以再度回归。”   2020年力争扭亏   去年,拉夏贝尔方面在接受记者采访时曾坦言,2019年是公司第三个10年的起点,公司亦正在经历大规模的战略收缩。目前来看,如业内人士所料,拉夏贝尔的战略收缩在今年将继续推进。   这份业绩快报中,拉夏贝尔给出了具体举措。据称,其会继续创新增长方式,以消费者需求为核心,以终端数据赋能运营决策,通过打通线上、线下运营数据及会员体系,构建和完善全渠道营销管理体系。在此背景下,一方面,拉夏贝尔还将继续对线下直营渠道实施战略性收缩,进一步关闭直营低效、亏损门店,从以线下实体为主的业务模式逐步向线上业务模式转移;另一方面,公司将进一步拓展线上销售渠道,并着力拓展会员营销、微信营销、社交电商、网络直播等新兴零售业态。   此外,拉夏贝尔2020年还会启动品牌重塑战略,以核心目标消费者为区隔,强化不同品牌之间的差异化定位。其称要全力打造以La Chapelle主品牌为核心的女装多品牌集群。同时,公司还将优化整合供应链资源,打通全渠道体系下的供应链管理全链条。   在提升组织能效和聚焦现金流平衡上,拉夏贝尔表示,公司计划通过有效盘活长期存量资产、寻求更多合作资源、优化资金使用规划等方式,缓解公司流动性压力,为主营业务发展提供流动资金支持,进一步改善公司资产负债结构。   2020年的开局并不“一般”,和很多鞋服企业一样,受新冠肺炎疫情影响,拉夏贝尔此前对部分线下门店采取了暂时停业的措施。其承认,这对公司业务经营及销售收入产生了不利影响,并对公司经营现金流产生了较大压力。虽然公司为应对上述影响及时调整了经营策略,但仍然无法缓解消除本次疫情带来的实际困难。   与此同时,新冠肺炎疫情在全球的暴发也已经影响拉夏贝尔此前的海外并购。拉夏贝尔表示,由于2020年突发全球性新冠肺炎疫情,公司进一步下调对于此前收购的法国时尚品牌公司Naf Naf SAS的经营预期,若2020年Naf Naf SAS业务经营未能明显好转,且未能通过内部经营调整、外部融资或处置资产补充营运资金,或其外部经营环境持续恶化,不排除Naf Naf SAS将面临进入破产清算程序的风险。“基于公司收缩聚焦、资源整合的经营策略,公司将根据实际的经营情况和外部环境,转让或出售Naf Naf SAS(全部或部分)股权。”   “2020年是公司转型发展的关键一年,公司将主动、积极、彻底实施结构性改革,充分发挥已有的品牌、渠道优势,坚持以顾客为中心,回归零售的本质。”拉夏贝尔方面表示,在2019年“收缩聚焦、降本增效、创新发展”等方面已取得进展的基础上,其今年会继续狠抓当期运营改善,提高公司资产周转速度,积极布局新兴零售业态,切实提升公司整体盈利水平,全力以赴争取实现2020年度扭亏的目标。 来源:国际金融报  

欧亿登录下载_Zara和H&M业绩回暖 全球疫情下快时尚如何应对

  自2017年以来,快时尚行业负面消息频出,退出中国市场、业绩下滑等消息屡见不鲜。   值得庆幸的是, Zara和H&M在2019财年的业绩已有回暖迹象,在转型路上,两家公司分别采取了哪些有效措施?在全球新冠肺炎疫情的肆虐之下,国际快时尚品牌又将如何应对?   两巨头业绩回暖   近日, H&M、Zara相继发布了2019年财报,业绩同比均有较大提升。 自2017年以来,两家快时尚品牌的业绩出现下滑或萎缩趋势,在采取多项转型措施后,业绩回暖,这其中有什么值得关注的变化?   H&M2019财报显示,2018年12月1日至去年11月30日期间,公司净销售额为1677.6亿元,同比增长11%;经营利润同比增长12%至124.89亿元,全年利润实现自2015年以来的首次增长。同时,Zara母公司Inditex集团近日公布的2019财年数据显示,去年2月1日至今年1月31日期间,该集团净销售为283亿欧元,同比增长8%,刷新历史纪录;净利润为36亿欧元,同比增长6%。   要知道在此之前H&M曾经历税前利润连续八个季度下滑,而Zara也曾经历业绩增速放缓、股价受业绩影响暴跌等低谷期。当然,并非所有的快时尚企业的业绩都出现回暖。比如,盖璞(Gap)在2019财年销售下滑1%,达到164亿美元,净利润同比下滑65%至3.51亿美元。纺织服装品牌管理专家、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄告诉中国商报记者,盖璞品牌在产品款式、供应链以及成本等方面的把控不足,在迎合消费者需求方面也与上述两大品牌的差距较大,转型成效不佳属意料之中。   H&M、Zara做对了什么   从低谷到如今的业绩回暖,H&M、Zara做对了哪些事?   据中国商报记者了解,自2018年以来,H&M将营销场景搬至线上,在全球范围内推广电商业务;在中国市场,该公司通过开设天猫旗舰店打通线上购物渠道。同时,H&M还推出次日送达服务,并在一些地区试行当天交货服务。无独有偶,Zara也加快线上渠道布局的脚步。去年,该集团共增加了100多个在线市场,并对外表示,线上渠道将作为集团重点发展方向。   中国商报记者注意到,Zara、H&M在转型过程中不约而同地选择了可持续发展路线。此前,H&M推出折扣电商平台Afound,专门销售打折时尚商品,以解决库存问题;试点出售二手和古董服装;与闲鱼平台合作,推出旧衣回收计划。H&M集团可持续发展部门主管Anna Gedda对外表示,可持续计划是为了应对消费者对快时尚环境破坏性日益增长的担忧,该计划将持续推进。   相比H&M,Zara的可持续时尚发展路线进行得似乎更为彻底。此前,Inditex集团宣布在2025年前旗下所有品牌产品实现100%可持续布料制成,该集团还承诺到2025年Zara不会有垃圾送到垃圾填埋场,公司总部、物流工厂以及门店所消耗的能源有80%为可再生能源。   程伟雄对中国商报记者表示,在转型过程中,两家公司各有优势。程伟雄认为,Zara在面辅料、成衣制造、产品面世等方面为迎合消费者需求和潮流趋势作出快速反应。而H&M则是依靠到位的全球供应链“起死回生”,同时,该品牌在成本、售价、款式等方面也具有优势。   疫情之下快时尚如何应对   当前全球疫情暴发,业务遍布全球的国际快时尚品牌深受打击,他们纷纷采取措施以减少疫情带来的负面影响。   3月30日,H&M宣布将暂停向孟加拉国指定供货工厂派发新的订单。此前,H&M声明取消派息计划,并启动临时裁员的计划,不排除撤销大量固定职位的可能。此外,H&M将利用其庞大的供应商网络为欧盟各国的医院采购个人防护装备。目前,H&M拥有的5062家门店中已有3441家门店关闭。   Zara方面表示,截至目前,集团已关闭全球范围内39个国家及地区的3785家门店。此前有消息显示,若西班牙的紧急状态持续到4月15日之后,Inditex集团则考虑暂时裁掉在西班牙的约2.5万门店员工。为了帮助西班牙政府解决口罩、医疗防护服等医疗用品短缺问题,Inditex集团还计划将部分面料生产线转化为专业医疗面料生产线。   据悉,优衣库也已临时关闭在美国的50家门店,欧洲10个国家共98家门店。程伟雄表示,当前的疫情给国际快时尚行业带来了巨大的冲击,门店收入大幅减少,导致企业订单缩减乃至取消,进一步导致该行业春夏两季服装库存压力加剧,甚至将会影响本年度秋冬两季的产能规划和销售。   与此同时,程伟雄告诉记者,在疫情面前,所有企业的处境都是相同的。尽管当前国内市场在逐步恢复,但对国际快时尚品牌来说仍是杯水车薪。除了关店、裁员等减少成本支出的措施外,快时尚品牌如何维护自身现金流的健康运行更是重中之重。 来源:中国商报  作者:王玥

欧亿娱乐分红_汉服“破圈”:让200多万年轻人“上头”的十亿市场

  “这其实就是一场汉服商家的新品发布会。”说到历届中国华服日的活动,汉服爱好者隐染3月27日向记者调侃道。   3月26日农历三月初三,是纪念中华民族始祖、人文初祖黄帝的节日,也是广大网友们选定的“中国华服日”。当晚7点,由中国青少年新媒体协会和哔哩哔哩联合主办的第三届中国华服日在线上开幕。据悉,这是国内首次完全以线上方式开展的中国华服日活动,其主题定为“与子同袍,共克时艰”。   活动全程直播约3小时40分钟,共有200多位身穿汉服的年轻人参与其中,其中还包括李玉刚、霍尊、阿兰等青年歌手,参与走秀的汉服品牌包括重回汉唐、十三余、汉尚华莲在内共31个。此外,B站还开启了27日到28日两天的“国风十二时辰”直播和29日的“四海同袍在线同庆”活动。   据B站数据显示,2019年B站的国风爱好者多达8347万人,其中83%为24岁以下的年轻人。而据央视财经报道,目前我国汉服市场的消费人群已经超过200万人,产业总规模约达10.9亿元。   如今,汉服这个曾经的小众市场终于迎来了“爆发”。   争论不休,缺少“官方标准”   画面中,一位穿着长衫,手拿团扇的汉服模特正漫步在花丛中,时不时低头嗅一下花香,举手投足间透露着优雅端庄的气质,恰到好处地将汉服的细节展现给了观众。屏幕上方的弹幕显得十分激动,“太美了,我也要换上我的汉服!”“又是好看买不起的系列。”……   “走秀上展示出来的大多是商家的新品预告,可能只有几件样衣,后面会再分批做出来。”隐染说道,即便知道这其中带有明确的营销性质,众多汉服爱好者们还是心甘情愿地吃下了这记“安利”。   隐染告诉时代财经,她在去年看秀的时候就曾相中一家汉服品牌的长衫,大半年后终于“蹲”到它上架,于是毫不犹豫地就买了下来,“那件长衫大概700多元,还有一件1198元的披风,我打算攒攒钱过段时间再买。”   问及目前拥有的汉服数量,隐染现场数了起来,“对襟衫和长褙子18条,大袖衫1件,披风3件,马面裙6件……”   自2015年“入坑”,隐染目前已经买了54件汉服单品,外加两套晋襦。也正是由于手上汉服越来越多,她索性开始在B站拍摄汉服开箱视频,与同袍们(汉服爱好者互称为同袍)一起“分享快乐”。   “汉服就是‘汉民族传统服饰’。它与日本的和服、韩国的韩服有很大区别,是从黄帝即位到公元17世纪中叶(明末清初)的服饰,不单指汉朝,也不包括清朝。”隐染解释道,虽然人们认错汉服的情况偶有发生,但目前大多数人都已经有了“汉服”的概念。   不过在圈内,对于如何定义汉服,仍存在着“考据党”(要求汉服的布料、花色、剪裁等都需要复古,不接受改良,更有甚者还要求与出土文物一比一复刻)和“改良派”(认为汉服可以在形制,即款式基础不变的情况下,进行改良适应时代的发展)的争议。   但是,即便双方争论不休,汉服的“形制正确”却是同袍们一直捍卫的底线。“目前汉服还没有一个官方标准,它发展到现在一直都是靠爱好者们根据不断更新的考古资讯、史料文献一点点讨论出来的。”隐染向时代财经解释道,“如果没有形制正确,那它就与普通时装和影楼装没有区别,无法承载民族文化。”   价格分化,山寨与二手交易崛起   英珺第一次接触汉服是在她上高二的时候。   受戏剧与影视文学专业的影响,她经常会接触到中国文学史、中外戏剧戏曲学的知识,而也是因为兴趣,在2014年她入手了第一套汉服。   “那个时候的汉服还是比较小众的,商家也没有现在这么多。衣服的款式、图案不像现在会去靠近时装的审美,而是更偏向于复原一些比较有名的出土文物。”英珺解释道。   她的第一件汉服是一件唐制的齐胸襦裙,采用了唐代敦煌壁画上供养人的图案样式,价格在300元左右。   两三百的价格在今天可以买到一件质地不错的汉服,而在五六年前,想要做工质量和样式皆上成的一般要四五百起,英珺最贵的一件汉服则价格在千元以上。   汉服在形制上基本是固定的,因为工艺繁琐,汉服本身制作需要很多人工成本和时间成本。这也导致汉服的价格较高,英珺告诉时代财经,“像明华堂、汉客丝路这些店,价格从2000到4000都有,明华堂汉服最贵的可达万元。”   据明华堂官网通知显示,该店目前工期已排到2021年9月上旬。图片来源:明华堂官网截图   此外,因为无法像时装一样持续批量生产,且制作成本较高,许多比较热门的汉服很快就会绝版。“一般批量生产一次,卖完后就会绝版,除非过段时间商家再开再贩,不然除了买山寨的就是通过二手交易平台去收。”英珺坦言。   然而买“山寨”的行为一直为汉服同袍所不齿,明知是“山寨”还去买的人,圈内人称之为“穿山甲”。“汉服作为小众文化,商家从设计到制作都花费了很多心思,它的版权意识非常强烈。”英珺表示。   谈及绝版汉服在二手市场个别被炒高价的现象,英珺则认为,“绝版汉服是有一定收藏价值的,但是不会像炒鞋那么疯狂,价格浮动不会特别高。”   得益于汉服的电商基因   对于汉服火爆的原因,汉服设计师荣志认为,除了汉服协会等民间组织的宣传以及官方的支持,商家的推广和近年来古装电视剧在服化道上的精进也助力颇多,“这些都让汉服以更抢眼的方式出现在了大众面前。”   今年春节以来持续的疫情给汉服经济泼了一盆冷水,让人对汉服产业的发展前景投来担忧的目光。但与其他备受煎熬的行业不同,汉服似乎并不在被降温的行列。   “毫无影响。”广州灵云阁的掌柜李娜在答复时代财经关于疫情是否对其店铺经营产生影响的问题时,给出了明确的答案。   汉服能够在此次疫情中“幸免”,在李娜和荣志看来,正是得益于汉服产业的电商基因。   近年来,活跃在电商平台上的汉服商家越来越多。据《2018汉服产业报告》数据,淘宝上的汉服商家数量从2005年的7家猛增至2018年的815家。   而由于目前大多数汉服品牌多为工作室或小型公司,通过批量定制销售、或以团购、发行限量款等方式促进买家消费,因此其销售渠道还是以淘宝等电商平台为主,线下实体店数量则较少,且主要集中在一线城市。   “实体店主要还是以汉服体验为主,很多消费者体验完后一般会从网上下单。”荣志解释道,实体店的款式也相对较少,而且像汉服这种小众圈子,再加上地域限制,店里的人流量不大,所以实体店的成单量并不高。   实体店掌柜李娜也向时代财经透露,在疫情期间,其店中的汉服都是通过线上渠道销售,再加上直播的助力,效果比以往还要好,“我们代理的品牌淘宝都有网店,只是没有现货。”   对于没有现货、库存告急的问题,在荣志看来影响也不大,“汉服的线上销售模式已经发展得比较成熟,一般店铺会留有少量存货,如果客单量不大就还可以正常维持。但如果是客单量比较大的店铺,工厂因为疫情无法复工而供不上货的话,就只能让消费者等了。但对于很多消费者而言,等工期早已变成‘家常便饭’。”   时代财经了解到,许多汉服工厂3月份已经开始复工,汉服的派单制作也逐渐提上日程。经荣志透露,其所在的工作室能保持每月几百单的销量,“虽然相对正常时期少了一点,但其实疫情对汉服行业的影响并没有很大。” 来源:时代财经  

欧亿娱乐分红_四月份的店面租金,阿迪达斯和H&M都不想交了!

  今年一、二月份,中国疫情正值高峰的时候,有许多“中国好房东”主动给房客提供了减免房租的待遇,也出现了部分房客道德绑架房东、强行要求免租的情况。   而这个桥段如今也在德国上演了:阿迪达斯集团上周就对媒体放了个口风,表示从四月份起,全德店面的租金他们打算“暂时不交了”!   当然,根据德国正在实行的社交禁令,出售衣物这种“非必需物品”的线下门店必须停业,阿迪达斯遭遇的压力不会太小。另一方面,德国也刚刚在上周通过了经济援助计划,其中规定“自4月1日起到9月30日,租客如因入不敷出而拖欠房租,房东不能因此解约”。但无论从阿迪达斯去年的财务报表还是如今的现金持有量来看,这个运动产品巨头似乎都跟“入不敷出”扯不上什么关系……   更何况,有了阿迪达斯一打头,其余的连锁服装品牌纷纷“揭竿而起”了!H&M、C&A、德国大型连锁鞋店Deichmann等等品牌都表示,阿迪达斯欠得,我欠不得?要不交,大家就干脆都不交!   德国司法部长Christine Lambrecht干脆利落地怒了。28日,她在柏林表示,这种行为是对租客保护法的滥用:“财力雄厚的公司现在就这么欠着房租不交,这是下流且令人无法接受的!”联邦劳工部长Hubertus Heil也批评称:“我认为阿迪达斯的行为是不负责任的,我不能理解。危机当头,每个人都必须承担起责任,每个人都不能躲避。“   这个消息也引发了社交网络上对阿迪达斯的抵制风暴——前任司法部长Katarina Barley就在推特上发了一张自己阿迪达斯鞋子的照片,配文“这是我最后一双阿迪”。巴伐利亚州议员Florian Post则在Instagram上发了一段视频,展示他如何将一件阿迪达斯T恤在垃圾桶里烧成灰烬。   德国电视名厨Tim Mälzer也在自己的视频节目里表示:“FXXX阿迪达斯,如果他们真不再付租金,我就不会再买他们的鞋子了。”“如果说在这场自二战以来的最大危机里,一家德国大公司首先想到的竟然是自己的公司业绩,那简直是卑鄙的代名词。”   终于,在汹涌的骂声中,阿迪达斯顶不住了。该公司今日宣布,将支付“部分租金”——至少把那些私人房东的钱付了。阿迪达斯总裁Kasper Rorsted表示:“只有很少店面的房东是私人,他们将照常拿到四月份的租金。”其余绝大多数店面都是从大型房地产营销商或保险基金手中租来的,对于暂停支付租金的决定,这些机构“多数表示理解”。   此外,H&M也已经停止支付全德460家正在停业的店面的租金。公司发言人称,该公司已经在上周告知房东有关这一决定的信息,且希望能尽快找到租赁双方都能接受的解决方案。 来源:欧洲时报德国版  

欧亿线路_被取消的外贸订单“有救了”?内销服装厂成捡漏王

  海外新冠肺炎疫情蔓延的冲击,全球多地封港、封城,近期江浙纺织市场迎来外贸出口订单锐减或取消的高峰。而这一情况给布老板带来了不小的麻烦,坯布成了库存,成品成了库存或现货,非常棘手。   针对这个订单被取消或者锐减的现象,内销市场涌现了一类特殊群体,小编称之为“捡漏王”。据布老板反映,已有内销客户想通过低价购入面料商手上已经完成生产而被取消的外贸订单。实际上这是一种投机取巧的下单,而小编俏皮地称为捡漏。 图片来源:中服网   多数布老板不愿低价出售被取消的订单   1按兵不动,后期或将继续订单   从面料商的角度考虑,将取消的外贸订单低价转给内销客户,这种做法是万不得已才会考虑的。首先,订单取消主要是由于疫情肆虐,海外多国封港、停工,待疫情结束,服装厂恢复生产,仍存在继续订单的可能。布老板们存在侥幸心理,期盼着收到客户继续生产的消息。因此,短时间内多数采取按兵不动的措施。   另外,若将取消的订单低价出售给内销客户,可以说损失非常大,不仅没有利润,成本都难收回。以10元/米售价的面料为例,目前面料商的外贸订单利润普遍在10%左右,则成本为9元/米。若内销客户以8折购入,则售价为8元/米,面料商就损失1元/米。而8折出售仅是小编理想化的举例,实际可能更低折扣,仅四五折。这笔账算下来,没有几位布老板是能够接受的。   2取消的订单仍可二次销售,且不亏本   小编在采访时针对这个问题问了一位专做仿真丝贸易的布老板,他表示:“我情愿放在仓库当库存也不会低价出,后面疫情结束,客户可能还会继续订单的。如果客户不要,坯布可以再卖,面料成品可以当现货卖,即使没有利润,也不至于大亏本。”   取消的订单坯布可以放在仓库,不影响二次销售,即使行情低迷,布老板抛货处理,坯布下跌0.2-0.4元/米,仅仅是利润下降,不至于亏损。取消的成品面料,只需充作现货,正常价格出售即可,仍将盈利。因此不到万不得已,布老板是不会低价贱卖被取消的订单。   服装商为节约成本捡漏外贸遗留单   但从服装厂家的角度出发,这确实是一种可取的好办法。外贸订单的面料品质一般高于内销订单,测试标准方面也是严格达标,若用于内销订单的生产将会有很好的效果。取消的订单成品实则就是库存,再出售的价格就是骨折价,服装厂家以低廉的价格入手,真是一举两得。同时又帮助长期合作的面料商处理了库存,促进了双方的合作关系。   捡漏外贸单或将影响内贸市场行情   不考虑采购商和供应商双方的盈利问题,这种做法也将可能打乱整个纺织市场节奏。内销客户为节约成本很可能将原本即将下达的订单取消,用取消的外贸订单收购后替代,短期内将不会有新单下达。如此一来,就影响了内销市场的单量,也可能带来下游的坯布厂家坯布滞销,印染厂进仓数量减少等一系列影响。甚至因为国外很多地区因季节气候与国内相反,内销客户将外销订单收购,很可能透支秋冬面料订单,从而影响下半年的市场行情。 来源:布工厂