Month: April 2020

欧亿测速登_YSL退出巴黎时装周,时尚体系正在被品牌们一步步拆解

有着毋庸置疑的地位与存在感的四大国际时装周,向来是品牌对业界展示自己最新设计的理想发布平台。但在疫情之前,业界已经对其存在意义发出了不少疑问,而疫情进一步打乱了其原定节奏。如何找到自己的发展步伐,成为越来越多品牌萦绕于心的问题:传统的按季度发布,男系列相互区隔以及规模浩大的实地秀场,诸如此类的既定规则难以兼顾品牌日趋紧迫且复杂的需求。 如今,业界以时装秀为圆心,各种变革与新生如涟漪般,向整个时装周运作模式扩展开来,以下是BoF总结的四大趋势: 数字化已经开始 作为首个具有国际影响力、直接受到疫情影响、在主客观条件限制下无法继续实地举办的时装周,今年3月底至4月,最终全程移至云端,以直播的形式进行系列发布活动。这也为其同侪提供了参考和借鉴。 英国时装协会(itish Fashion Council)决定,在接下来的6月12日至14日期间,伦敦时装周将以完全数字化的方式进行,并囊括线上秀场、虚拟展厅、设计师问答以及博客等多方面内容。 由于米兰周的举办时间和形式尚无定论,意大利男装品牌Ermenegildo Zegna已经计划在7月下旬时举办一场线上时装秀,并发布旗下高端线Ermenegildo Zegna XXX 2021年夏季系列。“我一直都在尝试用非传统的方式,将自己的创意过程展示给更多受众,”该品牌创意总监Alessandro Sartori表示,以数字形态去呈现本季新系列,将为他提供更多创作的自由。 于2015年就推出过数字展厅的美国时装品牌Tommy Hilfiger,目前也正在尝试启动虚拟时装秀。该品牌希望从2022年春季开始完全采用3D设计,并目标于今年年底,让设计团队的全部成员接受3D技术培训。 跟随自己的节奏 回溯过去,时装品牌Alaïa的创始人、已故设计师Azzedine Alaïa很早就摆脱了每季举办时装发布会的束缚,他拒绝跟随传统时装周的日程安排,而是凭借一己之力,在时装界纵横数十年。而扰乱了生产和发布流程的疫情,也让一些品牌终于有机会慢下来,好好理清接下来的发展思路。 意识到当前形势及其带来的一波又一波巨变远没那么快停止后,法国奢侈品牌Saint Laurent开始行动。“眼下,品牌比以往任何时候都更需要引领自己的节奏,充分且恰当地发挥时间之价值,”在发给BoF的声明中,该品牌表示,将重塑日程安排,不再沿用原定的时间规划来展示其设计系列。即意味着,Saint Laurent将退出今年的巴黎时装周,制定出独属于品牌自身的发布日程,并将创意作为驱动力,来安排往后的系列发布活动。 早在1月22日、尚处疫情初期的美国,3.1 Phillip Lim就已经决定退出举办在即的2020年秋冬纽约时装周。品牌联合创始人林能平(Phillip Lim)认为,当下时尚界不断追求速度的前进步伐,以及由此而生的思维定式,都不可避免地产生了一些消极影响。因此,他用一场在品牌门店里举办的公开派对,取代了原定的时装秀,让每一个感兴趣的人都有机会前来参加。品牌有必要让自己“放慢脚步,花更多时间去进行内省、沉思和探索,”Lim说。 男女合秀趋势复兴 除了将尝试数字时装周之外,伦敦时装周还将从今年6月开始,合并展示男女装设计。英国时装协会希望借此计划,打造一个“性别中立”的展示平台,在每年的1月、2月、6月和9月,让所有男女装设计师都有机会一同展示自己的最新设计。 “男女混合的时装秀发展得更加成熟,一方面是因为性别流动性,品牌希望借此创造一个具有一致性的设计理念,另一方面是因为这种模式更具有商业意义,”Mr Porter的买手总监Fiona Firth在BoF此前的采访中表示。目前,米兰时装周的主办方也在考虑,将接下来的男装周纳入9月女装周的日程安排中,让品牌更自由地进行展示。 此前一直分开展示男装与女装系列的法国品牌Jacquemus,于去年品牌十周年纪念大秀以及今年1月的巴黎男装周上,先后两次尝试了男女合秀。其创办人Simon Porte Jacquemus表示,未来每年的1月和6月都将在巴黎举办两次男女合秀。 包括Burberry、Balenciaga、Bottega Veneta和Versace在内的许多知名品牌,都在今年的秋冬时装周期间,以男女时装系列合并的方式进行了时装发布活动。这种形式不仅可以为品牌节省成本,也有利于减少碳足迹、实现其环保目标。不过另一方面,一旦男女合秀成为了时装周的趋势,品牌也将要为此寻找更大的场地与空间,相关城市也要考虑相应的人员接待和交通承压等问题。 主办方的角色转变 不断变化的新情况,也要求各时装周主办方们跳脱固有角色,承担起更多责任,为设计师与品牌及时提供支持。 2020年秋冬米兰时装周刚开幕时,意大利时装商会(Camera Nazionale della…

欧亿招商_越南服装行业或因疫情损失11万亿越南盾

越南国家纺织和集团(Vinex)透露,如果出口订单继续被停止、延迟和取消,该国的服装和纺织业可能损失高达11万亿越南盾,这将进一步导致4月和5月的失业。 (拍摄:中服网) 据越南一家新闻门户网站的报道,越大,下降幅度越大,而且现在没有恢复的迹象。如果政策没有调整,许多企业可能在4月底失去流动性,4月和5月的失业率将在30%至50%之间。 如果4月份有30%的工人失业,5月份有50%的工人失业,该行业的估计损失将达到5万亿越南盾以上。如果这种情况持续时间更长,该行业每月将损失3万亿越南盾。 越南服装业每月进口价值约15亿美元的原材料。如果20%的订单被取消,价值3亿美元的原材料将不会被使用,这可能会使库存难以流通。 据估计,今年4月和5月越南服装行业的总库存将损失50%的价值,相当于约3亿美元,仅Vinex就会损失约2400万美元。vinatex估计,如果新冠肺炎在5月底结束,经济从6月恢复,服装和纺织业将遭受11万亿越南盾的损失,该集团将损失约1万亿越南盾。

欧亿线路_后疫时代,奢侈品牌如何打好“报复性消费”这场战役?

摆脱了疫情阴影的人们,只能用消费来抚慰自己的心。 后疫时代,一片哀嚎的欧美时尚零售业和已经有复苏的中国市场形成鲜明的对比,面对不断进化且经历过”疫情消费闭塞“的”超级消费者“来说,内心肿胀的消费欲急需得到释放。 奢侈品牌应该如何打好”报复性消费“这场战役呢? 顶马仕无法继续高冷 疫情之下,“口红经济”失效,当丝滑的口红触摸柔软的嘴唇时,已经不能缓解人们强烈的消费欲望了,只有戴着口罩排队购买奢侈品才可以缓解人们被久久压抑的消费欲。 大众一边批判海底捞、西贝筱面村的涨价行为,一边戴着口罩墙排队抢购爱马仕。 4月11日广州太古汇的焦点是爱马仕的。当日重装开业的爱马仕旗舰店门口排起了队,消费者纷纷抢购商品。按照媒体报道,当天该店的销售额突破1900万人民币,成为爱马仕在中国最高的单店成交额之一。 其实疫情之下,爆火的奢侈品牌不止爱马仕一个。 旗下拥有LV、纪梵希、等品牌的法国奢侈品巨头LVMH首席财务官ean Jacques Guiony透露,从3月中下旬起,LVMH旗下品牌在中国的大多数门店销售已经出现同比增长,4月份增长变快,有些品牌甚至超过了50%。 他认为,这显示中国消费者购物欲正在释放,未来会回到以前的消费模式。 有人对中国的奢侈品市场复苏持乐观态度,就有人对其持观望态度。 3月下旬,罗德传播集团与精确市场研究中心联合发布疫情期间中国内地奢侈品消费调研结果显示,计划增加奢侈品消费的人数从三个月之前的44%减少到35%,其中珠宝由48%降至35%,包袋由43%降至29%,美容化妆品由57%降至44%,汽车由33%降至26%。 罗德传播集团高级副总裁、大中华区奢侈品业务董事总经理高明认为,消费者积累的购物需求在疫情结束后强烈释放的现象对于一些特定的奢侈品品类而言确实会存在,但这并不会成为主流。 用相对客观理性的角度去分析:广州太古汇爱马仕遭抢购,其实只是消费迟滞后集中释放的个例。 门店的性、消费需求积蓄、限量版铂金包刺激都是广州太古汇爱马仕爆火的原因,天时地利缺一不可。但是却并不能代表整个奢侈行业,广州太古汇爱马仕遭抢购,是顶级奢侈品的放低姿态策略,只是消费迟滞后集中释放的个例。 奢侈品面对的是一个不确定的明天 LVMH集团董事会主席Bernard Arnault表示,无法预估疫情对于业绩的影响,如果疫情在两三个月内得到控制,问题不大,如果事情持续更长,情况就会发生变化。4月份,该公司表示第一季度销售额下跌了15%,是近10年来的首次下滑。 就连LVMH这个奢侈品“巨头”都尚且如此,其他奢侈品牌更是难逃“小蝙蝠”的魔爪。 奢侈品第一品牌爱马仕近日发布的业绩报告显示,2020年第一财季内的销售额下降6.5%至15亿欧元。公司表示,运营正在逐渐恢复,并将为全球员工提供基本薪资。 Gucci罕见在全球所有地区均录得双位数的下滑,包括中国内地的亚太市场最受打击,零售渠道跌幅达32%,日本大跌19%,欧洲和北美分别大跌20%和11%,其它地区大跌21%。受疫情影响,该品牌在北美和欧洲的门店从3月18日起就处于暂停营业的状态。 意大利奢侈品公司协会Altagamma联合波士顿咨询集团和投资公司Bernstn的调查估计,今年奢侈品行业的销售额可能损失300亿欧元至400亿欧元。 据博科尼大学和Altagamma的联合统计,在奢侈品大本营意大利,时装业占本国生产总值的5%,提供了50万就业。意大利奢侈品业内人士认为,持续停产与暂停销售将对整个行业造成“无法弥补的破坏性损害”。目前意大利已将封城延至5月3日,将影响Gucci、Prada、Valentino等一众意大利奢侈品牌。 LVMH首席财务官Jean-Jacques Guiony在上周的财报会议上表示,尽管在线销售正在弥补部分关闭门店带来的亏损,但第二季度仍将受到危机非常猛烈的影响,复苏或发生在5月6月。 贝恩咨询公司的报告显示,今年2月份整个奢侈品行业的损失可能达到300到400亿欧元(约3076亿人民币),这意味着行业收入将下降约15%左右,损失高达100亿欧元。 对于奢侈品厂商们来说,业绩的关键在于中国客户。中国人在奢侈品上的消费额占到全球奢侈品消费金额的三分之一,未来更有望增加到40%。因此如何提振中国用户的消费对于品牌至关重要。 为了自救,打好报复性消费这场战役,也为了挽救贡献了超过三成品牌收入的全球奢侈品市场主阵地——中国,奢侈品牌纷纷开始降低身段,迎合消费者。 Edited追踪的数据显示,奢侈品电商Net-a-Porter在3月25日之前已对高达30%的商品进行打折处理,而去年同期的打折率不到1%。Net-a-Porter日前还表示,尽管英国伦敦仓库依然处于关闭状态,但其官网已开始接受来自英国和美国的订单,只是暂时无法发货,消费者可在下单后9天内付款,退货期限也延长至90天。 快时尚在微信公众号打出“低至5折”的广告,时尚品牌和百货商场快速转战线上,在微信群和直播中接连奉上折扣秒杀。只是一向擅长打折促销的H&M再出低价策略,试图在消费者的心中泛起涟漪,此招已难以奏效。 低价、折扣对于奢侈品来说是大忌,其稀缺性和独特性在一次次的低价策略中消耗。奢侈品牌开启“大卖场”模式,疯狂打折的背后,透露出的是奢侈品业的“奢意哀凉”。 慢半拍的奢侈品“因祸得福” 曾经放不下身段的LV如今也开始尝试线上营销,前段时间联合小红书开启了自己的直播带货之路,然而却遭到了群嘲。 Prada、Alexander Wang、Giorgio Armani等奢侈巨头纷纷入驻天猫,以线上门店的形式开启了奢侈品的“online”营销,缓解了线下门店关闭造成的销售压力。 与此同时,“云走秀”也进行得如火如荼。Dior 2020秋冬成衣发布秀选择了线上“云直播”互动方式,对超30场顶级大秀进行6天6夜24小时不间断的滚动直播。…

欧亿娱乐分红_后疫时代,奢侈品牌如何打好“报复性消费”这场战役?

摆脱了疫情阴影的人们,只能用消费来抚慰自己的心。 后疫时代,一片哀嚎的欧美时尚零售业和已经有复苏的中国市场形成鲜明的对比,面对不断进化且经历过”疫情消费闭塞“的”超级消费者“来说,内心肿胀的消费欲急需得到释放。 奢侈品牌应该如何打好”报复性消费“这场战役呢? 顶奢爱马仕无法继续高冷 疫情之下,“口红经济”失效,当丝滑的口红触摸柔软的嘴唇时,已经不能缓解人们强烈的消费欲望了,只有戴着口罩排队购买奢侈品才可以缓解人们被久久压抑的消费欲。 大众一边批判海底捞、西贝筱面村的涨价行为,一边戴着口罩墙排队抢购爱马仕。 4月11日广州太古汇的焦点是爱马仕的。当日重装开业的爱马仕旗舰店门口排起了队,消费者纷纷抢购商品。按照媒体报道,当天该店的销售额突破1900万人民币,成为爱马仕在中国最高的单店成交额之一。 其实疫情之下,爆火的奢侈品牌不止爱马仕一个。 旗下拥有LV、纪梵希、迪奥等品牌的法国奢侈品巨头LVMH首席财务官ean Jacques Guiony透露,从3月中下旬起,LVMH旗下品牌在中国的大多数门店销售已经出现同比增长,4月份增长变快,有些品牌甚至超过了50%。 他认为,这显示中国消费者购物欲正在释放,未来会回到以前的消费模式。 有人对中国的奢侈品市场复苏持乐观态度,就有人对其持观望态度。 3月下旬,罗德传播集团与精确市场研究中心联合发布疫情期间中国内地奢侈品消费调研结果显示,计划增加奢侈品消费的人数从三个月之前的44%减少到35%,其中珠宝由48%降至35%,包袋由43%降至29%,美容化妆品由57%降至44%,汽车由33%降至26%。 罗德传播集团高级副总裁、大中华区奢侈品业务董事总经理高明认为,消费者积累的购物需求在疫情结束后强烈释放的现象对于一些特定的奢侈品品类而言确实会存在,但这并不会成为主流。 用相对客观理性的角度去分析:广州太古汇爱马仕遭抢购,其实只是消费迟滞后集中释放的个例。 门店的唯一性、消费需求积蓄、限量版铂金包刺激都是广州太古汇爱马仕爆火的原因,天时地利缺一不可。但是却并不能代表整个奢侈行业,广州太古汇爱马仕遭抢购,是顶级奢侈品的放低姿态策略,只是消费迟滞后集中释放的个例。 奢侈品面对的是一个不确定的明天 LVMH集团董事会主席Bernard Arnault表示,无法预估疫情对于业绩的影响,如果疫情在两三个月内得到控制,问题不大,如果事情持续更长,情况就会发生变化。4月份,该公司表示第一季度销售额下跌了15%,是近10年来的首次下滑。 就连LVMH这个奢侈品“巨头”都尚且如此,其他奢侈品牌更是难逃“小蝙蝠”的魔爪。 奢侈品第一品牌爱马仕近日发布的业绩报告显示,2020年第一财季内的销售额下降6.5%至15亿欧元。公司表示,运营正在逐渐恢复,并将为全球员工提供基本薪资。 Gucci罕见在全球所有地区均录得双位数的下滑,包括中国内地的亚太市场最受打击,零售渠道跌幅达32%,日本大跌19%,欧洲和北美分别大跌20%和11%,其它地区大跌21%。受疫情影响,该品牌在北美和欧洲的门店从3月18日起就处于暂停营业的状态。 意大利奢侈品公司协会Altagamma联合波士顿咨询集团和投资公司Bernstein的调查估计,今年奢侈品行业的销售额可能损失300亿欧元至400亿欧元。 据博科尼大学和Altagamma的联合统计,在奢侈品大本营意大利,时装业占本国生产总值的5%,提供了50万就业。意大利奢侈品业内人士认为,持续停产与暂停销售将对整个行业造成“无法弥补的破坏性损害”。目前意大利已将封城延至5月3日,将影响Gucci、Prada、Valentino等一众意大利奢侈品牌。 LVMH首席财务官Jean-Jacques Guiony在上周的财报会议上表示,尽管在线销售正在弥补部分关闭门店带来的亏损,但第二季度仍将受到危机非常猛烈的影响,复苏或发生在5月6月。 贝恩咨询公司的报告显示,今年2月份整个奢侈品行业的损失可能达到300到400亿欧元(约3076亿人民币),这意味着行业收入将下降约15%左右,损失高达100亿欧元。 对于奢侈品厂商们来说,业绩的关键在于中国客户。中国人在奢侈品上的消费额占到全球奢侈品消费金额的三分之一,未来更有望增加到40%。因此如何提振中国用户的消费对于品牌至关重要。 为了自救,打好报复性消费这场战役,也为了挽救贡献了超过三成品牌收入的全球奢侈品市场主阵地——中国,奢侈品牌纷纷开始降低身段,迎合消费者。 Edited追踪的数据显示,奢侈品电商Net-a-Porter在3月25日之前已对高达30%的商品进行打折处理,而去年同期的打折率不到1%。Net-a-Porter日前还表示,尽管英国伦敦仓库依然处于关闭状态,但其官网已开始接受来自英国和美国的订单,只是暂时无法发货,消费者可在下单后9天内付款,退货期限也延长至90天。 快时尚H&M在微信公众号打出“低至5折”的广告,时尚品牌和百货商场快速转战线上,在微信群和直播中接连奉上折扣秒杀。只是一向擅长打折促销的H&M再出低价策略,试图在消费者的心中泛起涟漪,此招已难以奏效。 低价、折扣对于奢侈品来说是大忌,其稀缺性和独特性在一次次的低价策略中消耗。奢侈品牌开启“大卖场”模式,疯狂打折的背后,透露出的是奢侈品业的“奢意哀凉”。 慢半拍的奢侈品“因祸得福” 曾经放不下身段的LV如今也开始尝试线上营销,前段时间联合小红书开启了自己的直播带货之路,然而却遭到了群嘲。 Prada、Alexander Wang、Giorgio Armani等奢侈巨头纷纷入驻天猫,以线上门店的形式开启了奢侈品的“online”营销,缓解了线下门店关闭造成的销售压力。 与此同时,“云走秀”也进行得如火如荼。Dior 2020秋冬成衣发布秀选择了线上“云直播”互动方式,对超30场顶级大秀进行6天6夜24小时不间断的滚动直播。…

欧亿线路_担心订单被中越抢走,孟加拉国服装厂不顾疫情封锁重新开工

据法新社报道,不顾全国范围内为应对新冠病毒而采取的封锁措施,孟加拉国数百家厂于周日重新开工,这引发了人们对该行业的弱势群体(主要为女性)可能受到病毒感染的担忧。 报道指出,由于新冠疫情的爆发,一些国际知名品牌取消或推迟了数十亿美元的订单,给几乎占了孟加拉国全部出口收入的服装加工行业造成了严重影响。 因遵守封锁措施,孟加拉国的服装厂在3月底关闭,但一些供应商表示,外国零售商正敦促它们完成尚未完成的出口订单。 孟加拉国针织品制造商和出口商协会副主席Mohammad Hatem说:“我们必须接受新冠病毒是生活的一部分。如果我们不开工,就会发生经济危机。”他自己名下的MB针织公司已经重新开放了部分工厂,为英国Primark和其他几家零售商生产服装。 Hatem补充称,工厂受到了来自品牌商家的“压力”,要求工厂在最后期限前完成出口。他还担心,数十亿订单可能会被转移到越南或中国等国家。 报道称,孟加拉国有400多万劳动力在数千家服装厂工作。去年,孟加拉国向H&M、Inditex和沃尔玛等零售商出口了价值350亿美元的服装,仅次于中国。 上周末,在首都达卡郊外的Gazipur和Ashulia工业区,数百家工厂恢复了生产。 警方发言人Jane Alam表示,仅在Ashulia就有大约20万名工人重返了工作岗位。 工人Mofazzal Hossain说,他觉得有必要回到自己的工厂,他在那里的月薪是115美元。他告诉法新社:“对新冠病毒的恐惧是存在的,但我现在更担心的是失业、工资和福利。” 报道指出,孟加拉国是一个拥有1.68亿人口的国家,根据政府的数据,该国已确认有近5500例新冠病毒感染病例和145例死亡病例。专家表示,由于缺乏权威机构的检测,实际数字可能要高得多。

欧亿总代平台_七匹狼2020年一季度亏损4205万元 消费终端停滞

4月27日消息,(4.91-3.16%,诊股)近日发布2020年第一季度报告,公告显示,本报告期营业收入666,354,256.29元,同比减少29.70%;归属于上市公司股东的净利润-42,052,580.65元,上年同期91,645,888.52元;基本每股收益-0.06元,上年同期0.12元。 (七匹狼官网截图) 据了解,本报告期营业收入666,354,256.29元,同比减少29.70%;主要原因是公司报告期受疫情影响,全国各地实施严格的疫情防控措施,商场、购物中心等场所开店时间普遍延后,消费终端停滞,公司及上下游产业链企业复工延迟,导致公司营业收入同比大幅减少。 本报告期经营活动产生的现金流量净额-6,112,003.74元,主要原因是报告期受疫情影响公司营业收入同比大幅减少,销售商品收到的现金也大幅减少,故经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少。 资料显示,七匹狼主要从事“七匹狼”及针纺类产品的设计、生产和销售,主要产品包括衬衫、西服、裤装、茄克衫、针织衫以及男士内衣、内裤、袜子及其它针纺产品等。

欧亿登录线路_户外用品市场消费低迷 牧高笛2019年净利营收双下降 <em></em>

4月27日晚间,户外用品股份有限公司(简称:牧高笛)发布2019年年度报告,报告期内营业收入实现5.29亿元人民币,同比下降3.97%;实现归属于上市公司股东的净利润0.41亿元,较上年同期同比下降0.98%。 对于营收,牧高笛表示主要系海外市场周期规律因素,2019年客户采购需求小年,OEM/O订单较上年同期下降;净利下降,牧高笛指出,营业利润、净利润小幅下滑主要系自主品牌运营业务优化渠道,加盟、电商渠道收入同比下降,同时自主品牌业务营销渠道建设使报告期公司销售费用同比增加。 2019年,面对国内户外用品市场消费低迷、市场竞争日趋激烈的行业状况下,公司自有品牌业务实现销售收入1.55亿元,同比下降2.51%。牧高笛品牌自营门店实现收入同比增长15.88%,毛利率同比增加2.99个百分点。 牧高笛指出,品牌运营中心通过对全国加盟商进行梳理调整,关停经营业绩差、运营效率低的店铺,同时积极开发新的加盟市场,2019年实现新增加盟店64家。 同时,牧高笛发布了2020年第一季度财报显示,一季度实现营业收入1.67亿元,同比增长18.58%;实现归属于上市公司股东的净利润1245.62万元,同比下降1.71%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1255.62万元,同比增长79.26%。

欧亿测速官网客服_营收翻倍净利下滑 希努尔吃到文旅红利了吗?<em></em>

4月28日,发布了2019年年度报告。报告显示,2019年实现营业收入35.84亿元,与2018年相比实现了108.4%的翻倍增长;其中归属于上市公司股东的净利润为0.94亿元,于2018年相比则减少了27.41%;经营活动产生的现金流量净额比2018年增长120.79%至1.49亿元。 2019年,希努尔大举进军文旅业,花费大量的现金建造经营文旅小镇。旅游业务带来的营业收入25.9亿元,而成本则高达23亿元,营业成本比上年同期增长167.99%。 对希努尔来说本应是非常光明的文旅业未来,被新冠疫情打断。2020年一季度实现2.79亿元营业收入,大幅下滑67.05%;归属上市公司股东的净利润也因疫情原因亏损0.19亿元,与上年同期下滑1117.25%。 疫情之下,旅游业遭到巨大的打击,公共文化场所被关闭直至2月中下旬才逐步恢复,聚集性群众文化和旅游活动直至今天也依旧不能正常运作。 为应对新冠疫情带来的不利影响,希努尔表示: 1.将按照各板块业务特点快速制定应急方案,积极采取应对措施;积极践行企业责任,疏导景区客流,加强各项防控措施,最大程度保护游客安全。 2.继续聚焦业务,注重盈利能力提升,严格控制成本费用,并根据市场情况适时调整业务模式及策略,进行资源整合及优化,以应对复杂多变的外部环境,推动公司经营长期稳健发展,持续关注市场变化,适时新的业绩增长点。