Month: July 2021

回顾中国棉花7月情况

目前。全球经济暂且复苏,但疫情不稳定,还未能恢复到疫情前的水平。全球货币政策在宽松基调下分化加速,各种不确定因素尚未尘埃落定,棉价已上涨至疫情以来高位。新旧棉花交替关键时期,下一步行情走势如何,本期月报将进行探讨。,第一部分回顾,一、国际棉价振荡上行,6月初以来,美国通胀创出新高,资产价格继续攀升,国际棉价顺势而为;期间美联储议息会议暗示2023年末前加息,国际棉价曾一度下行;但美联储不断缓和加息言论,重申通胀只是暂时现象,国际棉价继续攀升至90美分/磅左右。截至7月27日ICE棉花期货主力合约结算价90.23美分/磅,较6月初上涨5.98美分/磅,涨幅7.10%,代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数(M)均价100.85美分/磅,较6月初上涨8.88美分/磅,涨幅9.66%,折1%关税人民币进口成本16084元/吨,较6月初上涨1341元/吨,涨幅9.10%。,二、国内棉价振荡上行,国内棉价经历一段下跌后,于6月初出现技术性反弹,6月11日郑棉突破16000元/吨关口;随着国家保供稳价政策密集出台,棉价振荡回稳至15400元/吨;6月下旬以来,随着外盘上涨,多头资金再次拉动国内棉价大幅上涨,突破17000元/吨关口,创疫情以来新高。截至7月27日郑州商品交易所棉花期货主力合约结算价17480元/吨左右,较6月初上涨2010元/吨,涨幅12.99%;国家棉花价格B指数(代表内地328级皮棉价)17440元/吨左右,较6月初上涨1688元/吨,涨幅10.72%。,第二部分分析,一、国内外宏观环境,经济救助政策欲退还难,美联储面临两难。进入2021年2季度,尽管各主要经济体经济继续复苏,但尚未恢复到疫情前水平。当前美联储政策面临两难选择,一是美国劳动力短缺,加上新冠疫情不确定性,影响企业和经济复苏;二是通胀风险,美股已大幅上涨至历史高位,6月美国消费者价格指数创下2008年以来最大涨幅,增加美联储货币紧缩的必要性。需要警惕美联储提前退出宽松政策或流动性扩张边际放缓,带来的资产调整风险。国内经济增长边际放缓初现,经济政策以稳为主。国家统计局数据显示,第2季度我国GDP增速为7.9%(季度为18.3%,2年均值为5.5%),经济稳步增长,且边际放缓。2021年5月国家相继推出保供稳价政策,7月15日央行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,坚持货币政策的稳定性、有效性、不搞大水漫灌,而是精准发力,加大对小微企业支撑力度。,二、供需形势分析,(一)供应,进入年度后期,全球棉花库存有所下降,但处历史相对充裕水平;北半球天气正常,利于新棉生长;南半球新棉收获顺利推进,新年度全球棉花产量看增。,1、国际棉花市场供应,下半年全球棉花供给相对充裕。据国际机构预测,到2021年8月底,全球棉花库存水平在1994-2099万吨,同比下降6%左右,较过去5年均值高4.2-4.3%。2021年9月以后,北半球棉花将进入收获期,新年度全球棉花产量预估在2559-2599万吨,同比增幅5-6%,较过去5年产量均值高0.8-1%。,北半球天气配合,新棉生长向好。近几周美棉优良率持续快速提升,截至7月18日美棉生长状况达到良好以上的占60%,同比增加15个百分点;印度季风雨覆盖全境,促使棉花播种全面加快。截至7月19日印度古邦棉花播种进度达到92%,面积累计逾200万公顷,同比去年增加3%。,南半球棉花丰产又高质。据巴西CONAB的最新预测,2020/21年度巴西棉产量为234.24万吨,比上次预测增加2.5万吨,随着收获推进,巴西新棉主体色级也在M级以上;澳大利亚棉花协会预计,澳大利亚大部分地区单产比预期要高出10-15%,预计今年澳棉总产量达到60.9万吨。,2、国内棉花供给形势,年度后期,国内棉花转移至下游速度加快。据国家棉花市场监测系统数据显示,截至7月23日全国棉花加工企业环节累计销售皮棉591.6万吨(产量595万吨),同比增加51.9万吨;棉花商业库存继续下降,据中国棉花协会数据,截至6月底全国棉花周转库存总量约219.9万,低于去年同期21.41万吨;纺织厂原料库存增加,截至7月初全国棉花工业库存89.7万吨,同比增加26.6万吨。,储备棉将轮出60万吨,有效满足新棉上市前纺织企业棉花供应。为优化中央储备棉结构,确保质量良好,国家有关部门发布公告,2021年7月5日至2021年9月30日,中央储备棉计划轮出60万吨左右,利于纺企新旧年度无缝衔接。,新年度全国棉花产量预期下降。据国家棉花市场监测系统7月最新调查数据显示,2021/22年度全国棉花实播面积4246.3万亩,同比下降7%;当前全国棉花长势良好,受前期新疆部分地区棉花重播影响,棉花生长进度较往年晚7-10天。在后期不出现重大灾害前提下,预计2021/22年度全国棉花产量下降6.3%左右,在557.8万吨左右,较过去5年产量平均水平下降4.2%。,(二)需求,全球棉花消费表现不一,美国消费表现良好,欧盟服装需求尚未完全恢复,新年度消费量预估在2580-2681万吨,同比增速在0.78-3.8%。,1、国外棉花需求形势,美国服装消费表现良好,补库仍有空间。据美国商务部数据,5月美国服装及服装面料批发商库存销售比1.83%,明显低于2019年同期的2.13%,服装市场可能仍有一定补库空间。6月消费势头良好,服装服饰零售额环比增加2.58%,比2019年同期增长16%。,欧盟纺织服装零售缺乏后续消费动力。由于去年同期基数效应,2021年4月欧盟纺织服装鞋类零售同比增幅达到130%,但从环比看,继2月反弹增长13.2%后,3-4月环比连续下降,4月降幅逐步扩大至20.7%,显示出欧盟服装零售市场的萎靡。,2、国内棉花需求形势,(1)内需未来反弹力度有限,进入2季度,受基数较快抬升影响,服装消费同比增速回落。2021年1-2月、3月、4月、5月、6月国内限额以上服装零售额同比增速分别53.1%、73%、34.60%、15.40%、14.30%,网上穿类零售额累计同比分别44.3%、39.6%、33.8%、28.2%、24.10%。随着我国经济从快速复苏向常态化回归,内需增长对拉动经济势头不变,但增速可能放缓。,(2)我国服装出口优势突出,延续势头取决于海外疫情变化,据中国海关数据显示,2021年1-2月、3月、4月、5月、6月我国服装(包括服装及衣着附件)出口额比2020年同期分别增长50.02%、42.18%、65.03%、36.96%、17.67%。比2019年同期分别增长15.83%、6.87%、15.01%、0.08%、5.66%。假如东南亚疫情得到有效控制,生产能力逐步恢复,会导致订单回流,我国服装出口也会逐步回归疫情前状态。但从中国棉花网近期调查看,外需韧性依然存在,7月36.07%企业接到东南亚回流订单,较5月调查增加13.85个百分点。,(三)全球及中国棉花市场形势分析,1、变异病毒不断出现,消费变数重重,据国际机构预计,2021/22年度全球棉花库存消费比同比降幅在6个百分点左右,ICAC7月月报预测,2021/22年度考特鲁克A指数平均值为89美分/磅,本年度至今为83.63美分。原因是全球棉花消费和贸易预计恢复。棉花消费与经济形势密切相关,疫情影响经济恢复。世界卫生组织7月16日警告说,目前有4个值得关注的新冠病毒变种,已主导全球病毒大流行走向,使全球棉花消费恢复程度尚不确定。,2、上游棉花热络,向下游传导不畅,据国家统计局数据,6月纺织原料类购进价格(PPIRM)同比增长4.8%,纺织业出厂价格同比增长3.8%,纺织服装、服饰业出厂价格则同比下降0.4%。至7月底国家棉花价格B指数较6月底再次上涨8.9%,32支纯棉普梳纱指数上涨4.4%,纯棉斜纹布仅上涨1.6%,显示产业链热度并不均衡。,3、市场看涨心态普遍,深度却无定论,据中国棉花网近期调查显示,64%左右参与调查的企业认为棉价向好趋势明显。其中认为棉价稳中有升的占44%,价格高走占20%;认为平稳振荡的占24%,下跌和不确定合计占11%。,4、阶段性行情波动概率较大,从国内供求格局看,新年度棉花种植面积下滑导致棉花产量下降,对新花上市前行情预期形成一定支撑,棉花生长关键期天气变化成为焦点。10-12月是北半球棉花规模上市期,在棉花后期生产不发生大的意外前提下,不排除棉价下跌可能。棉花消费端受外围宏观环境不确定性较高。中国政策意在稳定市场,将在一定程度上避免棉价大幅上涨和大幅下跌的概率。若天气和疫情及资本政策发生一系列重大变化,全球资本市场及棉花市场行情都将出现调整。,第三部分产销存预测,一、2021/22年度全球棉花产需基本持平,期末库存消费比小幅下降,国际棉花咨询委员会(ICAC)发布2021/22年度全球棉花产销存预测数据,2021/22年度全球棉花期初库存2099万吨,同比下降137万吨,降幅6.13%;全球棉花产量2559万吨,同比增加137万吨,增幅5.66%;消费量2580吨,同比增加20万吨,增幅0.78%;期末库存2077万吨,同比下降22万吨,降幅1.05%;全球棉花产不足需21万吨,较2020/21年度收窄117万吨;全球棉花期末库存消费比为80.5%,较2020/21年下降1.49个百分点。,二、2021/22年度国内棉花产量调减,库存消费比下降,基于相关专题调查和对国内外经济环境及市场状况的分析,2021年7月国家棉花市场监测系统对2021/22年度国内棉花产销存预测如下:2021/22年度我国棉花产量557.8万吨,同比减少37.2万吨,减幅6.25%;消费量824万吨,同比减少15万吨,减幅1.79%;进口量231万吨,同比减少54.6万吨,减幅19.13%;期末库存621万吨,同比减少39万吨,减幅5.9%;产需缺口266.2万吨,较2020/21年度扩大22.2万吨,库存消费比为75.44%,较2020/21年度下降3.29个百分点。,主要结论,综上所述,当前全球货币政策在宽松基调下表现分化,资本市场高位运行,实际经济运行却存在诸多不确定性和脆弱性,增加本轮行情运行复杂性,给投资者预期带来一定困扰。虽目前棉价创下疫情以来新高,令市场困扰的是持续性如何?棉市进入新旧年度交替时点,天气是大的不确定性,需要密切关注。在新棉规模上市前,市场看涨情绪较浓,资金热情高涨。下半年国内消费节奏需进一步观察,外贸发展仍面临诸多不稳定因素。如果不发生明显灾害、疫情演化趋势不脱离预期轨道及资本市场不发生重大变化,中期棉价有望逐步回归合理区间。

凯康集团连夜加班加点为河南灾区捐赠衣服物质

一方有难,八方支援。连日来,河南的灾情牵动着全国人民的心。7月26日上午,青岛凯康集团有限公司捐献的价值150万元的针织童装运往河南郑州,为灾区儿童献上一份爱心,愿他们早日渡过难关。,青岛凯康集团有限公司是我区一家民营企业,主要生产针织类童装,品牌终端遍及全国30多个省市地区。河南发生水灾后,该公司积极与河南的经销商沟通,了解到目前当地最缺的就是衣物,于是决定为灾区捐献一批童装。,因为时间紧,来不及赶制,公司组织员工加班加点将现有的衣物进行清点,按照性别、尺码、品类等进行分类,连夜包装出11500件童装。公司总经理杨凯告诉记者:“这批童装将直接运送到河南郑州,由郑州的经销商转送到当地政府,再由政府直接分送到灾民手中。” 据了解,青岛凯康集团有限公司十分热衷慈善事业。汶川地震期间,曾为四川灾区捐赠衣物一万多件;新冠疫情期间,向医护人员捐献家居服装1600多套。公司总经理杨凯说:“企业能够走到今天,正是因为有全国人民的支持和认可。在灾区人民有难时,我们企业就应该伸出援助之手,用我们的绵薄之力回报社会,也希望有更多的企业伸出援助之手,帮助灾区人民渡过难关。”,闻听这批童装是捐往河南灾区,我区鸿程汇通物流公司负责人表示将免费运送此批物资。他说:“青岛凯康集团有限公司出大力,我们出小力,只要人人献出一份爱,世界将变成美好人间。”

欧亿线路_产品不符合标准 美国宣布召回中国产儿童睡衣

今日。美国的消费者安全委员会宣布对中国产儿童睡衣实施召回。,此次召回产品为Tkala Fashion的六款100%纯棉儿童睡衣。睡衣为两件式,尺寸适合1-8岁、10岁和12岁;图案有多色恐龙、橙色和白色恐龙、绿色鲨鱼、绿色恐龙、黑白恐龙、黑色火箭船。领口标签印有“100% cotton”和保养洗涤说明。,产品不符合联邦儿童睡衣易燃性标准,有造成儿童烧伤的危险。,此次召回的产品为2021年1月-6月在亚马逊网站销售,售出约6000件,售价约为7-15美元。,截至目前,未有事故和员伤亡报告。,美国消费者安全委员会(CPSC)建议消费者应立即停止使用该产品,并联系Tkala Fashion以获得退款。

欧亿测速代理_时尚品牌该如何经营“买手制”模式?

当今中国传统服饰零售业历经困惑的时刻,以“买手”为核心的买手制模式凸显了它的优势,一些时尚品牌通过差异化的商品组合、灵活性的订货机制、消费者为导向选品方式、快速反应的供应链系统,获益颇多。,什么是买手制?当今的商业为什么需要买手制?牛顿国际作为亚洲最早教授买手制模式经营的亚洲唯一的时尚商学院,今天我们希望此文,帮助大家了解什么是“时尚买手制”模式,时尚品牌该如何经营“买手制”模式。,1. 买手制,消费升级的见证者,买手制的兴起,背后深层次反映出的是由消费升级带来的消费方式和消费习惯的变化。在消费升级的大背景下市场已经发生了显著的变化:消费者已从功能性需求转向差异化、品质化需求;加入到新中产的90、95后产生了更多新的消费主张;消费者的兴趣更加分散,逼迫产品需要快速迭代才能跟上市场变化的步伐。,买手制因为从消费者的审美品位和喜好入手,因而成为原创设计服装走向市场最有力的推手,也因而成为消费升级时代消费者非常青睐的选择。说白了,买手制就是一种用户导向模式,有人说买手制的春天已经到来,其实更应理解为市场回归满足消费者需求的零售本质罢了。,2. 买手制,传统业态转型必选,消费变革倒逼零售业态,更符合当下的购物理念呼之欲出。在买手店、showroom纷纷冒头之时,传统百货业也不甘寂寞,积极探索着变革之路,北京SKP、老佛爷、连卡佛、NOVO百货、ZEN精品百货等国外买手制零售商在中国市场的极速迈进,也从另一个角度给予了中国传统零售业压力。,直至今日,中国传统零售业也不能说是消费者导向模式,而是供应商导向模式。中国零售业和国外的差异主要体现在供应链层面,中国零售业一直是以供应端为主导,供应商给什么零售渠道就卖什么,如今这种模式显现出落后性,最好的方法就是引入买手制,实现百货自营。,3. 买手制,渠道商的游戏新规,伴随着商业变革,在渠道方面,传统代理商如以前般拿商业品牌在百货公司开店就能赚钱的模式已经越来越难存续,考虑商业模式的转变势所难免,市场上就有这样一批转型买手的代理商做得风生水起。他们有其独特优势,最初的资金、店铺基础,让他们更稳定从容;长期盘踞一地,让他们对当地消费者的喜爱偏好了若指掌,再加上外有百货公支持政策的诱惑,内有通过多品牌集合店筛选出具有商业市场潜力的品牌的动机,开设多品牌买手店就成为他们转型路上的一个重要选项。,4. 买手制,品牌市场化桥梁,买手制已不仅仅在百货商场中适用,越来越多的本土服饰制造企业、品牌商家也开始涉足买手制。据悉,当下众多本土服饰公司都专门设置了“品牌买手”职位。以代加工起家的中国传统生产企业多年来都进行着接单、贴牌生产,至于客户怎样进行产品策划他们并不太了解,对其中的商业逻辑也没有很清晰。为满足终端消费者的个性化需求,如今众多服饰企业开始借用“买手”这一特殊身份,算是补上了市场调研这一课。,以“选品操盘手”的模式在产品潮流风向和市场需求反馈中嗅得商机,中国制造商也开始尝试买手制商业模式,相对于从前采购部和销售部的独立运作,买手制的优势归根结底还是旨在增加产品对市场的敏锐度和反馈速度。,而对于大多数新生的设计师品牌、潮流品牌,由于在资源和经验上的客观限制,因此在拓展中国这样一个庞大而复杂多变的市场时,很难采用自营零售模式,那么买手制的买断批发模式自然成为最佳选择,或者说,买手制、买手店最初就是为其量身定制的。,5. 如何打造自己的”买手制”,买手制,在不同体量的企业中可能体现的形式是不同的。在品牌企业里可以是一个运营管理系统,在一个买手店里就是店铺的经营者运营操盘的方法。,无论是体系,还是运营者,都需要有一整套的方法论来支撑它从采购到零售运营。而这不仅仅需要经验的积累,也需要系统的归纳总结,方法论的掌握,所以系统性的培养专业人才尤为重要。

衣二三倒闭后 Rent The Runway却在冲刺IPO

果然,同一个世界,同一个困扰:女人的衣柜里,永远少一件衣服。,曾经,ZARA、H&M等快时尚品牌们用便宜的价格、不断上新的款式,力求让妹子们换新;现在,也有商家动起了别的心思,瞄准那些不想让衣柜变得更“臃肿”的消费者,做起了减法,应景地推出了共享租衣。,最近,共享租衣行业发生了两件大事。7月9日,国内头部的共享租衣平台“衣二三”宣布将于8月15日关闭服务,留下一地鸡毛。与之形成对比的是,据路透社报道,美国互联网租衣平台Rent The Runway已提交IPO,今年冲刺上市。,Rent The Runway(以下简称RTR)意为“把T台租回家”,它是全球最大的服装租赁平台,估值一度高达10亿美元,被称作时尚圈的“Netflix”。国内的一众共享租衣平台,最早就是模仿了RTR的模式:通过支付一定的会员费用,用户可以租穿各种时新的漂亮衣裳,节省一大笔钱。如此一举两得的生意,也吸引了不少创业公司涌入这个「风口」。,2015年,共享单车炒热了“共享”概念,一时之间万物皆可共享。最火的时候,一年有12家企业冲进共享租衣赛道。但和单车、充电宝这些标品比起来,服装是更私密性,更个性化的商品,让共享租衣自一诞生,就叫好和质疑参半。,过去几年,魔法衣橱、爱美无忧、有衣、摩卡盒子、跳色衣橱等共享租衣企业都已经陆续停止运营。如今,RTR跑步上市,带来一个问题,共享租衣到底是不是伪命题——如果不是,为什么RTR的中国门徒没能复制它的成功?共享租衣生意要做成的几个关键环节是什么?,薛定谔的“租租女孩”,打开衣二三的APP,精美的图片搭配,双信息流的方式展现,会让你恍惚间以为打开了淘宝。但它和淘宝做的是两种生意。,首页顶部位置的四个板块已经能概括它的主要业务:租衣服、超值购、洗衣服务、租礼服。,你点进一件商品后,可以选择“买这件”和“租这件”。用户每月交499元成为会员,就可以每次租借3件衣服,平台会发快递给你寄送和返还,同时承担洗护的工作。,在中国,消费者过去最熟悉的租衣生意,大概是租婚纱,对应的是“租礼服”等场景化的需求。而国内的共享租衣平台们,一开始瞄准的就是租衣“日常化”。在衣二三、女神派等平台,日常装占据了C位。衣二三的创始人刘梦媛曾透露,她做过一个小范围统计:“100个职业女性中,70%以上每年要买60件衣服,其中10%每周会穿,30%每月穿一次,60%一年穿3次。”消费者购买大量服饰但重复使用率低,是衣二三创立的出发点,换句话说,租衣平台们想要干掉的,不是出租礼服、婚纱的传统线下租赁店。包上了“共享”概念,它们想要满足的,是那些容易喜新厌旧、渴望“低成本换装”女性的日常着装需求,是更为高频的生意。只不过,当越来越多玩家倒下,这种需求正在不断被质疑——那些共享租衣平台们拼命想要抓住的用户,到底在哪里?“租租女孩”们就像薛定谔的猫,让市场迷惑她们到底是否存在、需求有多大。,「电商在线」记者在知乎、小红书等内容平台上搜寻,发现有不少“租租女孩”。搜索#租衣服#关键词,显示小红书笔记超过11万篇;在#各位小仙女有没有租衣服的软件或者平台#知乎话题下,显示浏览次数超过85000次。她们针对衣二三停运事件的评价惊人的一致:爱过、恨过。“它让我实现了每天都能换新衣服的梦想,但衣服越来越旧、服务越来越烂,又让我像个渣男,毫不留情地抛弃了它。”,共享租衣的需求是真实存在的,虽然它的体量远比不上女装销售市场。,往整个行业来看,RTR起初也是从租礼服切入,逐渐拓展到日常服装租赁。2014年RTR宣布推出包月无限次租赁服务后,仅花了两年时间就实现盈利,到2016年全年营收已经超过1亿美元。2018年,刘梦媛就曾对外公布一组数据,称衣二三在当年已经拥有超过1500万注册用户,用户平均每日打开APP约2-3次,平均每次停留5分钟。,一个问题在于,对于资本市场来说,有需求还不够。一个健康的生意模型,要完成从需求到经营,再到变现的链条。“租租女孩”们爱美丽,但她们下单前会比较下“划不划算”。共享租衣有需求,但经营起来不容易,至少不能算是个易变现的好生意。,共享租衣的“亏本账”,国内共享租衣平台的不断折戟,有经营的问题,也有整个市场大环境的问题。,拆解租衣的整条产业链,共享租衣平台首先要从供应商手里选款、上架,然后再把衣服推荐给用户,找快递给你寄送,还回来之后还要进行清洗、消毒、重新上架。中间涉及到供给、仓储、物流、售后多个环节。,每个用户高矮胖瘦体型不一样,平台进了一件衣服,就要备不同尺码、颜色的多个库存。它还要有一整套完善的系统,追踪、记录每一件衣服的租借日期、归还信息。,从本质上来看,共享租衣其实是“速度经济”,赚的是库存和周转的钱,但它又是重资产、重运营、重服务,非常考验成本控制能力。国内的平台看到了共享租衣的前端需求,却没有做好后端的匹配,这就为它们的失败埋下了伏笔。,我们大致算一笔账。一般来说,用户租衣加上物流的周转时间大约是7天,早期衣二三打出的概念是“衣箱无缝连接”:用户在下单48小时后,就可以在APP下第二单。,也就是说,隔3天就可以下一次新单,而平台从寄送到寄回重新上架,大约要10天,在这10天内,第一天、第三天、第七天用户都可以下新单。按照这个时间差来算,如果有10个租客,衣二三至少备30个衣箱、90件衣服。如果一件衣服的成本算300元,那么购置成本就是27000元,而衣二三的月费是499元,10个租客的收入也才4990元。,此前,衣二三曾透露过一件衣服的回本周期,大约是三个月。但是从实际情况来看,多数衣服的回转次数在20-30次,之后就会报废,很多衣服基本都撑不到回本时间。,营收远远无法覆盖它的支出,这也是为什么后续平台不顾用户体验,坚持调整会员规则,控制租赁数量和频率的原因。除了成本以外,和RTR相比,国内平台最大的问题是供给——RTR走的是高端路线,雨果博斯的运动夹克、Marc Jacobs的迷你挎包都能借到,平台和750多个设计师品牌签约合作,也给RTR足够的差异化支持。,这些设计师款是用户平常购买不到、承担不起的,这会让消费者觉得“很值”。综淘宝、亚马逊、SHEIN等综合性电商平台上的服装品类更全,垂直电商平台购物要吸引你,一定要有特色和差异化服务。,相比之下,衣二三说自己的服装平均吊牌价要1500元,消费者却评价,平台上很多衣服“只是照片拍的高级,实际穿上身效果差一大截”、“其实款式就是大家都买得到的淘宝款,就加了个不知道是啥的英文品牌名,它就敢比淘宝贵”。,用户不满意,品牌方也同样。一位华东区的供应商曾解释过和衣二三合作的两个原因:一是为了营收,二是为了品牌引流需要,但最后都没有达到他的预期。“一件大衣成本价680元,平台定价5.5元/天,一个冬天能租大衣的日子最多只有120天。即使满租也无法做到回本。我们算下来平均出售率只有5%左右,对品牌宣传的作用微乎其微。”,作为一个小众的生意,共享租衣平台自身的流量又不足以支撑起营收。中国服装供应链和电商的发达,让消费者的购买成本本就不高。淘宝上丰富的供给,已经能提供各种性价比超高的漂亮衣服。直播带货的兴起,激发了冲动式购物,缩短了消费决策,侵占了女孩们有限的预算。,没有流量,就吸引不了优质品牌方;没有过硬的品牌入驻,就无法提升用户的数量和质量,这是个死循环。共享租衣平台的倒下,至少有一半的原因,是由于国内的品牌和市场都没有做好准备,企业教育各方的成本太高。,从租衣切入二手市场,共享租衣平台要活下来,有几个思路:,1、拉长会员租赁时间、降低会员租赁频次,减少成本;,2、提高会员客单价、开拓新的增值业务,增加营收;,3、供应端打出差异化,或者切入细分品类做垂直市场。,共享租衣平台不是没有转型,但过程太过激进,引起了用户的反弹。,衣二三将原本每月无限次数租赁的收费模式,直接改成一个月大概只能租4次,费用却没有优惠。女神派悄悄更改租赁规则,引发用户大规模维权。相比之下,RTR以前的收费模式也是包月无限次数租赁,但从今年3月开始,从原本的159美元包月费调整为89美元,用户可以选择每月租用4到16种产品。从心理感受上,给了用户“更省钱包月的选择”。,在生意的起步阶段,牺牲用户体验去换取短时间的增长是不可取的,尤其在一个不那么刚需的行业。国内的共享租衣平台中途为了收缩成本,擅自修改服务规则、降低服务质量,这就是自折命脉。反而是尝试的新业务,比如推出寄送洗衣等增值服务,增加汉服、lo裙、旗袍等细分品类,是原本最合适的转型路径,是生意的增量。但在衣二三APP的板块分类上也可以看到,这些细分品类没有得到重视,展示的旗袍甚至只有2件。,过去十年里,RTR创建了大约50个独立的清洁项目,用于清洁特定类型的织物和污渍,这能增加服装的流转次数。RTR的联合创始人Hyman投资了人工智能、无线电身份标签和机器人,以更有效地分类、清洁和运送她的衣服。这些业务彼此协同,不是通过降低服务标准,而是通过提升服务效率来做出转变,这是更健康的经营模式。,今年6月,RTR放开了二手交易服务,卖起了旧衣服,向资本讲述新故事。从整个市场层面看,二手服装生意确实是新的风口。2月上市的美国版闲鱼Poshmark,目前市值已经超30亿美元。,直接卖旧衣服的二手生意,比出租衣服利润更高,市场更广阔,运营起来也更轻便。对于RTR来说,踏入二手交易市场是寻找新的生意可能性。,无论如何,共享租衣依然是个费精神的生意,但国外平台趟过的路已经给出了足够的启示。比起看到需求一头扎进赛道,更重要的,还要看后端服务能否匹配前端需求。尤其是在这个小众的领域,愿意每月掏出几百来为你付费的用户,要怎么留下他们,成为平台的种子用户,才是问题的关键。, 

维密在纽约第五大道重新开业

近日,维密内衣在纽约第五大道重新装修后崭新开业。这座曾承载了维密对外宣传作用的旗舰店再次透露了该品牌转型过程中的一些新动向。,根据《女装日报》的探店报道,之前布满墙壁的时装秀上“维密天使”模特的黑白照片一去不复返,取而代之的是能够让消费者直观感受试穿效果的落地镜。与此同时,原本以黑色为主色调的装潢也转为了明亮的粉白色。一二楼铺上了腮红粉的墙纸,换上了更柔和的灯光。,目前维密已有约一半的门店拿掉了曾被视为“性感”范本的“维密天使”的照片。维密门店执行主管Becky Behringer在接受《女装日报》采访时表示,接下来几个月该公司将下架所有门店中“维密天使”的照片。,与此同时,曾收藏历年维密大秀中模特服饰的三楼博物馆仍处于关闭中。该博物馆将被改造成一个可供举办发布会等活动的场所,而所收集的那些具有象征意义的“梦幻内衣”等等大秀服饰也将另觅存储地点。,当“维密天使”所代表的审美范式成为该品牌希望翻篇的过去式,大码模特开始占据新门店的核心位置。在第五大道旗舰店中的人体模型有各种各样的形态和身长,包括小个子和大码模特。每个模特身上还会附有标签,方便消费者知晓每个模特身上穿的是什么尺码的衣服。,相对应多元化人体模型的展示,维密也正准备推出更广尺寸范围的产品。Becky Behringer在前述采访中表示,维密正准备推出更大罩杯和肩带长度的产品来满足多样的消费者需求。而维密近期也曾在官方Instagram上表示,将于2021年秋季推出哺乳文胸。,第五大道旗舰店的种种改变只是维密转型计划中的一个缩影。维密正在全面革新品牌形象,以期摆脱曾经固化“身体性感”的刻板印象,并努力向消费者展现品牌的包容性和多样性。,例如,2021年五月,维密中国官宣了三位全新品牌挚友,分别是明星经纪人杨天真、时尚摄影师陈漫和女团The 9成员赵小棠。同时,维密将广告语从“性感如此”再度更新到“做自己,挺你”。,实际上,历经了内衣大秀告停、业绩下滑的维密曾一度走在“卖身”的边缘。2020年2月,维密母公司L Brands曾计划作价5.25亿美元将维密的多数股权出售给私募股权公司 Sycamore Partners。在该交易告终之后,L Brands又计划将维密与旗下另一个护品牌Bath & Body Works拆分开,并考虑将维密私有化。2021年5月,经过长达十个月的业绩改革,L Brands宣布将维密拆分成独立的上市公司。,除了纽约第五大道旗舰店的转型,开始独立运作的维密正计划对线下门店做更多改革。,在7月19日与投资人的会议上,维密首席执行官Martin Waters表示,2021年秋季维密将在三处待定地址来测试所谓“未来商店”的新门店模式。类似全渠道运营,以及根据销售情况而灵活变更产品陈列的一些措施将成为新门店的试验重点。此外,其中一家新门店将位于购物中心外的商业街。,目前,维密在北美的门店已从2018年的1143家缩减为867家,而该品牌的投资重点将继续放在利润更高的门店。接下来在2022年,维密还将继续设立10个测试地点,大部分将处于购物中心之外。,维密将重心转移至街边店是由于购物中心整体因疫情封锁打击而式微的表现。Martin Waters在前述会议上表示,该品牌尚属盈利的门店中所处的150家购物中心正在承受下行压力。如果这些购物中心关闭意味着维密的门店也将随之关闭,而该品牌预测未来三年内这些购物中心仍将处于衰弱的状态。,此外,Martin Waters还表示,维密将继续加大对中国市场的投入,并尝试更为本土化的运营管理方式。无论从产品到营销,维密中国本土的经营团队都将掌控更多的控制权。

全家便利要做潮牌了?

把全家穿在身上,是一种什么样的体验?,是的,就是开便利店的全家,卖豆沙包子、热豆浆、黑糖珍珠、厚切猪排、照烧鸡的全家。前段时间,全家便利店为了庆祝创立 40 周年,携手 FACETASM 主理人落合宏理推出了名为「Convenience Wear 」的服饰系列。,整个服饰系列共有68款产品,分为男装、女装和男女通用的单品,涵盖了长短袖T-shirt、背心、短裤、袜子、毛巾等必须品,简单说来就是——全家承包了你全家的衣服。,有意思的是,7-11也曾跟周杰伦的潮牌PHANTACi联名,推出了衣服、托特包、钥匙扣等限量周边产品。而身为潮牌的「THE CONVENI」与潮流杂志《YOHO!潮流志》,则又都关注到了「便利店」这种创意形式,在线下开起了便利店。,由此,我们就可以发现这样一个「围城」般的有趣现象:,便利店要做成潮牌,潮牌却要做成便利店。可是,为什么便利店要扎堆做潮牌,而潮牌,又要扎堆做便利店呢?全家,为啥要承包你全家的衣服?在此之前,我们都知道全家早就「承包了你全家的吃的」,(详见《听说近段时间,全家便利店承包了大部分人的快乐?》一文)。,那么,全家又为什么要联合FACETASM 主理人落合宏理「承包你全家的衣服」呢?,首先,自是为了吸引大家的眼球。,I 潮牌,不仅仅是潮牌,衣服,也不仅仅是衣服。佛家有人生三重境界之说:看山是山,看水是水;看山不是山,看水不是水;看山还是山,看水还是水。,这三句偈语用来形容如今的潮牌,是再合适不过了。潮牌不仅仅是潮牌,更是潮流IP,是吸引年轻人关注的利器。,衣服也不仅仅是衣服,更是信息的载体。,1 服装是拥有更长消费者接触时间的产品。,从产品属性上看,食品虽然也是自带高关注度、高流量的品类,但其流量热度与持久度,却是比不上服装类产品的。尤其是在这个颜值即正义的时代。简单举个例子。,人们会因为一款食品好看而拍照发朋友圈,却很少因为一款食品好吃而产生自传播欲望。而作为便利店,全家虽然也出过不少颜值出众的产品,形成过短暂的破圈,其持久度,却是远远比不上服装类产品的。,作为能够提高颜值的产品,大众对服装类产品天生有着较高的关注度。,并且,相较于食品类产品的「一次性」属性,服装类产品的可反复穿着属性,使其可以长期存在于消费者的衣柜里,以及更常被消费者穿在身上,成为行走的广告牌。,所以,别的不说,全家联合潮牌出衣服,既可以吸引消费者关注,又可以延长消费者与品牌接触的时间。,2 优秀产品是社交货币,优秀品牌带来更高价值认知。,乔纳·伯杰曾在其所著《疯传:让你的产品、思想、行为像病毒一样入侵》里提到感染力六大原则。其中,社交货币作为人们炫耀身份的工具,被列在首位。,他指出,大部分人是比较看重形象的。并希望借助我们向大家谈论的东西,向大家展示自己更加灵巧、更加富有、更加时尚的一面。从而构建出他们渴望的形象。此前我们也已经讲到过,优秀的产品就是一种社交货币,而品牌是我们在表面平等的社会中塑造不平等的一种手段。,消费者购买产品不仅是为了使用它的功能,还为了让别人看到自己所消费的品牌,从而形成对自己的阶层认知。这些消费品不一定要很贵,但识别性一定要强。毫无疑问,服装就是典型的「标记阶层」的产品。而潮牌,则是大受当今年轻人欢迎的塑造自身个性与品位的品牌。,据了解,「Convenience Wear」服饰系列的设计师落合宏理不仅仅是时尚品牌FACETASM的创始人,更是时尚圈有名的「解构大师」,十分注重材料、剪裁以及设计。在与全家合作以前,他已经与Jordan Brand、CONVERSE、VANS等知名品牌推出过联名产品。,知名设计师、备受年轻人关注的潮牌IP,产生的社交货币,自是不可小觑。其次,从产品策略上看,全家联合联合FACETASM 主理人落合宏理推出潮牌,也颇有说道。我们都知道,不少店铺都会推出引流产品,吸引顾客进店消费。,什么样的产品适合做引流产品呢?,① 能够最大范围吸引流量;,引流产品的目的是最大程度、最大氛围地吸引流量与关注,因此,它必须能够最大程度的符合大部分人群的需求,并对大部分人群有足够的吸引力。由此就不难理解,为什么此次全家「Convenience Wear」服饰系列,要「承包你全家的衣服」了。说白了,还不是为了更好地引流。,② 拥有高性价比;,引流产品需要满足低价格、高品质两项特征,并以此降低消费者决策门槛,使消费者能够轻易地做出决策。,再看看此次全家「Convenience Wear」服饰系列,材质上采用了 Paircool® 面料与 RENU 再聚酯纤维材质,大大提高了产品的实用性。在价格上更是十分地亲民实惠,主要定位在390-990日元,换算成人民币,约为人民币23元—58元,瞬间就把7-11的标价约合250元人民币的睡衣比下去了。,③ 与后端产品有强关联性。,引流产品需要与主营产品有关联性,如果后端销售产品与引流产品品类相差甚远,受众对后端产品缺乏需求,也不能成功实现引流。,乍一看,全家出潮牌,似乎与其销售产品品类相差甚远,但不消深想,大家就会发现,这一系列服装虽为潮牌,却都紧扣着「日常穿着便利性」这一点,就差写上「便利店专属」的名头了。关联性,自然也就妥妥的,丝毫不会显得突兀。,最有意思的一点是,全家为了最大程度发挥这一系列产品的引流功效,还把商品的详情信息贴在店铺里,既吸引顾客眼球,也实现了「菜单」前置,方便来往顾客挑选。,并且,通过便利店+潮牌店的场景跨越,全解也实现了用户圈层的跨越,由此也就可以吸引更多潜在用户。来往的行人,或许此前并不是全家的用户,却也说不定透过橱窗看见哪一款衣服合了心意,或是引起了好奇心,而自动走进店里。,毕竟,便利店卖潮牌,本身就是一件令人感到新奇的事。,2 最小可行性商品,试水第二增长曲线。,关于最小可行性商品(即Minimum Viable Product, MVP),《精益创业》、《增长黑客》等书本里都有详细讲述。,简单说来,就是验证一款产品是否有市场潜力。除了常用的套路比如用户访谈、填写问卷之外,还可以使用最小化可行产品。以最少而必须的功能发布出去,到市场上进行验证。,全家、7-11等便利店联合潮牌推出联名产品,实际上也是一种MVP测试。通过这一测试,全解不仅可以收集用户反馈数据,还可以为此后的全新规划打下铺垫,为找寻第二增长曲线(见注释①)进行试水。,好好的潮牌,为啥要扎堆做便利店?,那么,好好的潮牌,又为什么要扎堆做便利店呢?这就需要我们来看看「便利店」所拥有的独特创意承载形式。,1 明亮店面,多感官承载形式,拥有万千「解构」可能。,不知道大家发现没有,无论是全家还是7-11,凡是颇具规模、运营成熟的便利店,灯光总是十分明亮,货架陈列也并不拥挤。让消费者可以第一时间清楚的感知到自己到了什么地方,看清整个店面布局。,I 在购物学上,有一个名词叫做干扰效应。,而作为干扰效应之一,拥挤堪称销量的杀手。,全家、7-11等便利店货架之间宽松的布局,极大程度上地避免了顾客在购物过程中受到的干扰,可以让顾客轻松的信步其间,细细查看货架上的商品。从而也延长了大家在店内的停留时间,不会让顾客在购买时,因为拥挤而匆忙离开,甚至根本来不及看清货架上有哪些商品。,不仅如此,便利店琳琅满目的商品,浓烈的色彩聚集,带给人极大的视觉冲击,也是捕获购物者视线的利器。以藤原浩打造的概念店 「THE CONVENI」为例,该店由潮流教父藤原浩打造。其设计灵感,就来自于日本便利店。,店里包括了印有THE CONVENI品牌的马克杯、包包、打火机、糖果和瓶装水,以及T恤和雨披等商品。藤原浩巧妙地将这些商品的包装换成了我们日常在便利店看到的食物造型,并借鉴了便利店独特的陈列方式,带给人耳目一新之感。,2 增加品牌接触点,带来全新体验输出。,世界著名的品牌战略研究权威戴维·阿克教授,曾经在其所著的《品牌大师》一书中,提到品牌接触点理论。,消费者可以接触到的一切与品牌相关的事物,线下店铺也好,员工也罢,都是品牌的接触点。消费者通过与这些接触点的接触,来了解品牌,建立自身对于品牌的认知。,以全家为例,为什么一项选择Jordan Brand、CONVERSE、VANS等时尚品牌联名的落合宏理,愿意与全家合作?除了便利店独特的承载形式,一定原因还在于全家店面广布。,光是在上海,就有1437个全家门店,而仅仅在南京路这500米路段中,就有14个全家。与全家合作推出潮牌,不仅制造了传播话题,更是让全家为数众多的店面,都成为了落合宏理自有品牌的品牌传播点。,除此之外,潮牌也通过通过线下「便利店」的开设,为消费者带来了持续的体验输出。以潮流杂志《YOHO!潮流志》在线下开设的 YOHO便利店 ——有货MKT为例。店内专门设置了零售、轻食、快闪和体验四大区域。,整个门店采用了全通透的设计方案,还邀请了以复古画风出圈的人气网红餐饮品牌——春丽吃饭公司入驻,体验输出之心,可谓昭然若揭。有人说,创意的本质,就是开发借力的能量。 通过对熟悉的能量的借力,把抽象的事物转化成人们更容易秒懂的立场和视角。如此,品牌才最容易进入人们的认知。,然而品牌不仅需要借力,更需要「解构」。把文化符号进行拆解,再重新建构。让它更适合当今的大众,从而为大众带来全新的,更好的体验与感受。,Oterra东亚市场经理王知鉴,就曾在FBIF2021食品饮料创新论坛上表示:,I 解构是一种非常重要的触达当下年轻人的语言。,很多时候我们都会发现,把大家不会联想到一起的东西给弄到一起,就会带给大家耳目一新的观感。究其原因,就在于他们通过不同事物的重组对其进行了解构,从而颠覆了刻板印象,也成功打破了前定和谐(见注释②),给与了消费者了超越期待的满足。,并且,如今品牌解构的玩法,也已经非常丰富。无论是B站跨年晚会上腾格尔反串演唱《恋爱循环》,还是Kaws和优衣库的联名,都是一种解构。但是,解构的重点在于「重构」。,重构并非易事。重构得好的话,就可以产生奇妙的化学反应;但若重构得不好,就容易让人觉得不伦不类。而全家、7-11与潮牌的联名之所以可以出圈,就在于它们成功借助潮牌IP,实现了故事性重构。从而让这一系列产品,不仅仅是产品而已。,I 在生产力大爆发的今天,与其说大众购买的是产品,不如说是在购买产品带来的,持续不断的惊喜体验。所以,品牌解构早已是大势所趋。无论是潮牌做便利店,抑或是便利店做潮牌,他们实则都是在通过不同形式的「解构」打破前定和谐。,毕竟,没有人喜欢一成不变,想要吸引大多数人眼球,让他们乖乖拿出钱包。一成不变,真的是不行的。

安踏预估明年投资40亿搞研发

如今国潮的胜起,也给国内的服装品牌带来了更多想象空间。,不知不觉中,安踏体育的市值创下了历史新高,在近期突破了5000亿港元,已经超过阿迪达斯,成为仅次于耐克的世界第二大运动品牌。这标志着安踏已经有了和国际运动品牌巨头叫板的底气。,经过了30年的发展,安踏通过对自身的多轮变革升级,实现了业绩连续七年增长;目前在中国市场排名上升至首位,市值也一路水涨船高在10年内翻了6倍。据悉,安踏计划未来在5年内投入40亿元用于研发创新,业内认为这个计划显示出安踏将向“运动品牌世界第一”的目标加速迈进。,安踏此前一直坚持大众化路线,一度让消费者无法抹去心中对其“平价”“与时尚无缘”的刻板印象。,不过近几年安踏已经在国际市场上频频发力,并竭力转变销售模式和品牌战略。对于登上国际舞台成为世界第一,安踏已经做好准备了吗?,1、安踏的逆袭,安踏的逆袭故事,要从福建晋江陈埭镇这个地方说起。陈埭镇是一个中国的普通小镇,唯一不同的是,上世纪八十年代这里兴起了制鞋业,丁世忠则出生在一个制鞋小作坊中。彼时的他从没想过,从自己手里将会诞生一个世界级的运动服饰品牌。,因为家人从事制鞋工作的缘故,丁世忠每天看着作坊生产的旅游鞋(那时候称运动鞋为旅游鞋)以廉价的价格销到外地去,他产生了一个疑问,为什么我们生产的鞋只能卖十几块,而商店的鞋能卖到几百块?,意识到这是品牌带来的溢价后,1994年丁世忠加入了安踏公司。安踏这个名字寓意是“安心创业,脚踏实地”,而这和安踏此后的发展历程正好吻合。,安踏创立的后的5年发展并没有那么顺利,甚至有些艰难。不过随着中国运动员在奥运会上屡屡夺金,丁世忠嗅到了机遇。1999年,丁世忠毅然决定邀请乒乓球世界冠军孔令辉代言,当时请体育明星做广告基本上属于冒险,在安踏年效益还不足千万元的情况下,签下孔令辉需要80万元,并在央视打广告花掉了500万元。,丁世忠后来回忆称,广告打出去一个多月没有任何成效,他开始慌了,毕竟广告投入相当于安踏半年的利润。但是丁世忠赌赢了,安踏用孔令辉在央视打出“我选择,我喜欢”的广告语后,仅仅用两年时间就硬生生在市场上“啃”下了13%的占有率。,对于孔令辉和安踏结缘这件事,孔令辉后来笑称:“也许我和丁世忠有缘,因为所有人说我们俩长得像。”自孔令辉代言后,安踏终于找对了“体育明星+电视广告”的销售模式,加上安踏对市场研判精准,通过平价切入三四线城市,在全国各地铺设销售网络销量一路上涨。安踏在逆袭的道路上一路狂奔,从2000年开始业绩如同开挂一般,一年营收暴涨10多倍,从不到2000万元上升至2亿多元。至此,安踏也完成了品牌及销售渠道的构建。,丁世忠不仅敢于赌安踏的未来,在改革安踏上也丝毫没有“手软”,在2007年,丁世忠决定将公司“去家族化”。正是这一决定,让安踏走上了更长远的发展道路,成为一家集团化的公司。同年,安踏在港交所挂牌上市。,2008年,北京奥运会期间成为安踏超越国内其他运动品牌的契机,当时各大运动品牌都以为市场增量到来,于是纷纷开足马力生产,后来这也导致了很多品牌供过于求、库存大量积压。彼时,安踏却选择了去库存的模式,甚至关闭千余家门店,比其他运动品牌先一步走出了库存泥沼。,2012年,运动服饰行业再次爆发库存危机,一些品牌纷纷开启了关店、抛售的策略。安踏的营收也在2012-2013财年出现了负增长。但是丁世忠反而认为这是一次转型的机会,通过在全国范围调研市场,丁世忠发现安踏已经不能再走批发模式,必须转型做零售。但零售模式对投入和回款的要求更高,风险也更大。,安踏用稳健的步伐迅速调整模式,甩掉了库存压力,不仅从危机中活了下来,而且营收超过了当时的行业“一哥”李宁,还成为行业中第一个营收超过百亿的品牌,再次实现了逆袭。,多年来安踏的营收增长,也印证了其一路逆袭的发展史,从2004年的3.11亿元一路攀升至2020年的355.12亿元,复合增速高达34.46%,从全行业来说表现相当亮眼。,2021年3月“新疆棉”事件,更让安踏迎来了“高光时刻”,6月中旬,安踏体育发布上半年盈利预喜公告,数据显示安踏体育经营溢利同比增长不少于55%,股东应占溢利同比增长不少于65%。不断的利好消息,也推高了安踏的市值,仅仅在7个月内,安踏市值就暴涨了2021.6亿港元,一度高达5033.6亿港元。,对比来看,安踏体育市值已经一度超越了市值达624亿美元的阿迪达斯(6月27日收盘,约合4843亿港元)。不仅如此,2020年安踏体育的净利润为51.62亿元,也超越了阿迪达斯的净利润——33.14亿元。,可以说安踏的逆袭历程,其实更像是一部求生史——每次都是在绝境中求生,并最终实现反超。,2、安踏的国际化之路,成为本土运动品牌第一并不是安踏的终极梦想,世界舞台才是安踏的“星辰大海”。安踏董事局主席兼CEO丁世忠曾公开宣称:“我们不要做中国的耐克,我们目标是世界的安踏。”,至于如何登上世界舞台,丁世忠已经布局多年。在2014年,丁世忠在半年业绩会上说,安踏会借鉴联想收购IBM业务的样本,通过并购和收购的方式让企业走出去。,事实发展也正如丁世忠所愿,安踏从晋江陈埭镇起步度过了30年沉淀期后,凭借资本的加持开启了一路并购“买买买”的模式,实现了从中国本土市场走向全世界的目标。,据不完全统计,截至目前,安踏通过收购和并购的方式让旗下的子品牌增至30余个,其中让安踏一战成名的是从百丽手里买下了FILA(斐乐)中国这个品牌。这是安踏布局高端化的开始,也是国际化的开始。,2009年,安踏秉承丁世忠的策略,从百丽收购FILA中国的专营权和商标使用权,并调遣强将姚伟雄出任FILA中国的CEO,姚伟雄曾在欧莱雅和法国鳄鱼出任高管。,FILA果然不负众望,从2018年起就开始为安踏贡献相当大比重的营收。据财报显示,2018年到2020年FILA营收分别是84.92亿元、147.7亿元及174.5亿元,2019年FILA在整个集团中营收占比达43.5%,而2020年FILA营收甚至超过了主品牌安踏,占比达到49.1%。,安踏的并购之路并没有停歇,此后连续收购了英国的SPRANDI(斯潘迪)和中国香港品牌KINGKOW(小笑牛),还有Amer Sports及旗下始祖鸟、萨洛蒙、威尔逊等在国际上知名的运动服饰品牌,这些品牌将安踏布局中高端市场的梦向前推近了一步。,不仅如此,安踏在2016年并购迪桑特中国,2017年购入可隆中国,加上之前已纳入麾下的FILA中国,安踏打造出了旗下品牌的“三驾马车”。2018年到2020年,安踏除了FILA外旗下子品牌营收分别为12.82亿元、17.08亿元及23.13亿元,营收主要来自迪桑特和可隆中国。,随着安踏旗下品牌不断扩充,利润也直线上升,此时的安踏已经成了一家全品类的服饰品牌巨头,覆盖中高低端市场,横跨休闲、专业户外和运动领域。,但是,这也给安踏带来了隐忧,目前安踏的营收主要靠“三驾马车”,特别是一半营收来自FILA中国,这让外界开始质疑“究竟是安踏的斐乐,还是斐乐的安踏”,安踏甚至因此遭遇了海外做空机构连续五次做空。,此外,FILA的高速增长反衬出安踏主品牌增速放缓的趋势。财报显示,2019年安踏主品牌实现营收174.5亿元,同比增长21.8%,占总营收的51.4%;FILA实现营收147.7亿元,同比增长73.9%,占总营收的43.5%。到了2020年,FILA的营收超越安踏主品牌。2020年安踏主品牌实现收入157.49亿元,同比下降9.7%;FILA实现收入174.5亿元,同比增长18.1%。,有部分业内人士指出,手里握着FILA这样的高端品牌,无论是管理、品牌塑造还是服饰设计,安踏暂时还没学到多少,现在开始思考主打“大众、专业、新国货”的主品牌发展策略。这也从侧面说明安踏没有完全消化收购的品牌,高速扩张背后实则暗藏隐忧。,安踏也已经逐步意识到问题所在,子品牌业绩超过主品牌,怎样打通这个增长曲线?丁世忠的策略是,设定三条增长曲线,第一条就是以安踏为核心的科技加持的“大众、专业、新国货”的增长曲线,来拯救主品牌的疲态。,另外,安踏还确立了转型DTC模式(品牌方直接销售),这一模式可以提高客户触达率,还可以实现人和货以及卖场的高效统一,同时去中心化,大大提高运营效率,让多品牌运营效率叠加。,不过需要警惕的是,将分销代运营转为直营有一定风险性。其中最直观的是直营要承担的成本远高于分销所要承担的经营成本,公司营收可能会承压。,好在安踏在近几年对品牌建设上颇有建树,推出过超过百款跨界IP,比如雪碧联名款球鞋、NASA联名系列服饰、龙珠超联名服饰以及限量国旗系列产品等,但是这样的举措同样被市场质疑反响有限。,不过这些问题都不是最关键的,安踏被市场质疑最多的是“研发能力弱”,这也是安踏生态的“最后一环”,那么,安踏真实的研发能力究竟如何?,3、安踏的五年战略,丁世忠喜欢给安踏定一个“小目标”,然后不遗余力地去实现它。,安踏上市后的第二年,也就是2008年,安踏定下了第一个五年计划。2009年安踏收购FILA中国,正是第一个五年计划内要实现的目标。正是这样一个接一个五年目标的实现,给了安踏登上国际舞台、超越阿迪的可能性。,最近,安踏在公布二季度业绩的同时宣布了新的五年计划:安踏品牌流水年复合增长18-25%;线上业务年复合增长30%以上,2025年占比达到40%;持续加强一至三线城市布局,流水占比超过50%;购物中心店数翻倍;总体市场份额增加3到5个百分点,保持中国运动品牌领导者地位。,根据2020年的收入为355亿元进行推算,安踏或将在5年后完成1000亿元的营收。若能如愿实现这个目标,就意味着安踏届时将真正超过阿迪和耐克成为国际第一运动品牌。,安踏正在为成为“世界的安踏”而努力。新的规划中将投入40亿元做专业的科技研发,这将为安踏补上研发能力这一短板,彻底完善其生态链条。,事实上,安踏的科技创新已经在路上。安踏方面向「子弹财经」透露,截至目前,安踏已经申请了超过1400项国家专利,还累计为八届奥运会和28支中国国家代表队提供了服装装备方面的技术装备支持。未来投入40亿元用于研发,将助力安踏研发更多的先进比赛装备,甚至可能成为全球体育科技的引领者。,通过比对阿迪和耐克在专业体育赛事中提供的技术可以转民用的先例,安踏也可以把这些技术应用在大众体育产品中,通过核心科技实力的提升,安踏的高阶商品占比也会提升,从而逐步建立在高端消费人群中的市场地位。,另外,40亿元的投入也会让安踏的DTC升级和数字化转型进入“快车道”。安踏预计未来24个月DTC门店绩效会提升超40%,DTC的店铺流水占比会超过70%,这将让安踏的新增长曲线有机会变为现实。,安踏的新5年规划还特别强调,未来24个月,将着重投入4亿元强化数字化能力建设,5年计划收尾时,安踏的有效会员数量将翻一倍多,达到1.2亿,会员贡献率70%,会员复购率40%。另外,私域流量系统升级后流水占比也会突破20%,数字化还将提高商品效率,未来24个月内商品的5个月售罄率提升至75%。,据悉,安踏对数字化的重视源自一场“自救活动”,2020年受疫情影响,安踏线下渠道受阻,业绩下滑,安踏开始转型自救,集团要求3万名员工在微信上售卖服装和鞋子,并以最快的速度搭建零售和分销系统,上线42个自营商城,单日销售额顺利破千万,同时为品牌小程序引流,这也让安踏意识到私域流量的重要性。,此外,安踏正在开辟“Z世代”中流行的新兴运动赛道,铺设大众专业运动品牌路线,致力打造年轻化的IP,前段时间刚刚和王一博、谷爱凌等自带强运动属性,并在年轻族群中拥有较大影响力的偶像和运动员紧密合作。,虽然安踏的多品牌战略被市场质疑,但是纵观国内来看,安踏仍是极具有潜力的运动品牌。这点从数据上可以证明,从2016年以来,安踏的涨幅超过了1650%,如今这一势头还没有停下的迹象,这是其他国内品牌不敢想象的。按照这样的增速,安踏超越阿迪达斯和耐克只是时间问题。,在国际舞台上,安踏将迎来更多竞争对手,未来的路任重而道远。不过“安踏样本”也向世界表明,中国本土的运动品牌走向世界并不是梦。,希望安踏要在夯实基础之后再扩张,不要行百里路而半九十。