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欧亿测速登_YSL退出巴黎时装周,时尚体系正在被品牌们一步步拆解

有着毋庸置疑的地位与存在感的四大国际时装周,向来是品牌对业界展示自己最新设计的理想发布平台。但在疫情之前,业界已经对其存在意义发出了不少疑问,而疫情进一步打乱了其原定节奏。如何找到自己的发展步伐,成为越来越多品牌萦绕于心的问题:传统的按季度发布,男系列相互区隔以及规模浩大的实地秀场,诸如此类的既定规则难以兼顾品牌日趋紧迫且复杂的需求。

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如今,业界以时装秀为圆心,各种变革与新生如涟漪般,向整个时装周运作模式扩展开来,以下是BoF总结的四大趋势:

数字化已经开始

作为首个具有国际影响力、直接受到疫情影响、在主客观条件限制下无法继续实地举办的时装周,今年3月底至4月,最终全程移至云端,以直播的形式进行系列发布活动。这也为其同侪提供了参考和借鉴。

英国时装协会(itish Fashion Council)决定,在接下来的6月12日至14日期间,伦敦时装周将以完全数字化的方式进行,并囊括线上秀场、虚拟展厅、设计师问答以及博客等多方面内容。

由于米兰周的举办时间和形式尚无定论,意大利男装品牌Ermenegildo Zegna已经计划在7月下旬时举办一场线上时装秀,并发布旗下高端线Ermenegildo Zegna XXX 2021年夏季系列。“我一直都在尝试用非传统的方式,将自己的创意过程展示给更多受众,”该品牌创意总监Alessandro Sartori表示,以数字形态去呈现本季新系列,将为他提供更多创作的自由。

于2015年就推出过数字展厅的美国时装品牌Tommy Hilfiger,目前也正在尝试启动虚拟时装秀。该品牌希望从2022年春季开始完全采用3D设计,并目标于今年年底,让设计团队的全部成员接受3D技术培训。

跟随自己的节奏

回溯过去,时装品牌Alaïa的创始人、已故设计师Azzedine Alaïa很早就摆脱了每季举办时装发布会的束缚,他拒绝跟随传统时装周的日程安排,而是凭借一己之力,在时装界纵横数十年。而扰乱了生产和发布流程的疫情,也让一些品牌终于有机会慢下来,好好理清接下来的发展思路。

意识到当前形势及其带来的一波又一波巨变远没那么快停止后,法国奢侈品牌Saint Laurent开始行动。“眼下,品牌比以往任何时候都更需要引领自己的节奏,充分且恰当地发挥时间之价值,”在发给BoF的声明中,该品牌表示,将重塑日程安排,不再沿用原定的时间规划来展示其设计系列。即意味着,Saint Laurent将退出今年的巴黎时装周,制定出独属于品牌自身的发布日程,并将创意作为驱动力,来安排往后的系列发布活动。

早在1月22日、尚处疫情初期的美国,3.1 Phillip Lim就已经决定退出举办在即的2020年秋冬纽约时装周。品牌联合创始人林能平(Phillip Lim)认为,当下时尚界不断追求速度的前进步伐,以及由此而生的思维定式,都不可避免地产生了一些消极影响。因此,他用一场在品牌门店里举办的公开派对,取代了原定的时装秀,让每一个感兴趣的人都有机会前来参加。品牌有必要让自己“放慢脚步,花更多时间去进行内省、沉思和探索,”Lim说。

男女合秀趋势复兴

除了将尝试数字时装周之外,伦敦时装周还将从今年6月开始,合并展示男女装设计。英国时装协会希望借此计划,打造一个“性别中立”的展示平台,在每年的1月、2月、6月和9月,让所有男女装设计师都有机会一同展示自己的最新设计。

“男女混合的时装秀发展得更加成熟,一方面是因为性别流动性,品牌希望借此创造一个具有一致性的设计理念,另一方面是因为这种模式更具有商业意义,”Mr Porter的买手总监Fiona Firth在BoF此前的采访中表示。目前,米兰时装周的主办方也在考虑,将接下来的男装周纳入9月女装周的日程安排中,让品牌更自由地进行展示。

此前一直分开展示男装与女装系列的法国品牌Jacquemus,于去年品牌十周年纪念大秀以及今年1月的巴黎男装周上,先后两次尝试了男女合秀。其创办人Simon Porte Jacquemus表示,未来每年的1月和6月都将在巴黎举办两次男女合秀。

包括Burberry、Balenciaga、Bottega Veneta和Versace在内的许多知名品牌,都在今年的秋冬时装周期间,以男女时装系列合并的方式进行了时装发布活动。这种形式不仅可以为品牌节省成本,也有利于减少碳足迹、实现其环保目标。不过另一方面,一旦男女合秀成为了时装周的趋势,品牌也将要为此寻找更大的场地与空间,相关城市也要考虑相应的人员接待和交通承压等问题。

主办方的角色转变

不断变化的新情况,也要求各时装周主办方们跳脱固有角色,承担起更多责任,为设计师与品牌及时提供支持。

2020年秋冬米兰时装周刚开幕时,意大利时装商会(Camera Nazionale della Moda Italiana)便发起了“中国,我们与你同在”(China,we are with you)的倡议,让中国时装行业人士在无法出席的情况下,以虚拟线上方式参与米兰时装周。而后,意大利猝不及防成为欧洲疫情最严重国家之时,该协会拨出300万欧元资金,提供给本国时装品牌和组织,并持续向政府发出援助申请。

英国时装协会亦在Instagram上呼吁时装行业行动起来,转产口罩等紧缺物资。新成立的BFC Covid疫情危机基金首先拿出了100万英镑,并一直向政府跟进行业所面临的挑战,以争取额外的财政支援。美国时装设计师协会(Council of Fashion Designers of America)正与美版《Vogue》主编Anna Wintour共同发起筹款活动,为挣扎中的美国设计师们募集资金。

时至今日,传统时装周与时装秀的自我革新,已经是迫在眉睫。不过确切来说,这些变革与尝试的构想其实早有迹可循,并不完全新颖,但疫情的出现,正在进一步加速它们的落地实施。


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